或许有用的生存技能
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发表于 2010-4-21 12:56 中国本土生存狂养成宝典第四项：生存包之包内物品，杂物盒和医疗盒
除了食品以外，这两个盒子也必不可少，它们及时你身上的救生宝盒的升级扩大版，去超市买两个冰箱里用的储存盒，大概有1000毫升的左右就可以，或者干脆就一起购买3个铝制饭盒，铝制饭盒是我很推荐的生存盒，它的用处简直太多了。
一，杂物盒：
物品有，铅笔一支，小本一个，小型手电筒一支，电池若干（你所有需要用电池的东西一定要选择同一类电池）打火机3个，火柴几盒，小放大镜一个，棉线一团，针若干，小圆镜一个，蜡烛3支，小钢锯条一个，避孕套2只，鱼钩和鱼线，精细铜丝或铁丝一小捆，另外，如果是戴眼镜的童鞋，一定不要忘了准备全框的树脂镜片的眼睛一副。
用途，放大镜可以取火，圆镜不仅仅可以整理仪容，也可以反射阳光，吸引别人的注意，鱼钩和鱼线，精细铜丝可以捕捉小动物，等等
二，医疗盒：
物品：一，内服药
镇痛药，如阿司匹林，等，感冒药：什么白加黑感康一类的，抗生素，青霉素V钾，头孢等，氟哌酸一类的抗肠道感染药，抗过敏药：息斯敏，抗疟疾药，这个比较少见，但是很必要，如乙胺嘧啶 等等，
二外用药，云南白药，红霉素软膏，眼药水，双氧水，碘酒，
三，急救包，这个网上有卖，纱布3卷，手术刀片3个，镊子一个，剪刀一把，医用缝合针线一套，医用手套一副，
四，84消毒液一瓶，高锰酸钾一瓶，这个着重讲一下，
84消毒液用处非常大，它除了消毒以外，最大的用途是净化饮用水，用法是1：120，就是说，一份消毒液兑120倍的水，静放12小时后，就可以饮用了。最好在家里多储存一些，在生存包里，如果医疗盒放不下的话，可以找一个350毫升的饮料瓶多装一些。
高锰酸钾，有多种用途，将它加入水中并搅拌，水溶液呈淡红色时可以消毒，至深红色时可灭菌，至紫红色则可用来治疗真菌病，比如治脚气。（
注意， 高锰酸钾溶液不可饮用）
好了将杂物盒，医疗盒这两个盒子放在一起，用胶带捆绑结实，放在包内，同样，在胶带上写上检查日期，推荐6个月检查一次。（
医疗盒空隙处还可塞满脱脂棉）
另外，生存狂在本质上都是一些内心比较孤独的人，有一些，怎么说呢，哥特风格，凡是喜欢蒂姆·伯顿电影的人，一般都有生存狂的潜质，比较向往离群索居，比较另类，起码是在内心里。
所以，我只是给大家介绍了一些常识性的东西，属于入门级的，就是本土山寨版的生存狂养成宝典，可能一些比较专业的人士觉得比较低级，什么作训包啊，三刃木啊，可乐瓶子打火机的，忒俗！我们带个打火棒都是上千的！
可是什么东西要是上升到专业级别就不一定好玩了，金庸大侠说的精辟：“欲练神功，必先自宫”，太专业了咱们就玩不起了。
所以，大家只要知道这个EDC物品，生存包的基本框架，不一定就非要选择小三啊，07作训包啊，匡威帆布鞋啊，只要自己用的顺手，经济能承受就可以。
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发表于 2010-4-21 13:06 中国本土生存狂养成宝典第四项：生存包之其它物品
之刀
有人说了，前面不是讲刀了吗？有的童鞋还买了T01，怎么还讲刀？
不错，但是前面讲的是你的EDC小刀，是平时随身携带的，所以要多功能，还要小巧，作为应急的工具，它是远远不够用的。这一把放在生存包里的刀才是你的主刀。
话说小日本的武士也要在随身带两把刀，一把是较长的太刀，也就是我们通常说的武士刀，另一把是叫肋差的长度通常在30~60公分短刀。肋差是干什么用的？通常是用来切腹自尽的。
我们生存狂也要随身带两把刀，EDC小刀就相当于肋差，当然，他们是用来自尽的，我们没那么变态，我们是用来救命的，生存狂们最了解生命的宝贵，都是不死的小强，所以才有人把PSK戏称为“怕死客”。
这把主刀推荐选择锋利且结实耐用的直刀，从砍柴到挖野菜或者给动物剥皮都用得着。有些刀柄上嵌有指南针，还有的刀柄中空，以便内放一些救命之物。但问题是，中空型刀柄可能不那么结实，刀柄上的指南针在经历几次奋力砍柴之后也失去可靠性。如果丢了这把刀，那些救命之物也就随之失去了。
但是大型的直刀是很危险的利器，对于创建和谐社会不利，考虑到便于携带，折叠刀也是很有价值的。我们要考虑到我们的实际环境，是要野外生存？还是城市求生？如果是在城市里，那么就不需要打猎动物，刀主要是防身用，对付的是人。
那么到底要带什么刀？我总结一下：
野外环境：直刀。
城市环境：中型折刀。
男人：直刀。
MM：折刀。
喜欢直刀的：直刀
感觉直刀太大，不好携带的：折刀... ...
