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郭净：让灵魂回归雪山：卡瓦格博朝圣日记
卡瓦格博（khabadkarpo）地处云南和西藏边界，位于云南省迪庆藏族自治州西北部的德钦县境内，最高海拔6740米。
远在佛教尚未传入西藏的时代，卡瓦格博便被在藏区占统治地位的本教奉为神山。至今，它在藏族本教信徒的心目中仍具有重要的地位。公元８世纪以降，卡瓦格博皈依新兴的佛教，经莲花生、历代噶玛噶举派和其他教派大师的点化推崇，逐渐成为闻名全藏区的一座大神山。藏族崇拜卡瓦格博的方式，主要是&转经&，即以徒步行走，朝拜山中的圣地。其中又分为&内转&和外转&。公元2003年，适逢它的本命年??藏历水羊年，十多万藏族从青海、西藏、四川、云南和海外赶到这里，以围绕卡瓦格博山脉徒步行走的方式，表达他们虔诚的信仰。这一转山活动，成为当年藏地最重大的事件之一。
卡瓦格博羊年转山，在海内外也引起很大反响，来自中国、日本、美国、德国、法国、新加坡、英国、印度的数十百位人士，和藏族一起围绕此山朝圣。
外人在这个地区从事的最冒险的事业，要数公元年的登山活动。在这几年间，来自日本、中国、美国的登山队多次试图登上卡瓦格博的峰顶，均告失败。1991年1月3日，17名中、日登山队员在海拔5100米的3号营地全部遇难。
在延续10多年的登山过程中，当地藏民一直表示强烈的反对，理由是登山活动惹怒了神山，给他们带来了灾祸。1999年底到2000年初，又有人策划攀登卡瓦格博的行动。搜狐（Sohu）网站为之开办主页，许多网民在BBS发表帖子，对此次登山发表不同看法。分歧的焦点在于：登山的支持者认为雪山只有自然的属性，可以成为人类表现自己精神力量的对象。而反对者认为卡瓦格博是藏族的神山，应当尊重他们对神山的信仰。
在这场热闹的争论中，以及后来在当地实施的大规模旅游开发和生态保护活动中，当地藏族都很少获得发言的机会。但他们早在这些事件到来之前，就在这座大山里生活，并以自己的行为和信仰，表达他们对于卡瓦格博自然和超自然属性的认识。在剧烈的外部冲击下，德钦藏族的文化自觉日益提升，他们开始与学者们合作，以拍摄记录片，撰写文章和开展文化保护活动的方式，向外界发出自己的声音。
来自雪山的声音，逐渐引起了反响。环保工作者，人类学者，国内外的非政府组织，纷纷参与了保护卡瓦格博地区生物和文化多样性的事业。有关神山的话题，在当今世界获得了更广泛的意义。近来，联合国正与各国的学者和政府合作，试图恰当地运用&自然圣境&（sacred nature sites，包括有关神山，神水等自然信仰）这样的文化手段，更加合理、开放、有效地保护我们与其他生物共有的家园。正是在这样的背景下，2003年卡瓦格博的转山活动，才引起了国内外的广泛关注，这期间，数百位中外人士和藏族的朝圣者一起徒步转山，以亲身体验人与自然相互交融的生命观念和大自然的神奇壮美。就在这样的行动中，一种新的旅行方式逐渐成型。
以朝圣为主旨的转山旅行，以往只是宗教信仰者的选择。而今后，它将成为其他热爱自然，热爱西藏的人们更向往的行走方式。
前言：走进而不只是走过
由于申报了世界自然文化遗产地，&三江并流&地区现在成了众人关注的焦点。在这片地域的核　心，怒江和澜沧江之间，有一座早已闻名的雪山：卡瓦格博。今年它的名声也很响亮，但主要是在藏族而不是旅游者中间。这座像人一样有属相的雪山，在羊年迎来了十多万朝圣者。　
今年也是我的本命年，所以，我希望找到一个亲近卡瓦格博的机会。而不是像以往那样，仅以一个外来的研究者或&记者&（当地人这样认为）的身份，远远打量他。　
三月份，在昆明的影像展期间，拍纪录片的季丹讲了她的一个故事。她刚到西藏的时候，曾站在布达拉宫对面的小山上，心里默默发愿：此生，一定要和脚下这片土地发生亲密的联系。后来她去一个小村子住了两年，先学会藏语，然后才拍了两部记录藏民日常生活的影片。　
她的经历让我思考了很久：应该以什么态度去观察你所关注的地方和人民？　
6月的某一天，一个偶然的电话，引导我找到云南迪庆藏族自治州德钦县云岭乡的仁钦多吉老师，让我有机会第一次跟一家藏人去环绕卡瓦格博外转经。经过数年断断续续的田野调查之后，我渴望从一个城市来的学者变为一个朝圣者。现在，我终于可以用另一双不太清晰，但不全是&外部&视角的眼光来近距离地注视这座神山。我接受仁钦老师家人的建议，把脚上的高帮皮靴换成布面的解放鞋，把黑色外套扎在腰上，背一个简单的旅行包，每天和大家一起露宿，吃琵琶肉，喝清淡的酥油茶，肚子疼了灌几口青稞酒，吞两粒仁钦老师带的藏药，还偶尔品尝几颗同行的女孩卓玛摘的野果子。她很调皮，让我吃酸涩的果子，然后看着我尴尬的样子大笑。最好吃的还是阿佳（老年妇女）们采的野菜，既补充维生素，第二天爬山还不觉得累，能像麂子一样跑得飞快。　
这一路上我都在摄像，但目的有所改变。晚上休息，我常把当天拍的内容放给大家看。夜色朦胧，远处的雪山发出暗蓝的光，江水在附近轰鸣，大伙席地而坐，一边赶着蚊虫，一边盯着摄像机的小屏幕，指指点点，笑声不时爆发出来。还有什么形式的放映活动能背靠着那么辽阔的风景，让别人，也让我自己如此快乐？　
那样的影像我看多少遍也不会厌倦：两个阿佳从埋电线杆的士坑里拯救青蛙，还沿途给蚂蚁施舍糌粑面；在攀登说拉垭口的山路上，男男女女一起吟唱嗡嘛尼叭咪哄；格玛尼扎伸出手来，牵我走过惊险的滑石陡坡；阿觉娃们在开着野花的草地上睡着了&&
山、水、森林、动物和转经的人，此时此地都成为这座雪山的一部分，就像他身上的毛发，像他爱抚的子女，像他流出的一滴泉水，像他生命中的一个细胞。　
其实，我们以前都是这个原始世界的一部分，可如今，周围的很多人都丧失了与广阔粗野的风景打交道的缘分，甚至失去了走路的本能。他们中间有勇气的人，也必须把越野车、双向透气内衣、登山皮靴、生火的设备、野外生存手册当作保护自己的盔甲，怀着傲慢而恐惧的心理穿越森林。他们把行走的过程叫做&旅游&，他们在人家的村寨里探险，他们只知道山民是驮行李的背夫，他们从没有为山顶的烧香台添过一根柏枝，他们也不曾在雪山面前低头祈祷。　
我过去是这些人中的一员，尽管打着学术研究的名义。　
转山回来，当我拄着一根五节的青竹来到梅里石，满身尘土地坐在公路边，在笔记本上写下今后旅行的几个原则：以外在的旅行作为内心修行的方式，先做行者和做者，再做作者；走进，而不是走过一个地方，直至它成为另一个家园；跟朝圣者而不是旅游者一起旅行；以当地人为师，尽量学习当地人的语言和生存方式，努力掌握地方性知识；带尽量简单的摄影装备，或者只带自己的眼睛；在调查地以走路为主，或者只乘坐当地的班车；在行动和思考中创造适合于自己的&个人的知识&，不再盲从任何学术体系：自己创作的文字和影像作品，都要给当地人分享。　
这些原则并不那么容易兑现，但它们给了我一个尝试的机会。事实上，自从认识藏区以来，奇迹就像花瓣一样在我面前一一展开。在桑耶寺，在西单和雨崩，在说拉山口，在阿东，我渴望却不敢相信的，都已发生。正如一个朋友所言：在藏地，没有什么是不可能的。当然那前提是：　
你越来越亲近像卡瓦格博这样一个创造奇迹的本源，直至同他发生亲密的联系。　
补充一句：在说拉山口附近，我为自己盖了一间石头小房子，祈祷来世转生到这座雪山下。
一个电话，决定要去转山
　　2003年6月４日晴云南省博物馆办公室
香港（中国）探险学会张凡来访，说他们在德钦县的阳朝桥设了医疗接待站，专门为到卡瓦格博转山的朝圣者服务，并劝我去调查，说现在来的人已经很多了。
６号，做环境保护项目的李波打来电话，说他去德钦时，有人建议他去云岭乡看看当地的学者仁钦多吉。他顺路去了，很吃惊：仁钦多吉从迪庆藏医院退休后，用自己的钱，在家里建了一个卡瓦格博博物馆。李波想到我在这一带做田野调查，建议我去看看能帮仁钦老师做点什么。
我当天便打电话给仁钦老师，他说你最好要么现在来，要么月底来。我问为什么，他说他一家本月15号要去转卡瓦格博，大概10天以后才回来。
