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变速器的调节通常对新人来讲是一项非常难，非常”技术“的活儿。很多新人不会调，甚至不敢调。其实不然，裸男告诉你，调变速器很简单！你在十分钟之内就能学到八九成的变速器调节技术（想要把变速器调得完美还是需要一些功夫），在家调自己车基本是够用了。以前的变速器调节教程注重教大家调节过程，比如进档不顺就松一下线，变速不灵活就拧一下B张力螺丝等等。但为什么要这么做，这些教程都没有从原理上讲明白。很多新人看了这些教材无法举一反三，并不能真正学会变速器的调节技术。所以裸男今天就来把复杂的变速器简单化，让大家了解变速器调节机构的工作原理，真正理解掌握变速器的调节技术。精简的拨链器结构拨链器结构其实很简单，大家直接看原理图（以S社正拉后拨为例）。
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0、后拨导轮：后拨导轮的作用就是固定、移动链条的位置，让链条能在某一档位上稳定运行或者让链条移动到不同的档位。我们调节后拨，实际上就是在调节后拨导轮。1、变速线（变速线调节钮）：后拨导轮的运动，就是由变速线的收放决定的。变速线的调节，直接决定了变速的精确度，是调节变速器最重要最费时的工作。2、限位螺丝：限位螺丝主要的作用就是防止导轮运动超出其工作范围，产生掉链。除了极限的两个档位，并不会对变速精确度产生影响（很多人对这个问题有所误解，经常能见到中间档位变速有问题，却在调节限位螺丝）。3、B张力螺丝：B张力螺丝作用是调节后拨导轮（的运动轨迹）与飞轮齿片之间的距离。变速器的调节（初级）看了图，很简单吧，调变速器其实就是调节3种螺丝而已。-------------------------下边讲一讲调节变速器的具体步骤：开始状态：后拨链器安装好，尚未拉线。第一步：调节H限位螺丝。后拨链器安装好以后，导轮就处于H（高）位，所以我们拿起螺丝刀，直接拧H限位螺丝，让导轮和最小齿片对齐。第二步：调节L限位螺丝。用手把拨链器推到L（低）位，保持不放（一定要推到底，要不然就不准了），拿起螺丝刀拧L限位螺丝，让导轮和最大齿片对齐。这一步可以放在拉线之后做，但我个人还是喜好把两个限位螺丝都调好之后再拉线。第三步：拉线。拉线就是固定变速线啦，很简单。注意这时指拨的档位要在所对应的最高档。小Tip：拉线的时候，变速线调节钮一定要拧到最低位，要不然变速线都没法绷紧，到时候就别说调节余量了。第四步：调节变速线。用变速线调节钮调节变速线，让导轮在每一档都能对齐对应的齿片。（只要有一档对齐了，其余档都能对齐，但不要以极限档位为标准，在中间档位对齐吧）并不是每个拨链器（所有前拨都没有）都有变速器调节钮，但在整个变速线的走线中，肯定会有变速器调节钮的存在，比如有的是在指拨上，有的是在过线座上，有的直接串在变速线上等。第五步：调节B张力螺丝。这时装上链条，再调节B张力螺丝，让导轮和飞轮齿片保持一个合适的距离。什么是合适的距离？在链条运行正常的情况下，距离越小越好，一般来讲，6mm是一个极限值。由于导轮的运动轨迹并不能与飞轮弧度重合，所以我们只需要在后拨导轮和飞轮离得最近的那一档调节B张力螺丝即可。比如一楼图中，目测可知1档（最大齿片），后拨导轮和飞轮离得最近，所以在1档调节B张力螺丝即可。