先说直刀，刀具的水很深，名牌的刀具多如牛毛，各种手打的手工刀具镶金错银，价格贵的令人乍舌，有钱可以买丛林大王，这是著名的求生刀，功能齐全，价格昂贵。没钱可以买一些国内的仿品，或者在当地购买地产的直刀，手巧的可以自己DIY，总之，直刀的技术简单，可以自己选择。
但是有以下要求：
一，必须坚固，刀把和刀身结合结实，不易折断。
二，刀身要厚重。
三：必须有刀鞘，必须带有能固定刀、使之安全的袢扣，还应有一扣环以便穿在腰带上。
折刀，考虑到便于携带，折叠刀也是很有价值的，这一把折刀和EDC折刀不同，应该大一些，如果想要价廉物美，楼主我还是推荐三刃木的刀（三刃木得给我多少代言费！）
三刃木907和907A，这是小三著名的一款中型折刀，全长：205mm，柄长：114mm 柄材为Ｇ１０， 刃长：93mm 刃材813不锈钢，非常锋利。
907和907A的区别是一个是全刃一个是半齿，我个人比较喜欢907A，半齿结构非常适合切割，但是缺点是不容易研磨，这是907A。
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2010-4-21 13:06
907A锋利的半齿。适合切割绳索，衣物。
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2010-4-21 13:06
907是我个人最喜欢的小三，我前后就搜集了3把，最后一把是年前买的复刻版，淘宝价38元，现在网上大量卖的都是这一品种，这是三刃木09年重新生产的907，质量较老款有一定的差距，现在老款的907已经被炒到150元左右了，但是，作为工作刀具，复刻版也是非常称职的，价钱公道，除了行家，复刻版和老款也看不出什么区别。
刀在你的所有生存装备中举足轻重，在灾难发生后，应该立即将刀从包里取出，随身携带，平时应保持刀锋锐利以便随时可用，但不要误用。千万不要将刀口向树上或地下扔。保持刀锋清洁。如果有段时间不用，应擦油后放回刀鞘或将刀刃收回保存。
当处于生存模式时，要养成经常检查刀具的习惯。这应形成条件反射，尤其是过了艰难危境之后。随时注意察看所有兜袋和物品应成为生存狂的第二天性。
然而刀也是危险物品，当气氛紧张或者面临尴尬局面时，无论如何也不要随便显露刀，避免矛盾激化，刀只在生死关头才会被用来救命，平时要低调携带。
有了刀不会用也不行，平时就要练习用刀，熟悉自己的刀具，避免紧急关头被人夺去，反被敌人所用。
如何磨刀
可以购买专业的磨刀石，如果不想花太多钱，在家里保存一块超市里的几块钱的磨菜刀的普通磨刀石也可以，要学会磨刀，平时要练习磨刀，这是技术活，应该多请教有经验的专业人士，比如磨剪子老头，掌握一定的基础以后再去磨比较高档的刀，但是不要轻易去磨齿刃，这需要专业的磨刀器。
磨刀时右手握紧刀柄，左手手指轻稳压住刀面，沿顺时针方向运动。磨刀石表面应保持湿润。刀面与磨刀石表面应保持一稳定不变的角度，刀面回拽时左手手指不要加力，那样易于造成反口。磨刀时逐渐减压会使刀刃变得精致锋利。另一面也应按顺时针方向来回磨。
野外任何沙岩石都可磨刀——灰色粘质沙岩石可能最好。石英也不错，只是很难得。花岗石也可用，取两块片石彼此磨平一面。理想的片石一面光滑一面粗糙，平时可装在刀鞘正面的小口袋里。用片石粗糙面打磨卷口，用光滑面使之锋利。关键在于磨出的刀刃必须锐利而且耐用，并不易产生缺刻。
这是一个网友拍的照片，他把907和镁棒穿在一起，旁边还有个无核口哨，看来他也是个生存狂病患者。
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2010-4-21 13:06
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发表于 2010-4-21 14:10 今天头好痛，明天再看。
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发表于 2010-4-23 12:14 说了很多三刃木的好处，好像是给它做广告似的，是不是它就没有缺点了呢？也不是，三刃木最大的缺点就是采用了低档的钢材，813不锈钢的锋刃保持度太差，一般来说，用过就得磨磨，但是在设计和工艺上，小三还是高出其他国产品牌很多。
另外国产的关铸也有非常棒的小刀，但是它的主打产品是山寨莱泽曼组合工具。
还有一个重要品牌：navy，规模不是全国最大的，全国最大的刀厂应该是三刃木，但质量和做工navy和三刃木不想上下，特点是部分产品给外商代工，品质不错，钢材比三刃木好，但是刀质量个体差异很大。
navy的刀比三刃木应该贵一些，最便宜的也差不多40元左右，navy的主流产品一般都百元左右；
虽然感觉navy的产品没有三刃木丰富，但navy产品的风格更多样，
简单介绍一款经典的：
K602大雷鸟折刀：特色是开刀孔比较有特点，一排四个孔
全长： 240 mm
宽度： 42 mm
刃长：105 mm
刃厚： 3 mm
重量： 100g
属于大型折刀了，比小三907要大。
钢质非常不错，440C的，属于高档刀具钢，锋利度很好，剃毛轻松。线锁做的挺紧，冗余不够大，单手推起来挺费劲，但是安全性也较高。
K602大雷鸟：
(53.86 KB)
2010-4-23 12:14
关于刀，还要废话几句，不管是小直还是折刀，都属于有杀伤性能的武器，古人说：“兵者，凶器也”，所以在使用它时，我们要更多的将它当成是一种工具，不要因为有刀在身，就遇事冲动，酿成大错，除非是在性命攸关的紧急关头，千万不要随便使用刀具。
在携带时，要低调再低调，不要随便显露你的刀具，以免惹出祸端。
你的刀平时要放在生存包的侧袋里，不用的时候将刀清洁干净，在刀刃上涂上机器油，妥善保管，一旦进入生存模式，要马上将刀贴身携带，不离左右，它是你最可靠的伙伴，是你忠实的保镖，它锋利的利刃代表着你的力量，和你不可侵犯的态度。一个生存狂，必然是刀的狂热崇拜者，所以，要爱护你伙伴——刀。
作者：曾经曾经 回复日期：2010-04-03 13:09:38
折刀不要选全金属柄的，太滑，很容易误伤自己，也太重。
木头柄塑料柄完全够了，当然刀轴处还是有钢片最好。
不用担心柄材强度的问题，要断也是刀轴先断。
有些折刀刀柄钢材比刀身还厚，完全不必要。
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折刀由于结构的原因，刀柄必须是金属的，以便容纳锁定装置和刀体，刀柄和刀体用销钉固定，否则保证不了强度。现代折刀的刀柄材料一般都是G10和金属，也有采用彩木和其他材料的，当然限量版的折刀有大马士革花纹钢和各种贵重材料的，***以及什么名贵木材等等，但是这些都是固定在刀柄本体外面的，刀柄本体应该是金属的。
应用最普遍的刀柄材料--G10是一种玻璃纤维与树脂碾压复合材料。
“G”代表gla fiber（玻璃纤维） “10”应该是指玻璃纤维在其中含10%。 G10材料有绝缘，耐腐蚀，耐磨得特点。一般外观为黑色。
上面的三刃木907和navy大雷鸟的手柄材料都是G10。
三刃木还有一款经典的折刀，这就是被称为三刃木美人的绝版9262，这是一款非常漂亮的中型折刀，是三刃木中是最贵的刀，刀柄采用比G10好看的多也贵的多的米卡塔材料，锁定装置采用蝴蝶的专利装置--轴锁，开刀速度快到无以伦比，这是目前比较先进的折刀锁定方式，单手开刀比采用线锁的折刀快上几倍。
米卡塔 英文名是Micarta，是一种超强塑料，一般用于工具等器物的手握部分。强度很好，手感也很好 它是一种加入环氧树脂碾压的亚麻或纸织品，重量轻，耐久性好，表面没有纹路，触感光滑
它的刀身弧线优美，采用全刃刀体，打磨细致，令人爱不释手。
2005年，我在某商场闲逛，突然发现柜台里的9262，当时这样的折刀还可以公开卖，马上就迈不开步，立即拿下，然后放在包里随身携带了近2年，后来也放在公司的抽屉里，时不时拿出欣赏一番。
现在网上还有卖9262的，但是价格相差很大，有说是正宗的卖近200元，也有卖几十元的，不知道是不是仿品。