在藏区的各个地方，分布着大大小小的神山。每个神山都有自己的属相。藏族朝圣者要根据这些大山的属相，每年到不同的山转经，即围绕山徒步旅行，作为修行和祈祷的一种方式。2003年属藏历水羊年，是卡瓦格博的本命年，60年才得一遇。据经书讲，在这一年围绕卡瓦格博外转，能积累比平时祈祷大得多的功德。早在一年以前，各地的藏族，以及周围的朋友就在谈论准备转山的事。我的本命年正是羊年，所以已经许下转山的愿，原定10月份陪美国公众广播电台的比尔去。听说仁钦老师要去，知道他编过《雪山圣地卡瓦格博》一书，心想先跟他去探探路也好，便当即请他等我到德钦，和他一家转山。他说同行的有六、七个人，还要准备马。我最担心下雨，他说这几天德钦没雨，出发问题不大，到山上下不下雨就管不着了。
订的飞机票是明天早上7点多的，到香格里拉（中甸）县只有每天一班早班飞机（旅游旺季加航班），如果一早搭出租车从城里走，到机场约20分钟。但非典（SARS）期间，机场检查很费时间，所以决定今晚住到机场附近的宾馆，免得清晨５点就起床。
　　6月11日阴昆明机场&德钦县
早上５点多还是醒来了，背起包到机场宾馆总台结帐。冒着小雨，走10分钟到机场二楼的进站大厅，经过门口时被仪器验了体温，不发热，于是填表，办登机手续。人比想象的要多，乘车到停机坪时遇见一个国际环保机构的负责人，才知道今天她和一大帮省政府官员去中甸开现场办公会。这个美国的非政府组织1999年来到云南，在迪庆藏区开展生物多样性保护的项目。该地区这些年以&香格里拉&（Shangri-la）闻名海内外，吸引了大批游客、探险家和学者。
8点20飞机到达中甸，阴天但没雨。马上乘出租车从机场直接赶去车站，买了9点20的德钦班车票。半年多没到德钦，路大部分铺了柏油，12点不到就到了吃中饭的奔子栏乡。这里海拔只有1000多米，隔金沙江和四川的德荣县相望。两边都是藏族，可奔子栏地势较宽阔，有水源，明显富裕一些。
还是在东竹林寺巴卡活佛家开的旅馆吃饭。正好活佛在家，一见我，便笑嘻嘻地拉着手问候。我问他什么时候去转卡瓦格博，他指指下垂的眼皮说，福气不够，所以没去。
班车翻越4000多米的白马雪山，除了山顶有段弹石路，其余的都是柏油路面。
到距离德钦约半个小时的雾浓顶，对面的卡瓦格博云雾笼罩。汽车忽然停下，上来一个人检查证件。他眼睛尖，直接走到我面前，问我从哪里来。我用昆明话回答说来调查，他看看身份证，笑笑下去了。原来是检查非典的，他知道昆明尚未发现这种病，所以没拉我去隔离。
４点到达德钦汽车站，人很多。我一眼就看见披着长发的当地诗人扎西尼玛，他安排我住进酒店，下午，又陪我到小小的德钦街上买转山用品。考虑到路上大部分时间要在野外过夜，又是雨季，我买了一块遮雨用的塑料布，一块睡觉防潮的羊毛垫子，一顶牛仔布的宽沿帽，还有一双丽江人做的高帮牛皮靴。
德钦县属云南省迪庆藏族自治州，位于青藏高原的滇、川藏三省结合部，是康巴藏区的一部份，与西藏的昌都藏区和四川的甘孜藏区相邻。怒江、澜沧江、金沙江夹持着其境内的一列列大的雪山逶迤南下，最高的一座雪山，便是海拔6740米，坐落于滇藏边界的卡瓦格博。上千年来，这座雪山一直被尊为藏地最重要的神山之一，每年都有上万朝圣者来徒步转经。早在19世纪末和20世纪前期，西方的传教士和植物学家、探险家就进入该地区，试图由此深入封闭的西藏。1991年1月，17位中、日联合登山队的队员攀登此山时全部被雪崩吞没，成为轰动国际登山界的新闻。此后，旅游者、学者和商人接踵而来，把这座沉默的雪山，变成了探险、开发和环保的焦点。
德钦县城是深陷在峡谷中的一座小山城。这些年，有老板在附近山上开矿，造成严重的山体滑坡，使县城随时面临泥石流的危险。所以，是否要搬迁县城，一直是当地人热衷的话题。
县城的对面，就矗立着卡瓦格博巨大的白色屏障，五座雪白的山峰一线排开。一条长长的冰川从主峰流淌而下，插入森林中。冰川延伸的明永河喧闹地汇入澜沧江。近几年，每年夏季都有登山队员的遗骸出现在冰川中部的台地上，据说还剩一具尸体还没找到。
2、九龙顶的博物馆和大峡谷
　　6月12日多云德钦---九龙顶（海拔2210米）
下午2点30，和扎西尼玛、北京来的自愿教师马骅乘中巴车去九龙顶。这条路既窄又烂，非常危险。马骅说他第一次过时，朝左边的窗子望出去，轮子好像悬空似的，吓着了。司机是本地的小伙子，开得很溜。但今年德钦沿江的路上，已经有几辆车翻到江里，人全死了，有一车拉的都是小学生。
坐在旁边的还有一个男子，说他叫歪哥，是画画的。他最近专门画卡瓦格博。
4点到达云岭乡所在地九龙顶，这是个德钦藏语的译音，原叫&九同顶&，意思是有很多杨柳的地方。九龙顶位于澜沧江边的山崖拐角上，夹在海拔6740米的卡瓦格博和4000多米的扎拉雀尼两大雪山之间，放眼看去，四野很少植被，险峻的山体从雪峰直落江底。无论朝江的上游或下游眺望，都是层层叠叠的山峦，景色开阔粗犷，没有一般峡谷地带憋闷的感觉。
仁钦多吉老师的家靠近公路的下段，高石阶上，由灰砖平房和两层楼房围成小院，很干净，四周都是苹果树，绿荫荫的。进大门处按照乡下的传统，用几截木头插在两边的门柱里，挡住牲口，但人要抬高了腿才跨得过去。
仁钦老师把我们三个安排到二楼的大房间住，然后坐下来聊天。原来，这里以前是乡农业银行的房子，他花钱买下来，办了一个卡瓦格博博物馆。仁钦老师60多岁，现在退休了。他的老家在离此地十来公里的山沟里，一个叫南左的小村子。他对本地的历史文化尤为关心，和从德钦到北京工作的藏族学者祁继先合作，收集整理有关卡瓦格博的资料，出版了《雪山圣地卡瓦格博》。这本书流传到各藏区，很多阿觉娃（当地人对外来朝圣者的称呼）都拿着它来转山。
和仁钦老师聊起本地的历史，他告诉我们，九龙顶以前缺少水源，除了沟下面一个叫日嘴的小村子，只有9户人住。1950年代初，政府动员10多户没有土地的穷人搬来坡上，建了个名叫&解放新村&的村庄。为了改善水土，藏族人依照传统，在定居点周围种了核桃树，又按政府的安排，种了桉树。他们还修通水渠，从山上的红坡引来山泉，浇灌土地。慢慢地，四周有了一片片绿色，生活也变得舒适了。1985年，云岭乡政府从江边的嘉碧村搬上来，因为这里靠近公路。现在，该乡辖36个自然村，分属5个行政村：查里通、红坡、果念、西当、斯农，乡政府所在地九龙顶约有200多人口。　
九龙顶的地理位置十分重要，我后来给它归纳了下面三条：
其一，这里是茶马古道的必经之地
历史上从德钦到西藏的贸易通道，主要有两条：一条是从大理或丽江出发，经金沙江流域的奔子栏到阿墩子（德钦），然后进藏；另一条是沿澜沧江河谷往北，经维西、燕门、九龙顶到阿墩子，然后进藏。九龙顶是第二条路上的中转站，过去的6户人家为过往的马帮提供食宿和牲口的草料。以前到这地区传教和探险的外国人，进入西藏时大都要经过此地。1985年，这里成为云岭乡政府所在地之后，澜沧江峡谷里便多了一个人和物的中继点，公路从村里穿过，两边排列着乡政府、卫生院、兽医站，几家小商店、小饭馆，还有白墙平顶的两层藏式民房。每天有一班中巴往返德钦。来往于德钦和燕门乡、巴迪村、维西县的班车，每天也要经过这里。到冬季，如果白马雪山被大雪封住，经过九龙顶的德（钦）??维（西）公路，便成为德钦县城连接云南内地的唯一通道。
近来，德（钦）??维（西）公路作为沟通三江地区的主干线，正在重新修筑。这条公路的开通，将大大促进德钦及西藏东部地区与内地的经济文化联系，堪称现代的&茶马古道&。九龙顶的重要性，也将随之得到提升。
其二，这里是三江并流保护区的核心地带
在&三江并流&（澜沧江、怒江、金沙江）世界自然遗产保护区中，九龙顶所属的云岭乡，正位于澜沧江的中段，两边隔着高山遥望金沙江和怒江，并且，它还面对该区域最高的山峰卡瓦格博。无论从地理位置或生物和文化资源的丰富程度来看，这里都堪称三江并流的核心地带。
其三，这里是卡瓦格博朝圣的必经之地
围绕卡瓦格博的外转经活动，已经成为影响整个藏区并波及海内外的重大文化事件。根据香港探险协会和我后来的不完全统计，从2003年4月到12月，有来自云南、西藏、青海、四川的十多万多藏族前来朝圣。另外还有来自中国的云南、北京、四川、浙江等地和国外的数十位探险者、旅游者前来转山。全程跟踪拍摄的电视台有中央台、云南台、浙江台等。而外转经的所有朝圣者，都必须经过云岭。
其四，这里是月亮湾大峡谷的入口