注意，不同后拨和飞轮的搭配会有所不同。题外话，这也是强调公路飞搭配公路后拨，山地飞搭配山地后拨的原因，就是为了让导轮运动轨迹和飞轮弧度尽量好的吻合。第六步：微调变速线。摇动曲柄，不断反复变速，微调变速旋钮，直到每一档变速都流畅即可。例：以一楼图为准，从右向左（拉线、降档）不流畅，意味着线拉得不够，就把线紧一紧；从右向左（拉线、降档）跳档，意味着线拉得太过，就把线松一松......以此类推。-------------------------到此，后拨的调整就完成了，怎么样？很简单吧！前拨调节的原理其实是一模一样的，因为档位少，调节起来比后拨简单。前拨的难点在于安装，这个要说明白就得另外写一篇文章了。变速器的调节（进阶）上述的变速器调节方法严格的说并不严谨，很多细节都有些小问题，所以在这里更加严谨的讲一下变速器调节的一些细节。特别是使用高档变速器的车友，如果不严谨调节变速器，你的钱基本就打水漂了。第一步：调节H限位螺丝。导轮中心线应该对准最小齿片的外延，而不是两者对齐
第六步：微调变速线。先解释一个名词，下图中的”play“。个人理解可以翻译成”空程“，即拨动指拨，将要退档（拉线）但还未退档的状态。说白了就是变速变了一半，指头一松又弹回来了的状态。注：进档（放线）没有”play“。
简单的说，就是在最大”play“的时候，链条能和下一档位的齿片接触，即为变速器调节的最佳状态
其实这几个螺丝看看也明白是干嘛的了。很多人不懂，说了还是不懂。还有一种，调了，要么下不去，要么上不来，那一般是线管老化，换线管
SHIMANO变速系统的调教前拨调整（以SHIMANO DEORE LX为例）：按以下简单规律进行反复调试H螺丝——用来调整链条在最大盘片时的定位。逆时针（旋出）：前拨臂远离坐管；顺时针（旋进）：前拨臂靠近坐管。 注意：逆时针（旋出）要掌握好尺度，太过，会导致链条脱盘，卡在曲柄与大盘之间，很危险。L螺丝——用来调整链条在最小盘片时的定位。逆时针（旋出）：前拨臂靠近坐管；顺时针（旋进）：前拨臂远离坐管。 注意：逆时针（旋出）要掌握好尺度，太过，会导致链条脱盘，卡在五通与小盘之间，很危险。
后拨调整（以SHIMANO DEORE LX为例）：按以下简单规律进行反复调试螺丝1(H)——用来调整链条在最小飞时的定位。逆时针（旋出）：后拨臂远离轮组；顺时针（旋进）：后拨臂靠近轮组。 注意：逆时针（旋出）或顺时针（旋进）要掌握好尺度，确保最小飞与后拨导轮在同一平面。螺丝2(L)——用来调整链条在最大飞时的定位。逆时针（旋出）：后拨臂靠近轮组；顺时针（旋进）：后拨臂远离轮组。 注意：逆时针（旋出）时，要掌握好尺度，太过，会导致链条脱飞，夹在辐条与飞轮之间，很危险。螺丝3——微调。逆时针（旋出）：后拨臂靠近轮组；顺时针（旋进）：后拨臂远离轮组。另外，分体指拨上也有与螺丝3相同的微调螺丝，可以对前后拨进行微调。