手头没有相机，图是借的。不是广告。
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2010-4-23 12:14
9262锁定装置和刀体特写
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2010-4-23 12:14
本帖最后由 多少爷 于 2010-4-23 12:25 编辑
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发表于 2010-4-23 12:24 好了，一谈起刀就有些收不住，下面该8下一个重要物品--望远镜
中国本土生存狂养成宝典第四项：生存包之其它物品 之望远镜
为什么在生存包里要准备望远镜？又不是出去旅游观风景。
但是望远镜可以说是非常有用的生存装备，有了它，可以使人的目视范围加大6--12倍，对于观察环境，发现危险，寻找食物，搜救人员，远距离联络，目视条件不好情况下观察，都很有用，简直是一件不可或缺的宝贝。
望远镜是精密的光学仪器，要完全掌握如何使用是要认真学习的，比如如何根据密位线测距，计算距离，就需要好好学习。但是我们普通小白只要能用它观察环境就可以了，但是切记，千万不要用望远镜直接观察太阳，这样做的后果就是自毁双目！ 望远镜的水是很深很深很深地，哈，国内有专门玩镜子的镜友，都是比较专业的人士，集中在北旅论坛等专业论坛。
比较有名的高档镜子有蔡司，施华洛世奇，还有炒的很凶的视得乐等等，这些镜子动辄要几千大元，好点的上万，不是我们小白玩得起的。我们山寨生存狂野不需要这样高级的镜子，我们需要望远镜只是个观测工具。
但是国内的望远镜市场是鱼龙混杂，良莠不齐，现在市场上特别是小贩手中常常兜售一种假冒俄罗斯望远镜：塑料外壳，迷彩或黑色软橡胶装饰外皮，镜身饰有镰刀、斧头、大炮、红星等标志，镜肩上有几千几千的参数标识，普通玻璃或树脂镜片，物镜的外表面镀有红或绿的鲜艳镀膜，有的还有鹰等图案。有很多不懂的童鞋上当购买，其实这些不能叫望远镜，只能算是玩具，内部棱镜都是塑料的。
楼主我上大学时就曾经买过这样的玩具，花了我200大元，现在想起来还后悔呢，其实这个东西的成本多说也就20元。
国内比较有名的有62军镜等，这个收藏的多，有很多类别。
我认为比较适合我们使用的有以下两款：
一是俄罗斯贝戈士（baigish）8X30
二是熊猫8X30
俄罗斯贝戈士望远镜，是我国销量最大、最受欢迎的俄罗斯全金属望远镜。它以军品的品质，低廉价格，赢得我国望远镜爱好者的喜爱，一度曾成为军用级望远镜当中无出其右的领军品牌。
贝戈士8X30是它的一款经典的镜子，现在俄军装备的B8望远镜就是它的军用版本，我国经典的大名鼎鼎的62军镜和它也有千丝万缕的联系，可以说是师出同门。它源于有百余年历史的德国“蔡司”望远镜，全金属结构，坚固耐用，抗摔耐打。内部采用BaK4棱镜，通透性极好。是真正的军用品质。
关键是在前几年，由于俄罗斯经济不好，这些望远镜在东北的一些口岸，基本就是白菜价，现在虽然贵了，但是相对它的品质，也是物超所值。
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2010-4-23 12:24
我拥有一架贝10测距型望远镜，个人对它性能非常满意，美中不足是它采用军队的习惯两侧目镜分别调焦，有些不方便，而且质量有些偏大，我一直想买一架中调式贝8，但是现在网上充斥着大量的国内高防贝戈士望远镜，几乎可以乱真。高防贝8的价格一般在300元以下，由于无法看到实物，我也不敢轻易购买，筒子们要购买可要注意了。
真品的有俄文的说明书，还有人造革的小包，包装比较简陋，网上还总结了不少鉴定方法，如真品的中轴顶部是“一”字螺丝，高仿品是“十”字螺丝。再如真品的中轴上的镜身编号是刻上去的，而高仿品的编号是直接印刷上去的。等等，但是这些方法并不是可靠的，因为山寨货也在日新月异地成长，不过，据说有购买国产高防的童鞋评价，高防的也很不错，可以和真品一较高低，（囧）但是我想，山寨就是山寨，品质肯定是不如原品的，喜欢贝戈士想要购买原品的筒子最好去一些专业论坛看看，去北旅的店购买应该比较可靠，毕竟是老店了，知名度高。
下图是黑色小包
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2010-4-23 12:24
熊猫望远镜是云南北方光学电子集团有限公司（原云南光学仪器厂）生产的，这个厂同时也生产军用望远镜。
熊猫是国产望远镜的名牌，质量非常好，价格也公道，8×30望远镜在1979年12月16日，获云南省颁发的优质产品***，1 987年12月又获云南省优质产品奖，现在的8×30望远镜就是在此基础上改进的，
个人来说，比较喜欢贝戈士身上浓浓的军品味道，但是如果理智的话，还是购买熊猫8X30比较理想。
熊猫8X30一般的售价在150元以下，仿品很少。
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2010-4-23 12:24
本帖最后由 多少爷 于 2010-4-23 12:25 编辑
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发表于 2010-4-23 12:45 望远镜的基本常识
一：望远镜的基本表示方法是：倍率x物镜口径(直径，mm)，：倍率x物镜口径(直径，mm)，比如10X50，表示该望远镜的放大倍率为10倍，物镜口径50毫米。8X30就是放大倍率8倍，物镜口径30毫米（物镜就是比较大的那一边的镜头，目镜就是用眼睛观察的，较小的镜头）
二：望远镜的放大倍率：
望远镜的放大倍率可以理解为望远镜拉近物体的能力。倍率越小，视场越大，图像的轮廓越清晰，越易于调焦；倍率越大，视场越小，图象的局部被放大的更清楚，但同时图象的稳定性也就不能保证（此时要借助三脚架）。望远镜的合理倍率也与其口径和观测方式相关：口径大的倍数可以适当高一些，带支架的的可以比手持的高一些。手持观测的双筒望远镜，7－12倍之间是最合适的，最好不要超过12倍，如果望远镜的倍率超过12倍，那么手持观察将会很不方便，呼吸的起伏和空气的波动都会对其产生影响，最好配合三角架使用。
三：望远镜的口径：
口径是指望远镜物镜的直径。口径越大，观测视场、亮度就越大，有利于暗弱光线下的观测，但口径越大体积就越大，一般可根据需要在21－100mm之间选择。
四：望远镜的保养：
1、保证望远镜存放在通风、干燥、洁净的地方，以防生霉，有条件的话可在望远镜周边放入干燥剂，并经常更换。
2、镜片上残留的脏点或污迹，要用专业擦镜布轻轻擦拭，以免刮花镜面，如需清洗镜面，应当用脱脂棉占上少许酒精，从镜面的中心顺着一个方向向镜面的边缘擦试，并不断更换脱脂棉球直到擦试干净为止。
3、望远镜属于精密仪器，切勿对望远镜重摔、重压或做其他剧烈动作。
4、非专业人员不要试图自行拆卸望远镜及对望远镜内部进行清洁。
由上可见，并不是倍率越大越好，手持镜的最大倍率为12倍，8倍镜是性价比最高的，这也是为什么军用望远镜长期采用8倍镜的原因，
同样，8倍镜也是最适合我们生存狂使用的。
关于望远镜和刀，这两件生存包里的主要装备，同时也是比较花钱的装备，就到此为止，这两件东西是可多花可少花，可能花个1，2百元购买的装备，可以拥有1，2千元甚至上万元购买的装备的使用性能的百分之九十。比如望远镜，熊猫的镜子就很好，也就几百元以下，施华洛世奇就得近万元，可以买几十个熊猫。
我们生存狂购买装备是为了使用的，不是一些伪生存主义者用来炫耀的，当灾难发生时，面对满地的狼藉，家园被毁，亲人生离死别，人人自危的时候，我想人们是不会注意到你的装备是否高档的，难道正当人家正面对自己倒塌的房子郁闷时，你跑过去对人说：大叔你看，我的冲锋衣漂不漂亮啊？看我的望远镜是视得乐哎,你看怎么样？哎呀！你怎么打人啊... ...