九龙顶的旁边就是景色壮丽的月亮湾大峡谷，站在村里人家的屋顶上，可以眺望一年四季，一天四时峡谷里光影云影的变幻。旅游者从此步行几分钟，便能进入峡谷区域。一直向下到澜沧江边，可以经过美丽的果念村、佳碧村、尼农村，沿雨崩河上朔至卡瓦格博雪山脚下的原始森林地带。
散步回来，仁钦老师领我们参观他的博物馆。两层砖楼的底层，便是博物馆的三间展室，面积约100平方米，一间是&卡瓦格博神山文化展室&，展出内转经和外转经路线图及解说、历代高僧大德留下的相关文献；一间是民族用品展室，展出了本地藏族使用过的生活用具、宗教用品及藏医药资料。第三间展室还没开放，仁钦老师打算在里面摆放一个&卡瓦格博雪山??八座宗（月亮湾峡谷）&的立体沙盘。
饭后，和仁钦老师顺着盘山公路散步。他这些天都在坚持跑步、散步，为转山做准备。我们走到村口的拐角处，风沿着傍晚的河谷吹来，把木杆上的经幡刮得扑扑作响。我们站在悬崖边眺望远处，要努力定住脚跟，才不至于被风吹倒。云岭的风是出了名的，当地流传一个笑话，说以前有马帮到这里，把马驮的垛子放下来歇脚，不料一阵大风刮来，一架驮子被卷走，粘在附近的墙上，贴了几天才落地。
北边，一排排山峦在夕阳下朝西藏的方向延伸而去，澜沧江穿过这无数灰蓝色的屏风，蜿蜒而来，再奔流1200多公里（湄公河全长4880多公里，澜沧江全长2130多公里，在云南境内长1260多公里），以湄公河的名字进入东南亚。仁钦老师指着群山告诉我：那里就是著名的&月亮湾大峡谷&。峡谷两边的高山像八根交叉的手指，夹持着澜沧江水，逼迫它一路绕成八道拐，形成极为罕见的连续大转弯。当地的传说，把这峡谷叫做&八座宗&，说他们原来是八个凶猛的山神，名叫格乐赞波宗、林山咱面宗、果念咱拉宗、大象鼻舌宗、江塘达姆宗、断山地堂宗、险岩帕从宗、悬崖头里宗。他们曾与佛教莲花生大师加持的卡瓦格博斗法，失败后皈依了佛教，成为卡瓦格博的护法神。
　　3．玩命的北京人
　　6月13日　多云　九龙顶
晚上在仁钦老师家见到两个有意思的人，是一对北京的夫妻，男的叫张旭光，女的叫张虹。丈夫当学生时参加过远征德钦的环保绿色营，对卡瓦格博产生了感情，每年都要来看看。毕业后他在大学教体育，自己修炼武术、气功和宗教哲学，去年听说羊年要转卡瓦格博，就起了念头。本来准备好5月全国放长假期间来，可以避开冷天和雨天，不料北京闹非典，单位在4月份接到通知，师生一律不得外出，于是立刻决定提前出发。可到了中甸，又被当作北京来的SARS嫌疑分子禁闭了14天。出来后，于5月初去外转，今天才回来。
张旭光两口子脸晒得黑黑的，精神挺好，你一言我一句地给我讲他们的冒险经历。这次他俩真的险些丢了命，主要原因是在最高的两处垭口遇到大雪，从中甸请的两个导游收了钱，自顾自地往前先跑了。四周一片迷茫，他们跟着德钦村里请的背夫艰难地跋涉，找不到山口，张虹差点陷入昏迷状态。下山时，雪把小路盖住，他们只得学着藏族朝圣者的样子，从陡坡直接滑到山脚。
听着他们的故事，我心里直咯噔。从去年开始就说要来转山，因为我也属羊。但说实话，对自己能否顺利地走过去，心里完全没有把握。两年前，日本登山队员小林给我看NHK电视台拍的转山记录片，印像最深的是影片中出现一张地图，一连十几天的线路都是直上直下，又高又陡。我虽然在这个地区调查了几年，也跟放牛的人爬到近4000米的牧场，但每天这样不停地爬，体力恐怕吃不消，如果发生意外，像生了病，受了伤，连看医生的地方都没有。
这些想法在我的脸上没显露出来。
　　4．穿什么鞋　
　　6月14日多云九龙顶---阳朝桥（1990米）---九龙顶
上午9点半，我乘往燕门的中巴车去10公里外的阳朝桥了解转山的情况，那里是卡瓦格博外转经的起点。上车就遇到从四川甘孜藏族自治州道郛县来的5个朝圣者，是两对夫妻和一个女儿。他们在家刚把青稞种下去，要等８月份才收割，所以有时间出来。
阳朝桥是一座横跨澜沧江的钢索吊桥，建于上世纪的八十年代。以前江上只有溜索，人和骡马过江有一定危险。江的对面属查里顶村，（香港）中国探险学会在桥头建了一个转山接待站，木结构三层楼，为朝圣者提供茶水，并安排一些国内外的志愿者和学者轮流驻守，每天以问卷的方式了解转山者的情况。我把背包放在接待站，便跟着道郛的转经人去不远处的支信塘（&bras zhing thang）取进山的&钥匙&。
支信塘（海拔1950米）是一座依偎在澜沧江边的小庙，里面供着山神卡瓦格博的塑像。烧过香，点过酥油灯，就算拿到进山的钥匙了。我到主殿旁边的小屋里，守庙的老人用口缸泡了两包快餐面，端给我吃。有个50多岁的男子坐在一边，也吃快餐面。我们边吃边聊，原来他也是来转山的，老家在四川&跑马溜溜&的康定，今年农历2月就来了，到现在已经外转5圈，他发愿要转8圈，中途在支信塘歇两天。我问他转那么多次难不难，他说不难，心里从来不想走不过去，所以不难。
这人低头看见我脚上的皮靴，摇头说不行不行。我一看，他穿的是高帮的解放鞋，当地藏族不论男女，都穿这种鞋子。我问他怎么回事，他解释说：现在恰逢雨季，上山到处是烂泥，水坑，草也湿漉漉的，皮靴湿透了很难干，只有布面胶底的解放鞋，走一阵就干了。走路保护脚最重要，脚捂在湿的鞋子里面，走不长久的。
是啊，爬山那里还有比脚更宝贵的？记得有个活佛讲过：现代人碰到路不好，就修条公路。其实，你不用改变环境，换双鞋就可以走了。我马上在村里找了家小卖部，用２块钱换了一双&石林&牌解放鞋。丽江皮靴留在接待站，等转山回来再取。
据接待站工作人员告知：他们从6月份开始统计转山人数，起初每天有30?40人，昨天增加到100多人。目前来外转的大多为本地藏族，有少数来自四川甘孜地区和西藏的芒康县。本地村民祖祖辈辈都有转卡瓦格博的传统，如查里顶一个叫康主次里的老人，今年68岁，他说从文革以后每年要去转两次山，以祈祷天下的生灵平安，到现在已经转了22次。其中有8次是一个人去的。
　　5．第一天的考验和见闻
　　6月15日多云见晴九龙顶&阳朝桥－永久村（2480米）－隆那（3300米）
本来我们的转山队伍只有６个人，仁钦老师一家和我。他家邻居的女孩卓玛得知我们转山的计划，请仁钦老师带她一起走，老师马上就同意了。
仁钦老师考虑了很久，决定不带马，让他的两个女婿多吉次仁和次南尼扎背所有的用品。其实让骡马驮东西很麻烦，要为它们带饲料，路上要找有草的地方歇息，还怕它们在森林里跑丢了。仁钦老师夫妇、他妹妹、卓玛和我从九龙顶出发，两个女婿从南左村出发，到阳朝桥会合。
早上吃了酥油糌粑和饼子，我们便收拾行李。我带一大一小两个双肩旅行包，大的装衣服、4只录像电池，30只录像带，30个反转片，洗脸用具，药包，睡袋，一块可以供大家遮雨用的塑料布，一共重约10来公斤，这个包带到阳朝桥后请多吉次仁背，报酬是每天50元，SonyPD100数码摄像机一台，莱卡傻瓜相机一部，一只海拔仪，5盒录像带，5个反转片，饭盒，军用水壶，电筒，雨衣雨裤，防治高山反应的&红景天&胶囊一盒，创可贴一包，感冒清、黄连素各一瓶，一本布面笔记，重约5公斤，这个包自己背。
我一边自己收拾，一边看别人带什么：原来他们除铺盖、锅碗以外，装的全是吃的，如酥油、糌粑、琵琶肉、新鲜肉、大粑粑、大米、快餐面、青稞酒等，而且分量够7个人的。我原来只考虑把饭钱和雇背夫的钱交给仁钦老师就行，没想到路上人烟稀少，很难买到吃的东西，心里暗自责怪自己没有为别人着想。
上午从阳朝桥头出发，有两条转山路线：一条往右，到支信塘烧香取进山钥匙，再爬山，经永久村踏上转经的山路，这条是大多数人走的道，比较陡；另一条往左，走约一个多小时到永支村，再爬一段坡，进入转山的主干道，这条路比较平缓。值得一提的是，第二条路在海外颇有名气，因为法国著名的女探险家大卫.尼尔(Alexandra David-Neel)曾由此进入当时还不对外开放的西藏。
如果从阳朝桥算起，今天徒步走了9个小时，从海拔1900米爬到3000多米。我们在支信塘的小庙烧香后爬山，中午12点左右到达永久村。在村旁的小庙做饭，我多吃了一点肉，刚一爬坡肚子就疼得厉害，实在忍不住，跑到树林里拉了泡屎才轻松一些。还好，第一次考验总算闯过来了，虽然很累，但对自己有了一点信心。