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图2中补充说明一些3个螺丝丝的作用1号的螺丝我们可以发现附件有h的字样，这代表high，也就是我们常说的高速档限位螺丝，这个螺丝的作用是调整后拨向最小齿方向收缩的距离，这个螺丝太紧会造成链条7速，8速，9速的系统，档位显示到7，8，9时，链条不能到位，而在最小飞片和第二小飞片间跳动，如果将这个螺丝逆时针调整到太松，那又可能产生下到最小齿以为的地方（脱链），所以这个螺丝是专门控制链条在最小齿的左右最终位置的。 2号螺丝有L字样，那个螺丝是代步low，是我们所说的低速限位螺丝，那个螺丝控制这链条上最大飞的位置，调整到位时，链条可以轻松进入大飞片，并且不会向内侧脱链在飞于辐条之间的空间中，也不会让后拨直接接触辐条，那个螺丝过松会造成上面的这两种情况，而过紧会产生无法拨上最大飞片，或者控制飞轮的变速器在1档时，链条在最大和第二大飞片之间跳动。 3号螺丝是我们常说的线路张力调整螺丝，张力的调整通过逆时针和顺时针旋转那个部位就好，而调整的结果是让控制后变速器的指拨动作时，链条准确的停留在相应的档位上，调整的方向是逆时针将线路拉力加大，顺时针将线路拉力减小。 还有一个后拨收缩张力螺丝这里没有讲到，就是在h螺丝的在上面顶在爪钩上面的那个，那个螺丝对于变速也是有一定影响的，在喜马诺系统中不明显，仅仅是放松了摩擦加大磨损减小，而上紧更容易跳链而已，但是在sram的那种单弹簧系统，这个螺丝没有调整好，就会导致整个系统的定位不准，尤其是上大盘上面说完了前后拨的调试　现在我们在来看看　前拨的安装．前面的帖子里我也提到前拨在坐管的初始安装位置至关重要，直接关系到前拨在各盘片间的拨链效果（自如、准确升降挡位）。自己在实际安装过程中是这样操作的，希望再次与大家交流： 1、前拨初装：将前拨安装在坐管上，稍微紧固箍圈固定螺丝，使之与坐管既有一定的摩擦力，又可以较自如地在坐管上上下移动和左右转动。 2、间距定位：如图A所示，用前拨附带的预置对准块（也可用牙刷把等代替）将前拨导板垫起，使外导板板面与大牙盘盘面在同一平面上。顺坐管上下移动前拨，使外导板与牙盘齿之间的距离保持在1—3MM范围内。此时，再稍微上紧前拨箍圈固定螺丝，等于前拨在坐管上的上下位置已确定。 3、平面定位：如图B所示，把握力度，在坐管上左右转动前拨（注意不要使前拨上下移动），更精确地使前拨外导板板面与大牙盘盘面在同一平面上，即确定前拨在坐管上的左右位置。此时，彻底上紧前拨箍圈固定螺丝。至此，没有拉钢丝的前拨就完成了在坐管上的定位工作。 4、钢丝固定：按钢线固定螺丝所示的位置将钢丝穿过，内六方扳手放于螺丝中，准备上紧；用线钳夹住钢丝头顺势用力拉，此时垫前拨导板的预置对准块可能会掉，没关系，继续掌握力度和方向用力拉，待前拨外导板板面与大牙盘盘面在同一平面上时，迅速上紧钢线固定螺丝。这里要提醒的是，操作这个步骤时，负责前拨的指拨一定要定位在2（即定位在中盘）。之后的细微调试就又回到前面的描述中了。
大侠，完了吗？ 我想看看怎么保养
变速器调校技巧 1.将前链条置於大齿盘上，后链条则拨入小齿轮。如下即可确定外部作业位置：先将上方小导轮精确地置於最小的小齿轮位置—如为Shimano系统为上 方的小螺丝，ESP系统为下方螺丝，而Di.R.T的变速系统则为前方的调校螺丝。此项工作也可在链条及变速缆线组装之前进行。　　2.变速缆线最慢在此时即须卡上（之前应是将变速器及变速杆上的调螺丝转紧一圈）。而后以变速器调节螺丝将缆线轻调至紧绷的程度。如为Sram的组件—不论是Di.R.T.或ESP系列—则可减省此手续。只须将缆线以右旋把上的调节螺丝调紧即可。　　3.