所以实用性能第一。价格吗，当然是越便宜越好了，如果你真的不差钱，那么也可以购买高档的商品，毕竟一分钱一分货，质量是可以保证的，当然我想，你购买这些东东是看重了它们的性能，而不是为了炫耀的。 前面我说了，生存狂都有孤独主义者的倾向，老派的生存狂多是宅男，可以说是现代宅男宅女的老祖先，新派的也是自我主义者，陶醉在自我的世界里，一般不太爱和别人接触，也不相信任何人和组织，醉心于如何在灾难中挽救自己和家人。沉浸在“众人皆醉我独醒”的感觉之中。
所以为了避免不必要的麻烦，生存狂们都是很低调的，体现在各个方面，着装上尽量不吸引人注意，言语上也不语出惊人，总之越不引人注目越好，越混迹在人群中越安全。那些孤胆英雄啊，英明领袖啊，挽救人民与水火的大救星啊，都不是生存狂向往的，生存狂的想法很实际，就是要挽救自己和家人。 好了，下面8一件很重要的物品，虽然平时你是不会关注它的，但是它就在你的身边，平时挖土修路，兢兢业业，忍辱负重，卧薪尝胆，一旦初露峥嵘，立即一鸣惊人，荣升为生存狂七种武器之列！！！它就是：铁锹。
中国本土生存狂养成宝典第四项：生存包之其它物品
之：
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铁锹，又叫铁铲，是一种农具，用于耕地，铲土的农具。长柄多有木制，头是铁的,还可军用.
它是生存模式下的主要工具，是我们生存狂的必备之物，它的用处多多，可以救人，可以防身，可以找水，可以挖菜，甚至可以当马勺烙饼，真是生存一宝。也是一件须臾不可离身的物件。 如果你选择的生存包是07，那么这种包有专门放置短锹的位置，就在前袋和主袋之间，有一个带子可以将短锹锹头向上放置。如果是其他的背包，也有连接带放置短锹。
现在网上有很多折叠的短锹，都号称是我军正规装备的，价格也不便宜，在天涯上就有做广告的，这些有些质量很好，有的纯属民品，样子货，望大家擦亮眼睛，注意分辨。
其实我对各种折叠锹都不感冒，我最为钟情恰恰是最原始的木柄短锹，也就是我军经典著名的，现在还是制式装备的205军用短锹。 205型军用短锹
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2010-4-23 12:45 这种军用短锹非常耐用，在木柄和锹头上分别有2个小孔，可以穿绳携带，所以我对折叠锹不感冒，因为折叠以后，不过缩短了锹把的长度，短锹本来就短，便携性也没有增加多少，但是携带就得装进那个袋里，用时还得打开袋，再将锹打开，不够麻烦的，不像205，抽出来就能用，在紧急时刻是要坏事的。而且成本大大增加，搞得锹不像锹，倒像个宝贝似的。
205价格非常便宜，本地的商店大约卖10几元，淘宝上号称真正军品也不过30几元，用处什么挖土一类的就不用多说了下面就讲一讲平时不太用的用法。
一：当炊具，嘿嘿，前面的童鞋生气了，说，你怎么能这样用锹呢，太不爱护了！会淬火失去硬度的。当然，从理论上是如此 但是我要说，你还是太把它当回事了，军锹不是铁皮，不会烤一次就坏掉的，即使是N次也不会有太明显的问题，当然锹不是专业的炊具，不能常用，那么偶尔应急用一次更不会有影响。
需要注意的是，不要将锹的木柄烧坏，这一点不是很难。
二，当做武器。
短锹在战争中，向来就是一件大杀器，死在短锹下的军人不再少数，各国军队都编有短锹制敌术，供军人练习。
反战名著“西线无战事”里就有详细描写：在一战残酷的堑壕战里，交战双方常常爆发残酷的白刃战，德国老兵向新兵传授经验时就说：“不要使用你的刺刀，它会卡在敌人的肋骨里拔不出来，当你拔出来时，你也死了，要用你的锹，对他的脖子狠狠地来那么一下，他的脑袋就搬家了。”
短锹在近战中有无以伦比的威力，尤其是在无组织的混战中，绝对是砍刀，匕首，木棍的克星，一个手拿铁锹的人，如果运用得当，可以和手拿砍刀的人对战并战胜之，从容脱身。这也是我推崇木柄短锹的用意之一，因为它方便手持，反应速度快，可以立即投入战斗。
锹的攻击方法简单易学，首先右手持锹斜劈敌颈面部，当敌向后躲闪时，双手握锹，上步，以锹尖戳击敌面部，基本一招制敌，狠得话一招毙命。
关于如何用铁锹烙饼，著名作家张贤亮在其成名作“绿化树”里有十分详细和真实的描写。在黑暗年代，主人公是被错化为右派判刑的右派分子，在饥饿难挨的时候，他得到了一个“打糨子”糊窗户的活，于是他借机充饥：
-------------------------------------------------------------------------------------------
我干活的步骤是符合运筹学原理的。这时，炉子已经烧得通红了：烟煤燃尽了烟，火力非常强。我先把洗得干干净净的铁锹头支在炉口上，把稗子面倒一些在罐头筒里，再加上适量的清水，用匙子搅成糊状的流汁，哧啦一声倒一撮在滚烫的铁锹上。黄土高原用的是平板铁锹，宛如一只平底锅，稗子面糊均匀地向四周摊开，边缘冒着一瞬即逝的气泡，不到一分钟就煎成了一张煎饼。
我一上午辛辛苦苦的忙碌就是为了这个美好的时刻！
我煎一张，吃一张，煎一张，吃一张……头几张我根本尝不出味道，越吃到后来越香。
--------------------------------------------------------------------------------------------
这一段描写的非常真实和精彩，给人留下深刻的印象，肯定是作者的真实体验。对于如何利用铁锹做饭，是一个很好的教材。
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发表于 2010-4-23 12:47 作者：心特蓝 回复日期：2010-04-06 17:33:31
提名楼主8两种：
1精神方面：楼主之前说过孤独（电影里怎么都有美女陪！！！），如果到了那种情况之下，我认为宗教信仰真的是能支撑着你坚持下去的动力，但是咱中国人似乎都是临时抱佛脚的那种。。。反正我和我四周的朋友都没宗教信仰。。。
书似乎累赘了点儿
2烟！
记得以前看那些凡尔纳的探险小说里就总有一名固定的嗜烟如命的大胡子成员。
处于很恶劣的环境下，抽一口烟应该能给烟鬼带来莫大的安慰啊。
--------------------------------------------------------------------------------------------
呵呵，童鞋，烟确实是一种很好的精神安慰剂，但是我还是建议不要养成吸烟的习惯，原因是
一，吸烟有害健康（地球人都知道）
二，吸烟很容易烟雾暴露自己。
三，一种习惯一旦养成，就要影响你的生活，特别在生存模式下，物资特别缺乏，烟草是一种紧俏的物资，很容易成为你的软肋。
楼主我已经在这个冬天已经成功的戒烟，窃喜一下，其实戒烟并不难，楼主我就戒了好多回了。
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发表于 2010-4-23 12:49 作者：VRKsana 回复日期：2010-04-06 20:21:58
默默的马克
非常有意思。
有个问题，为什么不直接带氯酸钠晶体粉末？需要的话再配成84消毒液，机动性不是更强。