到通崖垭口的路上圣迹很多，有莲花生大师的石头手杖，天然的&却登&（石塔），也有转经人悬挂的衣服、首饰和小石子，和他们搭的石头小房子。下午过了一处叫做&曲刷&的溪流以后，我们还轮流钻了路边的一个石洞和树洞。这样做，并不是要像探险家那样自讨苦吃，挑战自我，而有另外的寓意。藏族把这样的地方叫做&中阴狭道&。按照《西藏度亡经》的说法，亡灵进入中阴境界，就像婴儿进入人世间一样，所体验的一切都既反常而又混乱。以善相、忿怒相现身的佛会相继来到面前，救度亡灵的明光和诱惑亡灵堕入地狱的光焰也会不断闪现。在生前经过佛教修炼，洞悉死亡真相的人，到中阴境界后，能顺利通过种种考验，追随救度的智性光芒得到解脱，或得到好的果报，转生为六道中的天、人等善趣；生前如果作恶太多，或陷于贪欲不能自拔的人，进入中阴之后，便会因报应而堕入地狱，或转生恶趣。
那么，人死后要怎样在中阴境相里得到好的果报呢？其关键，除了在生前尽可能积累功德之外，还要通过各种仪式修习中阴救度的密法，以熟悉相关的教义，熟悉在中阴阶段里将显现的佛尊形象以及需要克服的障碍。围绕一座神山转经，就是接受中阴救度教育和训练的最好时机。换句话讲，围绕卡瓦格博行走的旅程，也就是通过死后世界，再重新出生的过程。对于那些不知道多少佛学理论的老百姓来说，以这种方法修炼最深奥而又最必需的中阴救度密法，非常简单实用，能在短期内积累巨大的功德。出现在转山路途中的&中阴狭道&，也就是&中阴旅行&的一种象征。这类洞子通常分为上洞和下洞，先钻下洞，意味着经过地狱；再钻上洞，意味着进入天国。转经的人都相信，能否钻过石洞或树洞，和这个人的胖瘦没有关系，而与他积累的福德和罪过的大小有关系。幸好，每次钻中阴狭道，我都很顺利。当然，并不是因为我太瘦的缘故吧。
6．密林中的隆那茶馆
晚上歇在&隆那&，牌子上写茶馆，其实只是搭在树林里的木头棚子。以前的转山者在这里住野外，今年才有云南来的藏族村民在沿途盖棚子供大家吃住。
太阳落了以后山谷里很冷，可能是旁边有永支河流过，它是从雪山上下来的，夹带着刺骨的寒气。我坐在灶台旁边写日记，次南尼扎凑过来看。我把笔交给他，说你来写一段吧。他接过笔记本，在后面两页写了下面的话：
&我是南佐村　做（座）落在浪（澜）沧江东边的一个小山脚下　四出（处）都是花草树木　真是个人间的天堂　你有空来玩南佐　你是个真是个好（豪）爽的人　我真是欢系（喜）你　一起走过了山顶山下　我真陪（佩）服你　今天走了２０多公里。
从明后的日子里我们多多的欢乐吧！我今天见到你　我很幸运。
你转经马到成功，
我们的日子里幸福快乐　祝你一生财运　我俩交个好朋友一生的好朋友吧？我叫次南尼扎　今年我23岁
山不转水转　水不转路转
人别心难过　风吹树难过
一日分别　千日通信　机不可失
失不在（再）来　一条大路分两（边）　只分路来不分心
我们永远的好朋友吧！&
落名处，他画了一根箭穿过两颗心。
我又把笔记本交给卓玛，请她写下今天的所见所闻，于是，她借着朦胧的天色和火塘的光亮，埋头写了一个多小时，记录沿途看见的圣迹，海拔和时间，其中有段话说：
&一路所见的朝山者所盖的小石房，与此处永芝出土的石墓的建造非常相似。
在此还可以喝到新鲜的牛奶，酸奶。&
我肚子不好，没喝牛奶，只吃了米饭和白菜汤。
茶馆里只提供木板搭的通铺，没有被褥。所以只能穿着外衣外裤钻睡袋，不太冷，只是感觉不太舒服。
　　7．轻松愉快的一天
　　6月16日　阴转小雨　隆那??玛追通（3320米）
今天是最轻松的一天。从早晨6点30走到10点多，到一个叫&永是通&的牛场歇脚。放牛的小伙子在一块平坦的草坝上搭了间长长的木棚，分做两格，一格做小卖部，一格做饭馆兼旅社。我看见小卖部里靠墙摆着一排竹杖，便问是做什么用的，主人说这几天转山的人很多，还有几个老外，所以砍了些竹子做成手杖，给爬山的人提供方便，自己也有点收入。我买了一根竹杖，五毛钱。
这里的木棚宽敞舒服，我们边喝茶边聊天，讲到社会的变化，讲到天下大事。大伙拿着一张写着藏文的纸在传看，原来是莲花生大师的预言，大意是说现在这个时代，人们追逐钱财，道德沦落，呈现出末法时代的种种迹象，难免招来祸患。大家便议论起今年的非典和伊拉克战争，正应了这个预言。但大师也说了，藏族地区有佛法的保佑，不会有事。他还预言七年后有一场天下的大战，所以人们只有七年的好日子。我开玩笑说：如果战争以后人类剩下最后一支血脉，那一定藏在卡瓦格博的山窝窝里。
11点，我们到达今天的目的地&玛追通&，这里可以隐约望见雪山的尖顶，离第一个垭口&多克拉&不远。大多数人都在此休息，养精蓄锐，为明天的艰难旅程做准备。
放下背包，天就下雨了。仁钦老师说今天是&双水日&，肯定要落雨，可我们福气好，走路时没有下。这棚子很大，有里外两间。每间用木板搭成通铺，可以并排睡十几个人。没有事干，男人都靠在行李上睡觉，女人坐着数念珠，卓玛在写日记。我走到外面，在草地、河滩上闲逛，看一批又一批转山的人往前赶路。他们都顶着塑料薄膜，有的背着熟睡的婴儿。在支信塘碰到的康定老人也独自走过。他走得很快，说今天人多，要去多克拉山脚找个避雨的住处。
这些冒雨赶路的人，给闲散的空气中带来了一丝紧张的味道。
8．第一道难关：翻越多克拉
　　6月17日小雨转阴玛追通－多克拉（4479米）－曲那塘(2480米)
仁钦老师昨天就提醒过：好好休息，准备爬多克拉（rdo skas la kha）！今天果然领教了。4点钟摸黑起来，发现雨还没停，但没有人犹豫等待，大伙默默地收拾行装，吃点东西就动身了。
出门便开始爬山，穿过一片密林，鞋子越来越重，原来是脚底沾了许多烂泥。到山脚的时候，我瞥见在支信塘认识的康定老人躺卧在一块低矮的岩石下，披着塑料布吹火。他今夜就睡在那里。黑黑的树丛中，巨石边，到处闪烁着火光和电筒光。我们像在梦境里踉踉跄跄地赶路。
登上前往多克拉的小路，其实是山水流淌的乱石沟，有的地方水流很大，得踏着滑滑的石头跳过去，鞋很快就湿了。仁钦老师说，下个月还会涨大水，这段路更难走。雨衣湿漉漉的，衣服里面也被汗水湿透了，加上寒冷和氧气稀薄，觉得精神不振。幸而到3500米的高山荒漠地带时，雨停了。紫色的小花在寒风中抖动，对面陡峭的山崖渐渐变成曙红色。我们在此休息片刻，仁钦老师拿出一种藏药，我拿出一板&红景天&药片，大家都吃了，以改善心脏状况，然后又默默地往上攀登。
走过一段结冰的地面，坡度一下抬得又高又陡。我眼看着背着大背篓的多吉次仁和次南尼扎渐行渐远，变成山路上的两个小黑点，又看着次那永措、次仁永宗、卓玛几个女人走到我前面，最后，气喘吁吁的仁钦老师也从我身边超了过去。
我感觉有轻微的高山反应，走几步就要歇一次，这里的海拔肯定到了4000米以上，不时要穿过积雪的山坡。大约8点钟，我终于接近垭口。同伴们站在龙达（经幡，俗称&风马旗&）旁呼喊我。回头看，爬山的男男女女在脚下排成细细的曲线，许多小伙子扛着经幡，飞快地登到山顶，放下背篓又下去接其他人。都吉次仁也了赶下来，接过我的背包。我鼓起精神，一步一步往陡坡上挪。等到达山口，已经说不出话，把摄像机递给卓玛，便一屁股坐下来。不一会儿，周围的人越聚越多，他们冒着寒风挂起龙达，点燃香火，扑在结冰的地上祈祷山神，嗡嗡的诵经声转眼就被风吹散了。
　　9．下山路　青竹杖和鲁阿森拉
到此，我感觉已经筋疲力尽，但今天的路程才走了一半。
翻过多克拉垭口下山的那一刻，仁钦老师一家大声唱起&嘛呢歌&（六字真言）。一路上凡过山口，大家都要高唱嘛呢。溪流在谷底轰鸣，与他们的歌声应和，让我鼓起了勇气。若在冬天，这道陡坡便成为鬼门关。又细又陡的小路结了冰，难以行走，朝圣者只能从旁边积雪的山崖滑下去。那里坡度很陡，看了头都发晕。转经人通常把树枝做的背架&廓噶&当作滑板，下到山脚不过数分钟。花的时间虽然短，但风险却不小。一是雪堆里隐藏着大块石头，还有前面的人留下的断竹杖，像尖桩一样插在雪里，碰上这些东西，性命就难保了。二是下滑速度太快，如果控制不住身体，就会连人带行李滚到山脚。经常有人，特别是妇女从这里滑下去时，把背的行囊、小锅、水壶之类甩得无影无踪。
我们踏着之字形状的小路下山，一路顺利，却十分劳累。等到达咱俗塘的牧场，在一家牛棚吃中饭时，我不知不觉睡着了。等我醒来，酥油茶已经熬好。我喝了三、四碗茶，吃了一小碗糌粑，结果被大家笑话，说怎么才吃那么一点。放牛的主人笑着劝我再吃一碗，说：只有吃得起，才能走得起。