至於内部作业机制方面，须将后方的链条拨入最大的小齿轮上，前方则置於小齿盘上。此时即可转动—依变速器型式不同而有异—其他各颗调节螺丝至最紧，使上方的小导轮精确地在大齿轮下方进行变速动作，注意须达其极致点。如不然，在历经一段美好的自行车之旅后，即可能因链条小齿轮与轮辐之间的拉动而造成轮辐断裂。　　4.现在应利用所谓的B号起子，将后变速器调整至最 大的小齿轮与上方小导轮之间，直到空出一个半链环的空间为止。如间隙过大，变速器的作动会不精准，但如间隙过小，链条要拨入大的小齿轮上便会有困难。要诀：在调校时，将踏板向后旋动，让后变速器可自由摆动。　　5.接下来进行微调：将踏板向前转动，并将链条下拨至第3个小齿轮（前方则置於中齿盘上为宜），后变速器调节螺丝（或是Di.R.T.及E.S. P.车款右握把上的调节螺丝）便可尽可能转松，到链条不和第4小齿轮磨擦为止。为了查验，应将所有段速都完全再变换一次；如在上下变速时仍有些卡阻的现象，可以再进行小幅度修正。　　6. 在缆线各端都会有一个尾套。这不仅是为了美观，也可防止缆线出现*散或缠卷情形。在紧急时也可以轮圈尾套代替，但须用万能钳夹固定。 如要豪华些，专业作法便是以焊锡制成此尾套
一般自行车的维护，可以分为以下几种： 　　正常骑乘使用 　　短期(一周或十天)定期维护 　　中期(一或二个月)定期维护 　　长期(半年或一年)定期维护 　　正常骑乘使用 　　正常的骑乘使用是不须要任何技术的，但却是在自行车的维护中，最重要且最基本的一项，在骑乘前，对自行车的车况加以检查，是很重要，也是常被遗忘的，因此在骑车前，记得做以下 的检查： 　　检查骑乘姿势尺寸：如果你骑的不是专属于自己的车，记得在骑车前将座垫调至适当高度。 　　检查各部位螺丝松紧：检查前后轮及座垫杆的快拆是否锁紧了，检查车手是否已固定好，其他螺丝是否有松脱情况。 　　检查轮胎：检查胎压是否足够，不足的话将之打到适当压力，检查胎壁是否有裂痕、割伤胎纹是否已经过浅，如果必要则须更换外胎。 　　检查刹车：试拉前后刹车，检查刹车是否可以确实刹停。 　　检查前叉碗：刹住前刹车，将车身前后摇动，如有感到有晃动的间隙，表示前叉碗须重新调整。 　　检查变速器：起步后先试着分别变前变速与后变速，是否可以顺畅的变到各档速，是否会有奇怪的怪声。 　　短期定期维护 　　短期的维护是经常进行的，如果正常的使用自行车，在此阶段的维护上，是相当简单的，而此维护能够使你的车子常保良好 状态，因此绝不可轻忽。 　　清洗车子：除了让你的车保持新车时的耀眼外，清洗车子也同时避免车架的锈蚀，而如果你在一场大雨中或泥泞中骑车，在骑完之后应尽快进行清洗的工作，洗车时要注意以下几点： 如果车身上的污泥不多，或多是灰尘而已，可以使用抹 布擦干净，或是用大毛刷刷干净。 　　不可使用高压水柱来清除车身上的污泥，这方法虽然很 有效率，但是可能将污水逼入轴承中，如此会造成轴承的损坏。在车身上污泥很多的情况下，应使用刷子以及肥皂水将 污泥洗净后，用清水冲干净，再用布擦干。 车一清洁干净后，记得检查烤漆是否有剥落，钢制车架 烤漆剥落后会开始锈蚀，铝合金或碳纤维以及钛合金车 架则不会锈蚀，只会影响美观。 　　在使用水洗过车子后，记得链条要擦干，并重新上油。 　　检查刹车皮：将刹车皮上的杂物加以清除，以保证其刹车力，若其磨耗已很严重，则须更新。 　　