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这个，84消毒液本身不是什么很难买到的物品，很便宜，用于消毒和净化的量也不是很大，所以买成品就可以。
市场上氯酸钠的纯度不好说，配制成消毒液不知道有没有副作用，当然，如果条件允许，这是很好的技能。如果有大量的氯酸钠，可以配制换物，是很紧俏的物质。
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发表于 2010-4-23 12:51 本土生存狂养成宝典之生存包 包内物品
之收音机
灾难发生后，一切通讯断绝，我们平时熟悉的认为是最方便的，万古不变的移动通信，网络通通瘫痪，固定***也全部断绝，其实这些通讯方式虽然方便快捷，但是也是十分脆弱的，是在灾难中最先被破坏的，老派生存狂一般都有强大的无线电电台，因为到了那个时候手机、***、互联网什么的肯定都没了，唯一还存在的就是短波通信。只要打开电台就能知道外面的情况到底如何，如果说什么信号都没有，那说明地球上人类大部分都完蛋了，这不正是生存狂们日夜为之准备的状态吗？
当然我们并不需要怎么专业，世界也不可能像他们想象的那么悲观，我们只需要了解外界的信息就可以了，在这时候，中短波广播是最稳定可靠的接受方式。
这就需要用上老古董了，它就是袖珍收音机，你对它一定是既熟悉又陌生，这件东东可能你爷爷在钓鱼和晨练的时候还能听听，像什么健康讲座啊，单田芳评书啊。我们已经很多年没有看它一眼了。
在生存模式下，收音机是一件不可或缺的物品，它可以稳定地，可靠地接受外界的信息，不收地形地物的限制，也不用大型的接收装置，有了它，你就你听到外界的声音，这对被困的人是莫大的鼓舞。你可以了解灾难的各种情况，外界救援到了什么程度，可以根据外界的指示行动，如在什么时间到某某地点集结获救，或者补充食物物资，在营地上，它放出的音乐也可以缓解紧张的情绪，给人们带来希望何乐趣。
收音机品牌也有很多，别看我们不太关心，它也有自己的消费群体，比如50岁以上的中老年人士，目前比较不错的品牌有德生等等，要选择可以调谐调频的全频段收音机，大概好一点的不超过200元，平时在无聊的时候听一会也是不错的消遣，慢慢你也会觉得很有意思，但是现在电台也堕落了，各种广告实在是太多了，全是什么糖尿病啊，性功能不全的，无聊透顶，怀念以前上小学时天天中午吃饭时听的单田芳，话说这老爷子，这么多年愣是一点没变，还坚守在收音机里，精神实在可嘉。
现在收音机里有专门的救援机型。可以手摇发电，可以给别的设备充电，还可以照明，以及声光报警，考虑的很周到了，性能十分理想，价格也不贵，童鞋们可以酌情选择。
关于电池，无论是什么需要电池供电的设备，你一定要选择同一种电池。以便重复使用。
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发表于 2010-4-23 12:57 本土生存狂养成宝典之生存包 包内物品
之工具组合
我说的这个工具组合不是像很多人推崇的莱泽曼组合工具一类的多功能钳，原因有下：
一，这东东很贵，莱泽曼组合工具一般要上千，国产山寨的关铸也要200多，很不划算，其实它就是一个多功能钳子，你想想，这么多钱，能买多少老虎钳？
二，它并不是很好用，虽然，它们的品质是可以保证的，但是还是太精致了，比较小，经不起粗暴的使用。
三，多功能是它的缺点，不管什么东西，只要是单一功能的，性能就比多功能强，这是真理，将很多功能整合在一起，本身就是一件很需要技术的工程，莱泽曼一类的组合工具，它的主要功能，也就是它的实质，其实就是一把钳子，在上面有整合了刀 ，剪子，螺丝刀等等，先不说它肯定不如单一的钳子好用，单单就这么多工具组合在一起，一旦丢了，那就全完了，当然，它这么贵，你是不会让它轻易丢掉的，那么它到底是玩具还是工具？
其实莱泽曼一类的组合工具在美国很风靡是有道理的，美国人天生爱摆弄机器，家里多有车库一类的工具房，平时以汽车代步，所以需要一类应急的组合工具，从使用性能来看，它也是一种比较精密的工具，适合维修机器，和我们生存模式不是太吻合。
那么，我们需要什么工具？
老虎钳，螺丝刀，手斧老三样。
钳子就要普通的老虎钳，螺丝刀嘛，还是要一字口的，当然，有特殊需要的话，也可以准备一把十字口的，但是不要那种可以换头的，不结实，螺丝刀需要长一些的，不能短于三十公分，这样比较顺手，还可以当武器。
手斧也要选择一把质量较好的，手柄一定要结实，不能长于2尺，否则携带不方便。
有了这三件东西，就可以应付一般的情况了，它们在日杂商店一起购买的话不会超过40元。
如果还是不放心的话，还可以加上手锯，但是这件东西不好携带，其实，在生存模式下，需要用到锯子的情况并没有我们想象的那么多，除非是需要长期生存。大家可以酌情处理。
如何携带？将钳子和螺丝刀用胶带固定在斧子把上，将斧子头朝下放入生存包的侧袋里。
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发表于 2010-4-23 13:05 本土生存狂养成宝典之生存包 包内物品
之绳索
生存狂们十分重视绳索一类物品的使用，往往在生活中会携带多种不同的绳索。小到手术用的羊肠线或者钓鱼用的鱼丝，大到专用的爬山绳都是必不可少的工具。因为绳索是攀越障碍必须的工具，在野外也可以用来制造陷阱抓捕动物、钓鱼，还能用捆绑东西。必要的时候羊肠线或者牙线还能用来缝合伤口。总之离了绳子PSK会很麻烦，所以有经验的PSK们会想尽办法携带更多的绳索，比如在刀柄和刀鞘上缠上伞绳，这样既可以防滑有需要的时候又可以解开使用。
虽然我们不需要这样专业，但是我们也要准备一些绳索，用于自救救人，搭建帐篷等等，去商店购买一些直径6--8MM的尼龙绳，长度要在8--10米之间，太短了没有用处，将绳索捆好，放在包里。
另外，要学会打各种难结和活结，打结是一项生存狂应该掌握的技能。
本土生存狂养成宝典之生存包 包内物品
之帽子
为什么不把帽子和衣物一起讲呢？因为帽子在生存模式里是单独的一项，不和衣物放在一起，平时要放在生存包的顶层。便于取用。
选择什么帽子？上面童鞋说是带个头盔，囧，这个东西实在是太沉重了，也太显眼，虽然不怕挨板砖，但是你的脖子时间一长肯定受不了，要想能当盛水的容器和煮饭的锅，就必须是钢盔，目前我国的制式钢盔是GK80，重1.25千克，也就是2斤半，戴在脖子上，时间一长，不得颈椎病才怪。
要选择奔尼帽或者棒球帽，男女皆宜。
奔尼帽更方便，其宽大的圆边在可以遮阳、可以挡雨甚至避免飞虫落入衣领，不需要的时候还可以利用帽绳将两侧的圆边卷起，颇有牛仔之风。奔尼帽已经成为很多国家军队的必备。
棒球帽也不错，是MM的好选择，以后8MM的时候，要专门讲如何穿戴。
相对于衣服讲究“低可关注度”的要求，帽子就不必了，可以鲜艳一些，方便别人看见，也可以手拿帽子摇摆和别人联络。
要在帽子的内部放置一个标签，写上自己的姓名和自然情况，方便丢失时找到，也方便确认自己的身份。
本土生存狂养成宝典之生存包 包内物品
之零七八碎
还有一些小东西也是不可或缺的。