从曲那塘到刷角尼这一路，几乎都在森林里沿河边行进。雨水、河水时而淹及路面，沿途都是烂泥和烂泥里的石头。我已经疲惫不堪，眼神恍惚，脚步踉跄。直到脚在石头上猛然滑了一下，头脑才清醒过来。我告诫自己千万别歪了脚，可这烂泥和石头混合的林中路，让我无法保持身体的重心。那一刻，我一直落在最后，勉强跟着走得很慢的仁钦老师。看着他挪动的脚步，我忽然想起他讲过的话：开辟这条转经路的噶玛噶举派的大师专门找难走的地方，曲折的地方，要让转山的人吃苦。要想走好走的路，呆在城里得了，何必来这里受罪。想到此，我忽然意识到：这转山，不就和修行一样吗！那&行&字，原来的意思就是走路。于是，我不再管身体的感觉，尽量把心思集中在走路上，眼睛盯住前面仁钦老师的脚后跟，不让眼神散乱，不让心思漂移，只存一个简单的念头：走好每一步。
我把步子适当放开，步幅加大，手上的竹杖一点出去，脚步也同时迈出，走了一阵，身体果然越来越稳，精神也提了起来，一直坚持到休息的刷角尼。
下午爬鲁阿森拉垭口（lho &od gsal la），不知道是不是水土变化的原因，又拉肚子了。这是今天翻越的第二座大山，仁钦老师的妻子和妹妹在前边领路，她们很少说话，走得很慢，但也很少停下。山路没完没了地往上延伸，我们一声不吭地爬，爬，爬，爬得对高度的感觉已然麻木。爬到垭口的时候，浑身的疲倦一下涌上来，满眼的经幡、到处悬挂的旧衣物都变成虚幻的景致，提示我们此刻就在中阴的世界里。后来从仁钦老师那里得知，鲁阿森拉是卡瓦格博的&四圣地&之一。藏区的圣地，也像汉区那样讲究四至方位，卡瓦格博位于中央，其四边有&达、森、琼、珠&四方神守护。
在鲁阿森拉，从云南以外来的藏族，要把自己、家人，尤其是生病或者过世的亲人的衣物留下，以祈求福报或转生善趣。一路上我们走过的地方，数鲁阿森拉留下的东西最多，除了挂在树上的衣服、帽子、手套、鞋子，还有形状各异的大小瓷碗，一串串的首饰，以及一堆堆的糌粑面。
从垭口下去不远，便能听见谷底哗哗的河水声，但下山却花了一个多小时。我忍着肚子和脚趾的疼痛，慢慢往下走，眼看着其他人消失在树丛里，没了影子。好容易到了山脚，夕阳下，一座悬臂木桥横跨冰川河，卓玛正站在桥头等我。我疲惫地抬头往前看，前面就是今晚的宿营地曲那通。有永支村来的一对年轻夫妻在这里盖了个石墙塑料薄膜顶的客栈，供大家吃住。这里地点很窄小，住不下多少人，有几队转经者见来了我这个汉族的老师，便又往前走一段，在树林里扎营，把能挡风雨的客栈让给我们住。
　　10．阿丙村有&四多&
　　6月18日　小雨转晴　曲那通－阿丙村（海拔2290米）
昨晚吃了野菜&切乐&，是几个女人在树林里采的。仁钦老师说，山上的马鹿吃了它，可以飞快地翻好几座山。我感觉自己今天就像马鹿，浑身是劲。爬辛康拉山口的时候，我上坡走大步，下坡一溜小跑，把几个同伴甩在后面。
中午，在当地人采松茸的木板房吃火腿肠煮快餐面，还喝了点酥油茶。有两个转山人的骡子跑了，害得他们到森林里找了好长时间。
在山顶可以看见下面的阿丙村（a ban）和村边的阿丙河，但下山走到那里却花了４个小时。原始森林不见了，一路都是次生的松树林。下到半山，我又变成最后压阵的，因为脚比昨天还疼得厉害。军用胶鞋比较薄，下陡坡时脚发胀，脚趾头紧紧地顶着鞋子里面，非常难受。我知道每个人都有自己的困难，所以忍着不讲。等挨近阿丙村口，脚趾已经变紫，只得一点点往前蹭。
这个村子坐落在一个宽阔的山谷里，靠着河流，都是藏式的平顶石头房。阿丙是转山路上第一次遇到的西藏的村落，我发现这里有四个&多&：
孩子多。这里好像没有大人，只有孩子似的，小孩一出来，就是大的领着小的，三、四个，四、五个一排，有的还背在大孩子的背上。仁钦老师说，说村里最多的一家有七、八个小孩呢；
狗多。还没吃饭，两、三条狗就等在旁边。到村里转转，到处都是狗在悠闲地溜达；
小卖部多。我们一进村就找小卖部，准备当住处，看一家不行，又换一家。村里只要是路边，总会冒出一家小卖部的铺面，木板墙画得五颜六色，很好看。结果，我们就在一家小卖部的前廊安家，主人免费提供灶台和柴火，买东西也方便。这一路，每到一个有人家的宿营地，我们都在找小卖部。这些形式简陋，商品很少的&乡村贸易中心&，给我留下了深刻的印象。它们大多在临街的铺面里，那&街道&其实就是穿过村子和小镇的路，有的干脆连铺面和招牌也没有，就在主人的家里。别看它们其貌不扬，在交通闭塞的大山中，小卖部充当着各居民点的货物集散地。每个小卖部卖的东西都差不多，无非是电池、毛巾、胶鞋、糖果、啤酒、方便面、可口可乐、粮食之类，可这些东西是生活自给的山民必需的日常用品。联系着各村落小卖部的纽带，就是不少人以为已经衰落了的马帮。就拿眼下这家小卖部来说，它的货物，全部是靠马帮供应的。我和老板聊了几句，了解马帮的运费和当地的物价。他告诉我，本地的货物全部从云南的贡山县用马帮拉来，一匹马驮4件啤酒，每件有12瓶，运费是每匹马80元。啤酒在贡山卖2元一瓶，29元一件，拉来这里卖5元一瓶，每瓶刨掉运费，可以赚5毛钱。这家小卖部在转山的路边，最好卖的东西就是方便面（当地人叫快餐面）和啤酒、饮料。快餐面大多是小包塑料带装的，啤酒都是云南产的澜沧江、大理啤酒等，饮料又以百事可乐、健力宝、雪碧为主。我看看商标，货物都没过期，原因是马帮几天就要拉一次货。老板说从贡山到阿丙，马帮要走三天，来回一转约六天时间。这一带属于西藏的察瓦龙地区，公路还没修通，到云南反而路途较近，所以商品的来源地都是云南的怒江和德钦，马帮也是云南的。现在正在施工的公路，也通往云南的贡山，可见无论过去和现在，无论依靠马帮或汽车，察瓦龙和云南的贸易联系都十分紧密。
麻子多。&麻子&是藏语小蚊子的意思，黑黑的一个小点，咬牛的，咬人更厉害，因为人的皮肤薄。太阳出来时见不着，太阳一落或还没出来的时候，就一群群地像烟雾一样围过来。只要感到皮肤一下针刺地疼，就是麻子光顾了。英国探险家金敦.沃德1911年到1913年到卡瓦格博地区考察植物时，也曾饱受吸血的小家伙骚扰：
&第一种是在阳光和煦的白天成群结队飞入帐篷的绿色大吸血蝇。这是一种又笨又大、行动迟缓的昆虫。它们咬人时都用像针一样的啄狠刺，使你跳将起来。但由于它们落下时都很重，同时发出很大的嗡嗡声，预先就发出了很多警报，因而通常容易对付。我想，它们来到这个世界一定是为了骚扰牦牛，但因牦牛此时尚未到达这一高度，它们就注意到了我们，把我们当成了牦牛的替代物。第二种是我们在朵卡拉（多克拉）山遇到过的白蛉（麻子的学名）&&班驳的白蛉是白日里的一大公害。雨下得越大，它们叮咬得越厉害，以致我们的脖颈和手腕都被咬遍，痛苦不堪。&
我最怕每天早晨在野地里解大便，没有太阳，一蹲下去，麻子立刻在脖子、手腕和光屁股上狂咬，弄得人手忙脚乱，蹲不到一分钟就连忙提起裤子逃跑。
今晚就在小卖部的走廊过夜，主人免费提供炉灶和烧柴，吃得很舒服，睡得很好。
6月19日　晴　阿丙?热水塘（1800米）
　　刻满佛像的峡谷
一大早离开村子，便沿着阿丙河前往怒江。沿途的山谷风景十分优美，阿丙河在山谷中间淌过，两岸的岩壁上雕满石刻，大部分为藏文六字真言，也有很多佛、菩萨和护法神的造像。正是这些石刻，把山谷装点成了一个画廊。早在1923－24年，大卫。妮尔进藏经过此地，便被这些石刻所吸引。虽然现在我们没有时间停留，仍希望今后能来这里做考察研究。我相信，这里面隐藏着有关卡瓦格博转山历史的很多秘密。
接近河口处，我们越过一座典型的藏式伸臂桥，即从两岸把木头像伸出的手臂一样逐渐往前搭，到相距不远时，再用木板连接起来。这种形式的桥在西藏、四川藏区很常见，而云南藏族则主要靠溜索渡江。仁钦老师站在桥头指着桥下面露出水面的石头，让我们看天然显现的海螺。