将线管重新上油：如果刹车或变速的动作不良，可能是内外线的摩擦过大，将外线由止管的部位取下，把内线涂布黄油，再重新装回，如果如此后动作仍然不顺，则考虑更换内外线管。 　　链条上油：将链条上滴上润滑油之后，约十分钟之后，将链条外侧的油擦干净，链条只要内部动作的部份有油就够了，外部多余的润滑油会黏住灰尘，增加清洁的麻烦，因此最好擦干净。另外，如果使用喷罐式的润滑油，记得在上完油后，把滴到其他部位的油擦干净。 　　中期定期维护 　　你的车已经为你服务了好一段时间了，现在应该将一些平时 较常忽略的部位加以确实检查，以使其保持良好状况。 　　检查链条：链条在长期使用后会发生拉长的情况，链条的节距为0.5英寸，测量24节链条，长度应为12英寸，若其长度已经超过正常长度1/8寸，则应更换链条。 　　清洗链条：如果你的链条内部有许多的油泥，也许该清洗了，清洗链条可以使用洗链器，或是把链条拆下，找一个容器，装满溶剂油，置入链条后，摇晃使其洗净，最后取出晾干上油。 　　检查飞轮及大齿盘：若更新链条后，如果飞轮会有跳齿的情况，则更新飞轮，若大齿盘的齿磨耗甚大，产生卡链的情况，也应更换，检查大齿盘的固定螺丝，若松动则须重新锁紧。 　　检查轮圈：检查气嘴孔及钢丝孔附近，是否有细微的裂痕产生，若有裂痕，则尽快更换轮圈，将轮子抬起，旋转轮子，观察轮圈是否会摩擦到刹车皮，如果会，则须重新调整轮圈。 　　检查钢丝：检查前后轮的钢丝是否有断裂的情形，若有则更换之，换钢丝后须重调轮圈，调整轮圈时，观察轮圈偏摆的方向，如向右偏，则将轮圈该处附近的右侧钢丝放松，左侧锁紧，向左偏则反之，轮圈左右的偏摆幅度应小于2mm。 　　检查车手：检查车手是否在车祸中发生变形，是否在立管锁紧的部位产生裂痕，如果是，则更新车手。 　　检查座垫及座垫杆：取下座垫杆，检查是否有变形或裂痕，若无则上一层薄黄油后装回，检查座垫是否有损伤，底下的支架是否完好，如果有问题，则加以更换。 　　长期定期维护 　　你的车已经使用了这么长的一段时间，它经历了各种状况， 陪你到现在，应该是将那些一直在运转的部位加以大检查的时候了。 　　检查花鼓：取下前后轮，检查钢丝孔附近是否有裂痕，如有则马上更换，用手转动花鼓轴看看，再加以上下摇晃，如有感到间隙，或是非常的松动，则将花鼓轴分解，将内部的油清理干净，再重新装入新的黄油，把花鼓轴重新组合，记得调整轴承应调至轴可顺畅转动，但不会有上下摇晃的间隙。 　　检查中天心：取下链条，抓住曲柄左右摇晃，如有晃动，锁紧固定螺丝，若还会晃动，则须调整天心轴承；将耳朵贴座垫上，旋转曲柄，听到的声音应是‘呼-呼’很顺畅的声音，如果听到嘎拉嘎拉或其他的怪声，则表示轴承已损坏，应更换中天心。 　　检查踏板：拆下踏板，使用15mm的开口扳手，注意左边的踏板是左牙的，拆时不要拆错，踏板轴承不太须要调整，但仍须加以检查，如果使用的是卡式踏板，则检查其机构动作是否正常，并上油润滑。 　　检查变速器：检查变速器的各个动作部位是否会晃动，如果会，表示变速器的磨损已相当严重，应该更换了，如果不会则在动作部位上油润滑。 　　避震器保养：油压避震前叉应该拆卸，更换新的避震油，优利胶形式的则检查优利胶是否已有裂痕或变形，如有的话则更新之，避震器的维修，应洽询原购买厂商进行之。 　　检查车架：检查所有烤漆，如有锈蚀状态至车架穿孔，则须更换车架，如果车架受到冲击发生变形，则也应更换。 　　更新所有内外线管：所有的线管经过长时间的使用，已经磨损，因此建议加以更换，以维持其性能表现。