一，钱包，放置银行卡，***，现金，U盘，这个也可以是一个小袋子，更加方便好用。
现金是不可少的，一定要放一些应急。多少呢？不少于500元。***和银行卡也是重要的东西，可能不一定要放置在生存包里，但是一定要随身携带。
带个U盘也很有用，记载上重要的个人资料，银行卡、存单号家人照片，之类等等，但是上面MM的扫描到电脑里，存到邮箱里的方法不可取，如果有木马一类的东东，那可完了，还是存在U盘里比较稳妥。
二，狗牌，囧，这个不是真的狗牌，是美国等外国军队的身份牌，称为狗牌，就是我们在影视剧里常常看见的美国大兵脖子上戴的明晃晃的两枚金属的小牌，是挂在脖子上的***，可以刻上姓名，***号码，***，血型等等个人信息，可以确认个人身份。
这个东东现在国内很多地方都可以定做，平时戴着也比较酷。
这个就是狗牌
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2010-4-23 13:05
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发表于 2010-4-23 13:06 好了，生存包的包内物品就差不多这些了，大概以下这些：
一：衣物，纯棉内衣、外衣，老式胶质的带帽子的雨衣、帆布的运动鞋，放置在包的底部、（必备）
二：食物和餐具：87式多用水壶、铝制饭盒、90压缩干粮4块、米2斤，两瓶纯净水、350毫升蜂蜜，巧克力或者奶糖若干、钢制的汤匙、一袋精盐、一袋糖.以上放置包的中部（必备）
三杂物盒医疗盒：
杂物盒物品有，铅笔一支，小本一个，小型手电筒一支，电池若干打火机3个，火柴几盒，小放大镜一个，棉线一团，针若干，小圆镜一个，蜡烛3支，小钢锯条个，避孕套2只，鱼钩和鱼线，精细铜丝或铁丝一小捆，另外，如果是戴眼镜的童鞋，一定不要忘了准备全框的树脂镜片的眼睛一副。
医疗盒：物品：
1，内服药镇痛药，如阿司匹林，等，感冒药：什么白加黑感康一类的，抗生素，青霉素V钾，头孢等，氟哌酸一类的抗肠道感染药，抗过敏药：息斯敏，抗疟疾药，这个比较少见，但是很必要，如乙胺嘧啶 等等，
2，外用药，云南白药，红霉素软膏，眼药水，双氧水，碘酒，
3，急救包，这个网上有卖，纱布3卷，手术刀片3个，镊子一个，剪刀一把，医用缝合针线一套，医用手套一副，
4，84消毒液一瓶，高锰酸钾一瓶，
以上放置包的中部。（必备）
四，刀，直刀或者中型折刀，平时放置在包的侧袋，用时随身携带。（必备）
五，望远镜，贝戈士8×30或者熊猫8×30等等，要物美价廉的，放置在包装袋里，放在包的中部。如果是家庭或者多人一起准备，那么有一架就可以。（选备）
六：短锹，205军用短锹或各种折叠锹，放置在包的外部或侧袋，（必备）
七，袖珍收音机，放置在包的中部 （必备）
八，工具组合，放在包的侧袋（选备）
九，帽子，奔尼帽或棒球帽，放在包的上部，和雨衣在一起，（必备）
十，绳索，长约10米，放置在包的上部（必备）
十一，钱袋（包），和其他零七八碎，贵重物品，现金，放置包的中部，用时随身携带。（必备）
以上十一类东西，都用较厚较结实的塑料袋包裹后放置，在袋子上用记号笔写上袋内物品，如：食品餐具，杂物盒和医疗盒等等，这样不仅容易区分，而且塑料袋也是一件很有用的东西，可以装水和物品等。
然后，如果有睡袋和垫子，那么就将它们捆好，用连接带固定在包的上方或者下方。
以上步骤完成后，将生存包也用大型塑料袋包裹，放置在家里的储藏间等不占地方的空间，每6个月检查一次，看看食品有没有变质，各种物品是否完好，要保证随时可以使用的状态。
这样，你的个人生存包就完成了，它将是你在生存模式下的无价之宝，是你生命的保护伞，以上物品，连包本身算在内，如果按照楼主推荐的物品，用不上一千元完全可以搞定，但是在紧急时刻是用多少钱也换不来的。如果你已经组成了家庭，那么应该最少准备两个生存包，包内的物品应该有所侧重，比如一个以工具为主，另一个以食品为主等。
关于生存狂们的各种行为，楼上有几位童鞋表示了不同的看法，认为完全是没有必要，没有意义，死来的时候就死呗，反抗也没啥意义.....
如果真有彗星撞地球，大家一起玩完也就罢了，问题是如果一时半会死不了，还得活下去怎么办？求生是人的第一本能，机会永远给有准备的人，历史上的大饥荒和大灾难无数次证明，到真正大灾难发生时侯，一切都陷入无序状态，人与人之间的关系是很现实的，那绝对是个人顾个人，不会有人怜悯别人的，自己和家人活下去是第一要义。如果只有有限的几口食物，谁吃下去就能坚持到获救，你认为别人会无私地奉献给你吗？学雷锋也是有条件的，到时候没有准备的人连哭的地方都没有，想要活下去就只有偷和抢，但是饿的半死不活的你，体力上恐怕也不会有什么优势，结局一定是悲惨的。
用一首儿歌来结束生存包的章节：
太阳光，金亮亮，雄鸡唱三唱。
花儿醒来了，鸟儿忙梳妆。
小喜鹊，盖新房，
***，采蜜糖，
幸福的生活哪里来？
要靠劳动来创造
青青的叶儿红红的花，
小蝴蝶，贪玩耍，
不爱劳动不学习，我们大家不学它！
囧立个囧... ...
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发表于 2010-4-23 13:09 [size=-1]
回复日期：2010-04-14 20:44:02
北京时间2010年4月14日7时49分许，青海省玉树藏族自治州玉树县(北纬33.1，东经96.7)发生了7.1级地震，震源深度33公里，震中位于该县城附近，目前已发生18次余震…
玉树州应急办主任普布才仁介绍，青海省玉树县7.1级地震已经造成400多人死亡，上万人受伤。
地震发生于北京时间14日早晨7时49分许，玉树州当天上午紧急成立了救灾应急指挥部，并在州政府大院草坪上搭设帐蓬现场办公。卓华夏说：“我看到的，到处都是伤员，根本没法统计。现在最大的问题就是缺帐篷、缺医疗器械、药品，缺医务人员。”
----------------------------------------------------------------------------------------
震惊！！！对死难的同胞表示深切的哀悼！！
这到底是怎么了，中国人到底还要经受多少的不幸？
现在看来，根据以往的经验，在几天内，死亡的人数肯定还会上升，就在此时，就有许多同胞埋在废墟里，正在等待救援！我们距离太远可能帮不上什么忙，但是我们也深深地祈祷那些等待救援的人们能够平安，早日和家人团聚！！
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回复日期：2010-04-14 20:51:04
由上可见，事实再一次证明，灾难离我们是多么的近，谁也不敢保证明天是什么样子，最近一段时间，地震灾害发生的特别频繁，不知道这到底是预示着什么，或者是在酝酿着什么，难道真的是人类贪得无厌的掠夺，使得大地母亲已经忍无可忍？
这也告诉我们，掌握一些生存技能是非常有必要的事情，这件事情十万火急，刻不容缓。
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回复日期：2010-04-14 21:02:01
mark.