大约10点钟，我们抵达了怒江。雨季，江水是黄色的，而汇入怒江的阿丙河却十分清亮。三条河水的汇合处有一座小庙，这种没有僧人驻守的小庙叫做&拉康&。我进去看了看，见有一幅卡瓦格博的画像。我奇怪怎么没有守庙的人，仁钦老师解释道：以前先后有三个女人在此守候，但因为拿了转经人捐的钱，所以被阴间的鬼怪招去，一个个跳了江。在藏地，朝圣者不管到了大寺小庙，都要布施。大家在旅行之前，要换些&毛子&（即零钱，多是一毛、一元）带在身上。进得寺院，每个佛像前面进贡一个&毛子&。如果零钱没有了，可以放一张大钱，再从别人贡的毛子中找补。这些钱白天就放在佛像前，晚上由守寺庙的人收集记账。它们不是普通的钱，而是进香者供奉给佛的功德，一分一厘都必须用于寺院的修缮和佛事活动，随意侵吞的人，以为神不知鬼不觉，但早晚会遭到报应。
　　怒江险道
从阿丙开始，我们从澜沧江流域进入了怒江流域，今天则开始沿怒江的旅行。我们在小庙休息了一阵，便顺着怒江右岸一路上行。忽然，远处的路上&轰&的一声，冒起一团烟尘，原来那边正在修路炸石头。我们观望了一阵，见没动静，便转到路的下面，从江边的沙地里绕过放炮的地方。大家一边走，一边担心地朝上面的路张望，生怕修路的民工看不见有人在下面走，把石头炸下来。幸而直到我们穿过危险区，都没听到放炮声。可能是民工去吃饭了吧。
在我们之后一个月来的转山者就没那么有福气了，今天我们走过的整条路都被炸得七零八落，说是要修一条通往云南贡山县的公路，以便用汽车代替马帮把货物运进来。原来，卡瓦格博背面的察瓦龙，是西藏最闭塞的地区之一，物资主要依靠马帮从云南拉来。显然，有了这条公路，察瓦龙的物资供应会大大改善；但令人不解的是，当地的领导只顾修路，并不考虑转山者的安全。听后来的人说，他们经过施工地段，原来的路几乎不见了，只好把行李从骡马背上卸到人的背上，冒着危险从悬崖上搬运过去。一个老外转山回来，给我看他走过这里的几秒钟录像，可以清楚地看出朝圣的男男女女在爆炸的硝烟里奔跑。除了自然的考验外，这些决不回头的转经人，还得面对自己的同类所制造的危险。
走着走着，路面变得干燥起来，两边的野地里也出现了半人多高的仙人掌。转过一个山嘴，江面逐渐宽阔。山路忽而贴近水边，雨季会被淹没，忽而又弯曲着往上延伸，到一山壁处，变成弯弯曲曲吊在悬崖上的石板小径。强劲的风从这里吹来，把蹒跚在小径上的卓玛和仁钦老师刮得摇摇晃晃。
　　乱石中的热水塘
今天的路不算远，只走了半天，但仁钦老师指着前边说到了的时候，我还是感觉到浑身的酸疼。这一带到处是大石头，滑坡也很多。大路由此转向下，沿一段滑坡伸到江边，就在大石围着的一小块平地，我们找到今天的宿营地&曲珠&。在上面看不见温泉，只见乱石中的几棵树，很难想象这里可以找到过夜的地方，更没想到这里不仅可以过夜，还藏着我们盼望的世外桃源。紧靠山崖，有一处面积不大的台地，中间立着一块巨石，下部凹进去，如同一间屋子，可以容纳三四个人住宿。走在前面的都吉此仁和次南尼扎本来想带我们住这里，却发现有一对藏族男女在里面，便转到巨石后面的空地扎营。
都吉次仁和次南尼扎点火烧茶完毕，乘女人们休息的时候，各拿一条毛巾到坡坡下面泡温泉去了。我很好奇，连忙提起摄像机跟了过去。只见在一片大石头中间，有一汪水塘。浑黄的怒江从身旁流过，而这塘水的颜色却极其清亮，略呈碧绿。周围的石板非常平滑，很像人工所为，其实是天然的。我把脚探进水里试试，温度比体温略高，脱了衣服下去，开始觉得有点冷，慢慢就习惯了。我试着坐下身子，才发现水底铺着细细的小石子和砂粒，太舒服了。都吉次仁和次南尼扎和另外两个转山的小伙子都在这个大塘子里。从宿营地看不见这里，所以大家都脱得赤条条的，兴高采烈地一会儿游来游去，一会儿抓起装着青稞酒的塑料瓶啧啧地喝酒。我也灌了几口，心情无比舒畅。玩了一阵，爬起来把几天没换的脏衣服全搓洗干净，晾在平滑的石板上，又接着泡温泉。
以前我在云南藏区调查时就知道那里有很多温泉，当地的藏话叫&曲珠&，汉话叫&热水塘&。我在格扎乡曾跟着藏族司机杨中文和他的父亲去看过一处。那里的热水塘在山里面，面积像一间１０多平方的房子那么大，有一大一小两个塘，水温比这里高。当时有几个老人搭帐篷住在那里，每天都泡澡，在水里喝酒，吃东西，一连几天不回家。洗温泉甚至成了滇西北的一大文化景观，引得一帮摄影家年年来拍，其中一位的照片还得了联合国的金奖。
我奇怪仁钦老师怎么没和我们一起洗澡，次南尼扎笑着指了指不远处一块大石头，说那后边有个&小池&，阿老在那里呐。傍晚时我们过去参观，见一个小小的石洞，刚好够一个人蹲坐在里面，比我们的&大池&舒服多了，原来仁钦老师在这里享受呢。这两个池子的水源都从山上来，沿着石缝往下淌，在江边低洼的地方聚成热水塘，再汇入怒江。
折腾了个把小时，都吉次仁仰面朝天地躺在一块大石头上，惬意地睡着了。他的身边，滔滔大江在无声无息地流过，从西藏流往云南，从云南流入缅甸，然后汇入印度洋。
等大家都洗完澡，仁钦老师带着我们察看周围的历史遗迹。其实不必搜寻，放眼一看，四周的岩壁上都是石刻。
在藏区旅行的时候，石刻是最引人注目的风景。根据学者的统计，仅在西藏自治区境内的摩崖造像，便有30余处，数万多尊。内容包括佛、菩萨、罗汉、护法神、高僧、弟子、法王、动物等。无论嘛呢堆、石经墙还是摩崖造像，都作为一种&路标&或&地标&而存在，被安置于旅行和转经的山口、路口和拐弯的地方。从实用的意义来讲，他们可以为旅人指示前进的方向，标明行走的路线。这在人烟稀少、地域辽阔的高原，是非常必要的。除了几条主要的交通干线以外，广袤的藏区缺少真正的道路。藏人自古并不使用牛车和马车，也很少修筑道路。短途行走、长途跋涉就靠两条腿，或以骑马代步。所以，凡是走到看不见路的地带，就会出现一簇簇的石堆，一个接一个，向山顶，或向天际线伸展而去。它们是行路者经年累月，一人一块石子堆起来的。
然而，石头的地标还具有实用之外更重要的意义，即它们是大地之上，人与外在环境发生关系的接触点。热水塘一带的石刻是这一路上最密集的，有文字和图像两种类型。图像有佛像和脚印等圣迹，文字则主要是六字真言和与噶玛噶举大师有关的经文。
六字真言是观世音的大明咒，包括&嗡嘛呢叭咪哄&六个字，是藏地石刻最常见的题材。据佛经的说法，雪域藏地原来有不少妖孽为害百姓，无量光佛为了利益这里的众生，化身为美妙如意的观音降临，开示大明心咒，救度众生有情。在身、语、意三密之中，六字真言为意密的一种，是佛、菩萨所说秘密语，真实而不虚妄，所以叫做&真善&。它以咒语发声的力量与宇宙万物和自我的内心沟通，拥有巨大的威力。藏民常将六字真言刻在路边的石头上，引导朝圣者前行。
6月20日　小雨转晴　热水塘－曲珠堆格（1800米）?龙普（2420米）
　　卡瓦格博洒了一把石子
昨天只走半天，今天又起那么早，是仁钦老师特意的安排。他说前面有这一路最难走的关口：曲珠堆格。
我事先已经做好准备，要把过这道关口的经历拍下来。为此，我停在离曲珠堆格约十分钟路程的地方，从这里可以看到它的全貌：那是一片巨大的碎石滑坡，全部由公分石大小的灰白石子组成。这山正是卡瓦格博的主峰，它的顶端隐没在云雾之中，下部一直滑进奔腾的怒江，滑坡上没有路，每天转经的人走过，踩出一条细细的小道，下午就不见了。据仁钦老师说，相传当年有条黑蛇向山神挑战，从江的另一边冲向卡瓦格博的心脏，山神立刻朝它洒了一把&松尼&（烧香的五谷），黑蛇顷刻化成一座山丘，趴在江对面。松尼则变成了满山的碎石。
我先把镜头调成全景，拍摄小队其他六个人过关的情形。只见两个年轻的男人背着背篓走在最前面，接着是卓玛，两位阿佳（老年妇女），最后是仁钦老师。开始他们还走得比较快，等刚过一半的路程，步伐明显慢下来了。再走几步，有的人已经停住，犹豫片刻，又趴在坡面上，一点点往前挪。在巨大的滑坡映衬下，他们变成几个小小的可怜的蚂蚁。等他们全部安全过了滑坡，我把摄像机的录像按纽打开，举在右手，左手拄着竹杖，鼓起勇气朝这道鬼门关走去。
当我踏上滑坡的时候，才发现面前只有一条约两个脚掌宽的小路，还是刚过去的人踩出来的。右边连片的碎石忽然变成庞大的乌云，重重地压在头顶，脚底踩着的石头，随时可能滚落到深深的怒江里。我尽量朝右边倾斜身体，眼睛不敢看屏幕。四周那么寂静，耳朵里只剩下一种声音：我背包上挂着的军用水壶一左一右地摇晃，发出咕咚、咕咚的响声。
走到刚才他们停下的地方，路不见了。我一手举着摄像机，一手拿着竹杖，愣了一会儿。这时，次南尼扎从对面返回来了，他在为我踩路呢。我咬咬牙，把身体侧向山坡这边，慢慢朝他挪动。当他终于抓住我的左手时，我全身的重量都靠了过去。他的手很有力，仿佛将我从深渊里拽了出来，我的脚步不再犹豫，跟着他，渡过这条碎石的河流，一直走到对岸。