链条保养的时机，主要取决于车手骑行时的状况。潮湿与泥泞的骑乘环境，其保养次数当然会比在干燥和柏油路面更加频繁。 何时需要保养： - 变速性能降低。- 链条容易出现卡链或掉链现象(如链条卡入前齿盘)。- 传动系统运转时产生噪音。- 在坑道或通过某物体时可以听见链条发出咯咯声。(这表示链条太过干燥了)在一般路面骑行时，至少每个月或每250公里)需要保养一次；在越野路况行驶，则至少每100公里要清洁保养一次。清洁 - 每次骑乘后要清洁链条，特别是在雨天及潮湿环境中。 - 注意要使用干布来擦拭链条及其配件。 - 若有必要，可使用旧牙刷清洁链片之间的缝隙。 - 同时清洁前拨链器及后拨链器导轮。 - 用刷子清掉堆积在链条间的泥沙污垢，必要的话，用温肥皂水辅助。 - 不要使用强酸或强碱性的清洁剂(如铁锈去除剂)，因这些化学药剂会导致链条受损甚至断裂。 - 切勿使用有添加溶剂的洗链器清洗链条，这种清洗方式绝对会使链条受损。 - 避免使用去渍油等有机溶剂，这不仅会破坏环境也会洗掉轴承部位的润滑油。 润滑 - 每次清洁、擦拭或用溶剂清洗链条后，务必加上润滑油。(不建议使用有机溶剂清洗链条) - 上润滑油前，确保您的链条是干燥的。 - 将润滑油渗透链条的链接部位，然后待之变黏稠或干燥。这样可以确实润滑链条容易磨耗的部位。 - 确认是否使用合适的润滑油，您可以倒一些在手上测试。好的润滑油，刚开始感觉起来像水(渗透)，但过些时间则会变黏稠或干燥(持久润滑) - 为避免过量的润滑油囤积阻塞，只须在链条关键部位上油。上油后，将可减少链条运转时的磨耗与异音。 - 在链条其它位置只需使用少许润滑油防锈即可。 - 将链条表面过量的润滑油擦去。 - 与此同时，也要注意后变速导轮、链轮及飞轮等的润滑。运用同样的原则去保养及润滑这些零件。 - 上润滑油后，使用干布擦拭链条上多余的油，可避免脏污与灰尘的附着。 在重新装上链条前，记得清洁链条的连接处，确保没有脏污残留。 如何减少链条的磨耗？ 链条的磨耗程度在于： –使用习惯(性能、变速的频率、车架中心线)。 – 环境(地形、潮湿、干燥、泥泞、水分、盐分)。 – 车手骑乘状况。 – 保养的程度。 预防非必要的链条磨耗 无论使用何种链条，为了让链条传动系统寿命达到最大里程数，建议一些小技巧： - 依循我们建议的保养步骤。 - 变速时请尽量避免使用最小齿片搭配最小飞轮，或最大齿片搭配最大飞轮等极端档位组合。 - 变速时，预先考虑路况(例如上坡时，提早变速以避免变换齿轮时，过大的力量附加在链条上。) - 停车前，请变换到最小齿盘，如此可避免静止时还需要变速。 当链条磨损到一定程度时需要更换新的链条！ 为什么需要更换链条呢？ 当链条磨损时： 1。变速不灵活，加速及爬坡时更明显。 2。飞轮的磨损也变大，要一起换，却是浪费。早点更换链条的话，飞轮寿命更长。 3。比赛中会断链。感受不到比赛乐趣，很失望。 4。链条刚性降低，加速感也降低，也是体力的浪费。 什么时候该更换链条? 一般经验标准 3，000~5，000km 交换一次 如果 每个月1，000km(每周250km左右)骑行的爱好者的话一年两，三次要换链条 可用专用的检测工具进行测量。 禧玛诺专用检测工具TL-CN41当链条没有能卡进链条检测卡槽，则链条还可以继续进行使用。 当链条能卡进链条检测卡槽，则表明链条已经磨损到不可正常使用了，需要更换新的链条。链条上什么油，如何上油】