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回复日期：2010-04-14 21:02:39
说真的，这次地震的具体情况现在还不太明了，但是给楼主我带来了相当大的触动，希望这篇帖子能给天涯筒子们带来一些哪怕是一点点的帮助，也是楼主我的一点心愿了。
关于地震被掩埋的人员的救援，是一件非常困难的事情，搜救寻找就是一大难题，事故发生后，72小时为黄金救援时间，过了“黄金72小时”之后，被困者生还的希望就渺茫了，如果碰巧有人随身带了求生宝盒的话，他生还的希望就会大大增加，就算只是身边能够有一个小小的哨子的话，那么也会挽救自己甚至更多人的生命，这是一件多么有意义的事，现在你还能说生存狂是一群无聊的人吗？
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回复日期：2010-04-14 21:05:12
又地震了
感觉真的应该防范于未然
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回复日期：2010-04-14 21:45:41
楼主我这几天出差在外，比较忙，没有来得及更新，下面我就用问答这种比较简单明了的方式来对上面讲的一些内容进行一下总结：
1，生存狂每天都要随身携带哪些物品？
刀，取火工具， 生存宝盒
2，生存狂必须掌握的技能有哪些？
驾驶，游泳，简单的急救知识，还得学会钓鱼
3，EDC小刀有什么特点？
小型，多功能，便于携带
4，生存宝盒里最不可缺少的东西有哪些？
哨子，药品，巧克力，打火机
5，生存宝盒平时可以打开使用吗？
不可以，应该密封保存
6，生存包应该是什么包？
30升左右的中型背包
7，生存服装应该满足哪些要求？
结实，布料厚重，价格便宜，不引人注目
8，冲锋衣适用吗？
不适用
9，应该准备什么样的内衣？
纯棉内衣
10，需要雨衣吗？
绝对需要，老式带帽子的雨衣
11，准备什么鞋？
帆布运动鞋
12，需要什么餐具？
老式铝制饭盒最实用
13，准备什么食品，什么食品耐储存？
90压缩干粮，蜂蜜，耐储存，还需要大米，盐，糖果，水
14，杂物盒和医疗盒式必要装备吗？
绝对必要
15，选择什么样的刀作为主刀？
直刀或中型折刀
17，有必要带上短锹吗？
太有必要了
18，选择什么样的绳索？
6--8MM尼龙绳，10米长
19，望远镜和收音机有必要人人携带吗？
没有必要，一群人有一架就行
20，选择什么帽子？
奔尼帽或棒球帽
21，需要在包里预备现金吗？
需要，不少于500元
22，一个家庭应该预备几个生存包？
不少于2个
本帖最后由 多少爷 于 2010-4-23 13:11 编辑
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发表于 2010-4-23 13:20 天涯又抽风了，不好意思，由于楼主比较忙，这些天没有更新，抱歉！首先祝愿灾区的人们能够都化险为夷，和家人团聚！！
下面是应广大八卦MM们的强烈要求，准备讲一下女性灾难生存宝典，由于楼主是手动更新，一个字一个字敲出来的，有混乱和错别字请原谅！
先回答一些筒子们的问题：
者：guozhipipi 回复日期：2010-04-15 15:35:20
LZ说的87式多用水壶，我在淘宝上查了，同款式的多写成78式两用水壶，请问是不是同一种？
另外，生存盒要放云南白药，药店出售的都是玻璃瓶装粉末，以渔夫之宝的厚度是无法放进去的啊。难不成要取出用其他瓶子另装？卫生怎么保证？
LZ有没有自己的生存宝盒及生存包的实物照片发出来给大家看看？
这几年天灾人祸不少，很多人有了危机意识，希望LZ的帖子能给人带来一些实际应用到的知识。
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童鞋很细心，水壶是笔误，确实是78式水壶，由于楼主常年使用87水壶，所以疏忽了，87是我军现役装备，是65式水壶的改进型号，是一种普通水壶，而78式是多用途水壶，如前面图示。
78式多用水壶并没有大规模装备，原因是造价高，但是对于生存狂来说，确是一件好装备。
云南白药的原装小瓶装在渔夫之宝里，会盖不上盖子，怎么办，这个问题前面没有讲过，现在详细讲讲，将药倒出，倒在保鲜膜里，注意里面有一颗红色的药丸，不要丢了，这个是口服的，然后将保鲜膜叠好，平整，放在盒子里，由于云南白药是外用药，所以这样不会变质，但是在开盖检查时应该及时更换。
镇痛药要带胶囊的，四片就够，用剪子剪下，也放在盒子里。
渔夫之宝的特点就是比较扁平，我们看中的就是它的便携性比较好，可以随身携带。但是不是太好买，我们不应该拘泥于一种铁盒，如果对便携性没有要求，别的铁盒也很好，铁质烟盒也不错，但是一定要是金属盒子。
楼主在上面讲的装备，都是自己体验和长期使用得出的结论，是自己的亲身体验，我们小白使用没有问题。
比如小三，楼主就有十多把，我的主刀选择了格洛克78格斗刀，07作训包先后送人两个，搞得我现在自己没有了，这个包包确实是人见人爱。渔夫之宝的盒子现在强迫老婆带在包包里，现在自己带一个烟盒，T01则人手一个。
还有一些在上面写时也遗漏了，比如生存包里还应该带上军用茶缸，这也是一件好装备，5块钱一个。还有，生存包里没有写上洗漱用具和卫生用品等等，但是现在我的准备也不全，也亟待补充，有机会上图。
作者：冲天九头鸟 回复日期：2010-04-16 11:52:31
只是楼主能不能给个压缩干粮的淘宝链接？怕买错了。。。
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这个不可以，我前面说了，绝不给链接，发广告，不过90很多超市都有卖，去当地超市看看，民品的也很不错，军品现在又两种，一种是冠生园的250克包装，4块，另一种是福寿的500克包装，8块装。个人喜欢福寿的，但是配方都是一样的。
不过在网上买要记住问问保质期，有很多多是从军队仓库倒来到，保质期已经不长。
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发表于 2010-4-23 13:26 女性灾难生存宝典
一，日常应该养成的习惯
女性的美丽是一道男人永远也看不够的亮丽的风景，在MM们展示自己的美丽的同时，也千万不要忘了居安思危，考虑一下如果真的有突发事件时，比如说火灾，地震，台风时，自己该如何化险为夷，女性的生理特点决定了在力量，灵活度，速度等等指标上远远赶不上男性，而且真到了大祸临头的时候，身上穿着的美丽的时装和高跟鞋也是你求生的羁绊。很多MM平时就习惯了依靠男友和老公，小鸟依人固然可以使男人大起怜香惜玉之心，但是习惯于事事都依靠男人解决，时间一长，就会没有主见，遇到大事没有亲人在身边，就会手足无措，乱作一团，往往在真正灾难来临时，大家都是泥菩萨过河自身难保，是没有人会顾得上别人的，这时，你就是想小鸟依人恐怕也依不上了，再加上平时没有经过危机锻炼，不知道该如何应对危机，恐怕结局不会太妙