对岸，我们小队的全部人马都等在那里，笑嘻嘻地欢迎我。
　　察瓦龙　察瓦龙
越过曲珠堆格，往前的路不再有危险。拐过一个山嘴，可以远远望见这一路碰到的第一个小镇??察瓦龙。
察瓦龙，察瓦龙，这个名字早就如雷贯耳了。
辽阔的康巴藏区环绕在青藏高原的东部，自古以来便是西藏与四川、云南乃至内地交往的过渡地带。因该地区的主要民族以藏族和彝族为主，有学者将其称为&藏彝民族走廊&。所谓&康&，　并非一个专门的行政区划，它只是藏族古代的一种地理概念。藏语叫做&康&，有&边地&之意。原因是西藏的吐蕃王朝征服该地区后，把这一它视为自己的&边疆&。
藏族在习惯上又有&多康六岗&的说法，指的是康区的六个地域，据《安多政教史》等书记载，&多康六岗&是：
色莫岗：金沙江上游与雅砻江上游间的地区，大致为原四川甘孜地区德格土司辖境和青海玉树州的一部分；
察瓦岗：怒江、澜沧江间的察瓦龙（又写作察瓦绒），以及门空、左贡、察隅一带地方；
绷波岗：金沙江、雅垄江中下游之间的地区，包括四川的白玉以南、云南的中甸、德钦以北地区。
玛康岗：金沙江与澜沧江上游之间的地区，大致包括宁静山附近的芒康、贡觉及察雅、昌都等地。
玛扎岗：黄河与扎曲　（雅砻江上游）间的地区。包括青海果洛州及四川甘孜州的石渠、色达、道孚一带地方；
木雅热岗：雅砻江中游以东，以木雅贡噶（木雅热）为中心的一片地方（参见任乃强、泽汪多吉&多甘思考略&，载&西藏网&）。
卡瓦格博神山地区，包括在上述六岗中的察瓦岗之内，它的山脊以东，是云南的德钦县，它的山脊以西，即背面便是西藏的察瓦龙，藏语的意思是&热带峡谷&，因其地处怒江峡谷两岸，气候干热的缘故。察瓦龙过去属西藏昌都地区察隅宗本，现为察隅县管辖的地域。从前广义的察瓦岗，还包括了今天云南的德钦县管辖的地盘。噶玛噶举派第二世活佛噶玛巴希在《绒赞山神卡瓦格博颂》里，便将该地区称为&南部察瓦岗&：
&向至高无上的尊师顶礼。虹光交射的地界，南部察瓦岗厄旺法台之上雄踞绒赞山神卡瓦格博&（张国华译文，见《迪庆方志》1992年2期）。
实际上，自从我们翻过多克拉垭口，就进入察瓦龙的地界了。察瓦龙是西藏最靠南的一个乡，由于山川阻隔，交通不便，它与西藏的联系，反而不及和云南藏区的联系来得紧密。德钦这边几个村子的牛群都在察瓦龙的山上放牧，察瓦龙的日用品要云南的马帮运输。此刻，我们正加紧脚步，要赶到察瓦龙（又叫扎那）好好吃顿中饭。
6月21日　晴　龙普?堂堆拉卡（3242米）?格布村（2340米）
　　修行者阿尼觉姆
龙普离察瓦龙乡约2小时路程。第二天一早，便要爬堂堆拉卡。从龙普爬堂堆拉卡的坡度很陡，但和同伴边说话边走，不觉得怎么累。到半山的时候，又见到来自西藏阿里地区的尼姑阿尼觉姆（大家都这样称呼阿尼贡曲吾姆）。她穿着赭红色的僧装，个子很矮，背有点驼，一只眼睛不好，但整个人却充满魅力，说起话来声音很大，笑起来毫无顾忌。她内在的精神，已经不需要外型的包装。说真的，从第一次见面，我对她就怀着敬仰的心情。她的生活方式，与这个世界格格不入，大部分时间都在云游四方，听说她曾在格布的山里修行过好几年，被当官的知道了，要让她走，她又到德钦卡瓦格博的山洞里住下。这座山，她已经转了40多圈。她转山几乎不用带什么东西，沿途都有朝圣者和村民提供吃的睡的。即使没人接待，我想她也可以用修行的方式走过来。
中午在拉达村吃过午饭，我们又顶着大太阳前进。出去不多远，又路过一个危险的地段，那是江边一处悬崖，路窄得只有脚掌宽。这样的地方我们已经过了好几处，但今天刮着大风，脚跟站不稳，就显得有些紧张。刚才我就在一路拍摄阿尼觉姆和大家的聊天，她总是又说又唱，让周围的人快乐无比。此时，她一边讲着笑话，一边在前后两个人的扶助下走上悬崖。一阵狂风掀起她赭红色的长袍，那一刻的印象，深深地留在我的脑海里。
这是一个得道的人。她在任何一具美丽的或丑陋的皮囊中，都会向周围发出耀眼的光彩。
　　格布的大喇叭
我们今天的目的地是格布，它夹在山沟里，是个干热缺水的村子。村里老老小小人来人往，有的背着大捆的麦子，有的背着一人多高的塑料桶，到很远的地方背水。那桶别处见不到，像扛在背上的一门大炮，显然是为此地特制的。在小卖部的走廊下休息一阵，我拿了毛巾，想去水沟里洗洗脸。但找了几处，水都浅得没不住脚背，而且有点脏。我实在不耐烦，想将就着洗一下，沟边烧茶的转经人连忙阻止我，说往上走一段要干净些。我朝前走了十多分钟，仍然没有找到大的水源，见水质稍稍改善，便用口缸勉强舀了半缸水，抹了一把脸。
今晚还是住在村里寺庙的前廊，锅灶就搭在院墙根下。淅淅呖呖下过一会儿小雨，天又放晴了。我没事，自告奋勇去买蔬菜。此前在龙普就有教训，那时卓玛到村里买蔬菜，转来转去都买不着，好说歹说才买了几个鸡蛋回来。这会我先在村里闲逛，专门看各家的菜地。没看几家，就碰见一个中年女子，我连忙比划着问她有没有种菜。她听懂了我的意思，领我到一块小菜地，种的正是我想要的小白菜。采了一把，问她要多少钱，她说不知道。我按城里的价格心算了一会儿，递给她一元。回来以后，卓玛把我数落了一顿，说这里的东西怎么能照城市里的算法，至少该给人家５元才对。当然，再去补钱不好意思了，到另一个村子改正吧。
今天的晚饭比较丰盛，有米饭和白菜煮琵琶肉汤，还有卓玛买的鸡蛋。
吃过饭，大家都围着寺庙转经。过一会儿，又传说小卖部的歌厅可以跳舞，年轻人都跑去，我也拿着摄像机去赶热闹。歌厅在小卖部的下层，里面外面都挤满了人，顶棚吊着一个昏暗的灯泡，一台录音机轮番播放迪高和藏歌，音量调到最大，根本听不清说话。看我提着摄像机进来，人们都笑着让开一条通道。密密匝匝的人群大多是看热闹的，当中留出一小块空地，跳舞的人分为两排，一排男，一排女，都只有十多二十岁。他们手拉着手，随着音乐的节奏摆动，一排进，一排退，在现代的舞步中掺进了锅庄的味道。
1997年我刚到卡瓦格博地区调查，村里还没有歌舞厅。过一年，西当村公所的干部就买了一套音响加电视，摆在一楼的一间屋子里看节目，唱卡拉OK。再过一年，村医小虎已经承包了这间屋子，开了一家歌舞厅。每天晚上，村里的姑娘小伙总要到这里聚会。这样的场所，和打台球的地方一样，成了乡村现代化的标志。&到歌厅去&！被当地的年轻人当作最时髦的语言，就好像去参加一个秘密结社，又好去像过节。
格布比云南那边的村子闭塞得多，在这里，歌厅更像年轻人的教堂，本村的、转山的男女青年都聚集到地下室一般狭小和拥挤的屋子里，等夜幕降临以后尽情狂欢。我和几位老人都睡下了，寺庙外的院子里，疲倦的转山人大多也睡了，但我确定没有人睡得着。架在小卖部房顶的大喇叭，向黑夜播放着刺激的音乐，又被周围的大山反射回来，把山谷变成了一个有节奏震动的音箱。在舞曲间歇的时候，不断有人高声邀请某某村的某某献上一曲。从旁边的铺上，不时传来辗转反侧和叹息的声音。可是没有人起来抗议，连本村人收了一天麦子，背了一天水，也不出来说句话。到了夜晚，格布就被年轻人占领了。香格里拉的白天属于过去，它的夜晚，毫无疑问属于未来。
6月22日　晴　格布?达古拉（4100米）?来得桥（2460米）
　　最漫长的一天
今天迷迷糊糊起来就走，精神不好。肚子又唧唧呱呱地响，还隐隐作痛。后来才知道，昨天买的方便面过期了，害得好几个人闹肚子。
小路漆黑一片，我走到半山腰，实在忍不住，躲到旁边的灌木丛里方便。等出来，前头的人已经走远，连电筒光也看不见。我连忙朝前赶，走了十多分钟，眼前出现两条路：一条一直向上，一条宽一些的往左拐。我犹豫了一下，本能地选了宽的那条。走出去二十分钟，依然不见前面的亮光，心里就发毛了。我停下脚步，低头思考了一阵，想今天爬的是座高山，而这条路太平。回去！走刚才往上的那条路！
我幸运地作了正确的选择。后来得知，出格布以后，在半山分叉的两条路，云南人要选向上的那条，西藏人要选往左的那条，才能返回各自的家乡。翻过一个山口，一眼看见伙伴们在路边休息等我，心里的石头才落了地。天色开始发亮了，我坐在路边，放眼四望，发现我们正面对着一片壮观的景色：一列长长的山脊，把朦胧的&玉曲&逼成倒U字形的大转弯，两边的江水相距不过一公里。江畔耸立着一座金子塔般的高山，海拔至少在4000米以上，尖锐的顶峰刚好被一缕曙光染成曙红色。仁钦老师说，那玉曲是怒江的支流，原来是径直往前流的，后来挨了卡瓦格博一鞭，才急剧改变方向，流朝相反的方向，成了现在的样子。