链条上什么油的问题以前讨论过很多次了，这里只说一个结论：链条油要具备低粘度、挥发特性适中、不易粘灰的特性。低粘度就是油的流动特性近似于水，象我们常见的汽车机油的粘度很高，是绝对不能用于自行车链条的。挥发太慢的油（如：缝纫机油）会很容易粘上灰尘泥沙，而挥发太快的油又很容易干，使得我们总要去上油，增大了保养频度。所以，我们要使用专门为自行车链条设计的油，如：进口的finish line和屋伏石，或者特性符合要求的油，如：国产的博士手。链条日常保养上油前要先擦拭干净，用布或卫生纸都可以，讲究的话也可以煤油擦拭。上油时尽量不要向链条上大量喷洒，一则是很浪费，象finish line这样60元一瓶的油可不能如此用；二则是链条的非运动部分并不需要上油，如果上了，不但达不到润滑的效果，还会有坏作用；三则是增加了上油后的擦拭工作量。我目前是用一个带滴管的小药瓶，每次上油时从大瓶中倒出一点，再用滴管吸一点，把油只点在链条的运动关节处，这样既保证了润滑效果，又节约油（我每次大约只用1－2毫升），加油以后只要把链条简单擦拭一遍就行了，比起我原来用缝纫机油时一遍一遍的擦要方便多了。上油良好的链条会使你在骑行中感觉顺滑和舒适，同时噪音也更小。我在路上碰到骑运动类自行车的人通常靠观察链条是否干净、声音是否难听来确认是否为车友。【链条如何清洗】链条上油是日常保养，如果骑行时间较长或遇雨时在污水泥沙中骑行过就应该考虑清洗链条了。清洗链条可以使用煤油、WD40、博士手等，洗涤灵、洗衣粉、厨房油污清洗剂等也有车友使用过，不过我认为还是应该使用前面提到的那三种，因为后面的这些清洗效果往往不理想，还容易使链条生锈。清洗链条可以用牙刷一点点清洗，也可以用洗链器清洗，更可以用超声波清洗机清洗，清洗效果和效率一个比一个强，当然洗链器和超声波清洗机都要100元以上。【链条的保养周期】 我目前链条的日常保养的周期是2周/200公里，也就是说车子不论骑了多少，2周的时间通常就挥发的差不多了，而累计200公里的骑行也会把油消耗的差不多了，这两个条件只要达到一个就需要给链条上油保养了。至于清洗链条的周期我认为3个月差不多，但是影响因素较多，每人日常保养的细致程度、行驶路况、是否在雨水中骑行等都会影响这个时间间隔，通常还是在保养时凭经验观察一下链条缝隙中积累的油泥的情况来自行决定，当然这样的主观性比较强。希望每个车友都能爱惜自己的自行车，适当保养，使车子骑行的感觉更流畅，也使我们骑行的心情更舒畅
以上希望对各位车友有所帮助我也是从网上花了很长时间收集来的，分享给大家了。希望吧主加精，让更多人学习。
应该顶希望每个车友都能爱惜自己的自行车，适当保养，使车子骑行的感觉更流畅，也使我们骑行的心情更舒畅
顶上去，理论达人啊。等我回去实践下。
你这么一说我还真得回去洗洗链条了…
LZ的头像我喜欢
希望大家一起来学习学习啊。
好贴顶一个
肿么马克啊
很详细啊，希望吧主能加精，以便方便查阅。
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