休息十来分钟，又开始上坡。我们走的是阴坡，太阳照不着，所以麻子特别多，大家都避免停下来。可是，今天爬的山实在太高了，一个上午，我们要爬1700多米，根本看不见顶峰在哪里。鼻子面前是不断上升的小路，从杂木林走到松林，又走到冷杉林。那山好像在随着我们的脚步慢慢长高。出发前，我在阳朝桥的小卖部买了包水果糖，现在拿出来分给周围的人，自己嘴里也含了一颗又一颗。因为肚子不舒服，我猛爬了一阵，还是渐渐落在大部队后边，只有一位生病的阿佳走在我的身后。
整整爬了4个小时，才到吃中饭的地点。我又拉了一次肚子，强迫自己吃了点快餐面，精神才振作起来。临行前，我们把散落在四周的塑料袋等垃圾扔进火里烧了，再把火塘灭掉。往上再走一个多小时，大约11点多的时候翻过4000多米的垭口，我们终于踏上了下坡的路。
又拉了一次肚子，吃了仁钦老师带的藏药，加上道路变得平缓，心情和步伐都变得轻快起来。整个下午，我们都沿着玉曲向峡谷下面走。在一个拐角处，我第一次看见卡瓦格博的背面。积雪的山峰，托起在绿色的河谷之上。我换了种走法：休息10分钟，然后大步追赶其他人；再休息10分钟，再大步追赶，就这样走到下午5点多种，看见玉曲在一堵绝壁那里拐过去。仁钦老师说，今晚的宿营地就在那座悬崖下边。
那地方看着不远，可一道弯一道弯地绕过去，总也走不到。我索性不再想宿营地的事，和大家一样，闷着头机械地挪动步子。天色渐渐昏暗，下了一条陡坡，江风终于吹到了脸上。来得桥到了。
　　夜宿来得桥
到来得桥的时候，已经是傍晚６点。我们这对老老小小的队伍，竟然还是第二批到达的。一座很大的伸臂木桥横架在玉曲之上，过了桥，有一片高出河床的台地，可以住宿。
来得桥有一种阴郁的气氛，可能是它夹在黄昏的山谷中，而且没有村落的缘故。桥头一间破旧的石头房子，是小卖部，远处另一间石头房子，是座寺庙。两座房子只有一个主人，一个手指畸形，脾气古怪的阿老。我们把行李放在寺庙的前廊，想当然地要在此过夜。不料阿老不同意，只得搬到露天的地坝上。我们的糌粑、大米没有了，想去小卖部买吃的，阿老拿出来的只有一包快餐面。据说很快会有马帮拉东西来，先到的一批人等不得，背起背包到数公里外的来得村投宿。仁钦老师见大伙太疲倦，决定留下来等马帮。
大家默默地坐在地上，眼睛不时朝西边张望，卡瓦格博的雪峰清晰可见，黄昏在他的顶端变幻着橘红、暗红和灰蓝的色调。那边，就是马帮来的方向。过了半个小时，真的来了两匹马，赶马的人是德钦梅里水村的。他和阿老很熟的样子，边聊天，边把马驮子上的货卸下来。我拍着录像，眼睛却瞄着麻袋里拿出来的东西：两件啤酒，一大塑料袋糖果，还有，一箱方便面！我跑去向仁钦老师汇报，好啦！今晚可以住在这儿，饱餐一顿了！大伙情绪即刻高涨，纷纷拿着洗漱用具到河里洗澡。
我找了河边一块平坦的大石头，先把内衣裤都脱下来洗。从曲珠以后就没换过衣服，都发臭了。幸好大家都一样，谁也不能嫌弃谁。河水混黄，还有点凉，但我还是洗了洗身子，漱了口，感觉把钻在骨头里的疲乏扔进了漩窝，浑身一阵轻松。我从河岸边爬上来，将洗干净的衣服晾在低矮的树枝上，便回到宿营的地方。
平坝里已经聚集了好几伙转经的人，都是德钦的村民。此刻，大家都在烧火做饭。我们这群人都洗过澡，拣了柴，正在准备晚餐，仁钦老师则被一堆人围着，给他们看病发药。这一路，有好些人吃了他的藏药，才坚持走下来。我今天拉肚子，也是靠他的药才止住的。能和他一起走这么艰难的路，既学到不少知识，还得到医疗保障，真像有菩萨一路保佑。
6月23－24日　晴　来得桥－来得村（3000米）
今天从来得桥到来得村，只走了两个小时。后来才知道，是仁钦老师故意安排的。他说他的右眼皮一直跳，觉得有不好的预感，所以决定在来得村休整一天。
来得是个山沟里的藏族小村子，六户人家，都建在陡坡上。我们住在村口的一家，是卓玛大妈的好朋友。这里的建筑虽然也是藏式夯土平顶房，结构却与德钦的略有不同。首先是从院子进入二层的住处，必须经过一层的畜圈，脚上踩得都是粪便。上楼以后，四周围一圈走廊，中间的天井与畜圈相通，蚊子、苍蝇和臭气都跑到人住的地方来了。如果能稍加改造，像德钦那样把关牲口的底层和人住的二层分开，就会干净得多。
由于村子太小，转山的人太多，大部分人都住到村外的一块台地上。傍晚时分，我们站在屋顶上望去，只见那边燃起一堆堆篝火，烟雾弥漫。我把摄像机调到近距离，才发现镜头里的人都在焦躁地走来走去，还不停地挥舞着手四下驱赶。原来，他们也在忍受着蚊子的骚扰呢。
　　6月24日　晴　来得村－说拉（（4815米）－梅里水（2200米）
　　翻越说拉山口
今早三点多，我们就开始准备行装，外面已是人声嘈杂，想必是蚊子把大家都赶起来了。山路上，电筒光连成一条长长的光带，弯弯曲曲爬向漆黑的山里。我昨天到今天一直在拉肚子，早餐勉强吃了碗汤泡饭，喝了两碗酥油茶。上山的头两个小时，感觉非常疲乏，没心肠讲话，闷闷地跟着大伙走。天蒙蒙亮的时候，进入3500米以上森林和高山灌丛的交界地带，远处的雪山从云层中显露出来，爬山的人开始唱起&玛尼歌&。
在路边，我为自己搭了一个石头的小房子，祈求来世转生到这座雪山下。
在一个叫梅求补功（出药材之地）的山坡生火，吃了点快餐面煮火腿肠，我好像吃了补药一样，马上振作起来了。朝垭口攀登的路上，我不仅拍着录像，还有心思四下观看壮美的景色。有几个姑娘、伙子眼睛更尖，竟然发现乱石坡上长着虫草，边拣边往嘴里塞。走过长虫草的地方，前面是一片从垭口延伸下来的陡坡，颜色呈赤红色。风力忽然加大，脚踩着碎石，边爬边打滑。多吉次仁和卓玛跑下来，接过我的背包。我嘴里含着水果糖，脚下使劲，一会就登上了垭口。山顶像刀刃般狭窄，上山的这边是陡坡，下山的那边是悬崖，狂风把横七竖八的经幡刮得扑扑直响，人要拄着手杖，或蹲下身子似乎才不会被风吹到山下。
和攀登多克拉那天不同，今天天气很好，大家的心情也很好。仁钦老师和两位阿佳上来了，一批批的村民也上来了，在顶峰轮流烧香，照相。过了这个山口，就要进入云南的地盘，前面再没有高山阻挡，我们已经走过了最艰险的路程。
下山，沿途的风光正应和着我们快乐的心情，满山的野花，大片大片的高山杜鹃，让人无比陶醉，真想今晚就在此扎营。可惜，我们只在各色花朵铺成的草甸上坐了十来分钟，又得动身往下走。拐过一道淌着溪流的弯道，下面现出一幅真正的人间仙境图：碧绿的山谷，环抱着一片碧绿的草场，木头搭的牛棚，星星点点的牛马，围着篝火的转经人。
在一间牛棚里，仁钦老师一家围坐在一起，滚热的酥油茶，开了瓶的啤酒，各种吃的东西，好像在摆庆功宴会。我们放开肚子大吃大喝，聊着路上的见闻，外面草地上，也不时传来其他人的笑声。
下午一点，大伙又出发了，可现在已经告别西藏，走在德钦的地盘上。一条溪流奔腾的山沟，引导我们走向澜沧江边，今天就要回到德钦县城。我的脚步从未有过地轻松，在路边采了几根柏树枝条和野花，插在转山竹杖上。这样，我就是一个完成使命的朝圣者了。
可接下来的4个多小时却出乎我们的期待，不是因为风光的漂亮，而是因为出乎意料的艰难。那是一条溪水奔腾，从山顶延伸到澜沧江的山沟。小路沿着沟走，其实并没什么路，就是从高处一个石头跳到底处另一个石头，没完没了地跳下山去。听说沿途要过20座跨越溪流的木桥，我就盼望着，过一座，数一座，数得疲倦不堪。又盼望走出前面的峡谷，可走过一个弯，又有一个弯，未了，干脆什么都不再想。等我们终于到达梅里水村，已经是下午5点。我们疲惫地到一家路边的小吃店休息，只有三碗米线，其他人吃了点快餐面。
没有人想留在此过夜，想找去德钦的班车，可是车已经走了。两个哥哥去村里打电话，联系到佛山的一个私人汽车，天快黑才到达德钦。这辆车坐的都是转山的村民。车上的人说起，昨天在这里翻了一张班车，掉到澜沧江里，车上的人全部死了。仁钦老师才告诉我们：他前天决定住在来得，是因为有不好的预感。如果我们昨天回来，就会坐在那张出事的车上。
原文正式发表于《边疆文学》2004年12期