心理上的独立
女人和男人是一枚硬币的两面，女性柔美，温柔，是母性的代表，但是这种温顺的性格只是性别上的差异，并不代表女人就得事事依靠男人，给男人造成没有他你就不能活的印象，（貌似男人离开女人才不能活，真的，楼主的亲身体验）。
MM们，无论你是已婚还是未婚，那么你都要取得心理上的独立，要有独立的人格，事事都要有自己的分析和考虑。其实这样，男人才会从真正心里尊重你，小鸟依人型的女孩子可能会激发男人的保护欲，但是他很可能把你当成一个私人的物品，始终不会把你当成独立于他的另一个人，所以，聪明的女人事事都会有自己的主见，但是却并不会让男人感到太强势，反而会让男人乖乖地，不自觉地听话，这才是做女人的极致，所谓大巧不工，重剑无锋是也！
女人如果做到这个地步，那么无论在任何时候，你都能找到应对之策，在任何危机里都会勇敢面对。
楼主我说出了男人的小秘密，已经是犯戒了，不能说的太多，MM们自己体会。 心理上的独立说起来简单，但是看不见摸不着，怎么才能独立？这个已经是心理学的范畴了，独立的人格的养成不是一朝一夕就能够完成的，简单地说，要在心里给自己留一个位置。
平时遇到任何困难的时候，都要首先想想，我要怎么做才能做好，而不是第一时间给老公打***，自己解决不了的，要请教一下男人，这时男人是很高兴为你解决的，慢慢积累经验，习惯于自己解决问题，平时认为理所应当男人应该去办的事情，自己也尝试一下，比如和工商税务打交道，办理各种证件，去政府机关办事等等，锻炼自己的人际交往能力。
有兴趣的话，在男人修理电脑，电器的时候在身边帮忙，递个工具什么的，不要扔给他就不管，不懂的就问，这样男人会更加卖力的干活，还会起劲地卖弄他的学识，活干的加倍的好，你也免费学会了不少知识，何乐而不为呢？
这些并没有一定之规，关键是自己想要独立，如果陶醉于在男人的守护下过日子，心理上的依赖没有解除，那么上面的方法也没有什么用，所以一定要在心里给自己留下位置。
一，日常应该养成的习惯
之EDC物品随身携带
由于服装的限制和身材娇小，MM随身携带EDC物品不是很方便，那么放在那里呢？女孩子漂亮的包包是一大景观，也是争奇斗艳的重点，各种款式目不暇接，令人眼花缭乱。是MM从不离身的东西，把EDC物品放在里面很合适，甚至比男人们随身携带还方便，购买包包时，在漂亮的前提下，一定要选择比较大型的包包，这样可以放下很多东西。
由于是放在包里，生存宝盒可以相对大一些，比如前面提到的王老吉和SweeTarts薄荷糖的铁盒都很好，这样生存宝盒装的东西也能相对多一些，空间大上一点点，好处就多了许多，像云南白药的原装小瓶就可以轻松放入，除了在前面生存宝盒篇已经提到的物品以外，安***一定要携带，这个不要不好意思，反正你的宝盒平时也是封闭的，别人看不见它，安***除了当容器以外，在紧急的时刻也可以用得着，这个以后再讲。
EDC小刀可以选择比较小型的，但是必须要多功能，选择带齿刃的刀，这种刀可以快速割断绳子和划开衣服，另外一定要选择带玻璃锥的刀，这样看来小三T01还是很适合MM的，另外小三还有一款新型的T21，比T01漂亮一些，也可以选择。
除了小刀和宝盒，MM的EDC物品还必须有一件东西：女子防狼器 也叫个人报警器或应急报警器 。
这件东西外观是一件很可爱的小饰品，可以挂在包上或者身上，遇到紧急情况，立即拔出插销，它即可发出高达100-120分贝的强烈报警声，可以报警。
往往在紧急时刻喊救命是不管用的，即使有人听到也未必就会来救你，这个以后会详细讲到。但是任何穷凶极恶的歹徒在犯罪的时候都是非常心虚的，巨大的声音却可以有效吓阻歹徒，打消其作恶之念。
这个东西外贸的产品较多，网上卖不过10元以下，MM们应该人人必备。
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发表于 2010-4-23 13:35 学学，或、或许以后用的着的
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发表于 2010-4-23 13:43 这字的颜色刺眼的了！
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发表于 2010-4-30 12:42 女性灾难生存宝典
一，日常应该养成的习惯
之办公室的跑鞋
MM们平时上班时一般都要穿正装，高跟鞋，这虽然把MM们打扮的花枝招展，但是这些服装却严重地制约人的活动能力，紧急时刻如果不赶紧逃离下场，搞不好就要死翘翘，这时速度是第一位的，所以在办公室的抽屉里预备一双轻便的跑鞋是很有必要的，穿上跑鞋就跑的快多了，这双鞋最好是可以快速穿上的类型，以便争取时间，其实舞蹈鞋也是不错的选择，既轻便又便宜。
如果实在没有时间或者是没有预备鞋子，那么在跑路的时候一定要将高跟鞋脱下，光脚跑，不要怕影响了你淑女的形象，一个挂掉的淑女就不能称作淑女了，即使是虚惊一场你也不要难为情，淡定地将鞋穿好，优雅地回到座位上继续工作就可以了，毕竟生命只有一次，是不可能回档重来的。
现在许多MM已经不会烧饭了，甚至还有许多MM竟然以此为荣：“我从来多不用做饭，都是我妈妈（老公，老爸，男朋友）做给我吃的。”说的时候一定是一种自豪，夸耀的语气，然后等待别人羡慕地说：“你真的好有福气啊。”其实，别人说这话的同时心里肯定是颇不以为然的。这就好像以前的绿林好汉故作豪迈地对别人说：“我斗大的字不识一筐，就是粗人一个，哈哈哈。”，效果是一样的，别人嘴上不说，心里是在嘲笑他的。
传统的观点是男主外，女主内，负责家庭的饮食是女性的责任，即使是在现代，如果烧的一手好菜，也绝对是一个MM身上的亮点，不愁钓不到金龟婿，没听说过想要留住男人的心，首先要留住男人的胃的说法吗？
掌握了做饭的手艺，在灾难发生后自己就会饿不着，还可以负责别人的饮食，这可是一个重要的岗位，做一个别人离不开的有用的人，是在是好处多多。
除了简单的熬粥和做米饭，还要学一学面食的做法，如馒头和烙饼的做法，这个平时在家里做可能比较有难度，但是一定要亲身实践才能掌握，可能北方的MM比南方的掌握起来要快一些。
要学会宰杀和收拾禽类，这个不要害怕，一定要亲自体验，过了这一关你就基本上不晕血了，还掌握了一项制作食物的能力。当香喷喷的鸡汤端上来时，所有在饥饿中煎熬的人们都会把你当做女神的。
如果你四肢不勤，五谷不分，饭也不会做，活也干不了，天天吃白食，到那里都是别人的拖累，那么就算再好的朋友，时间一长也会嫌弃你的，如果真的需要抛弃一个人，那么想也不要想肯定是你啦，到时候你连哭都没有地方。最后就只好尘归尘土归土了。
之针线的使用
女红曾经是女子“四德”之一，是旧时女子的基本功，现在这些虽然是糟粕了，但是MM爱缝缝补补却是天生的，如果在业余时间学学编织和缝补，对灾难生存是大有好处的。这项技能同时也可以用在缝补伤口上。
作者：视线里的鸟 回复日期：2010-04-16 21:13:11
楼主你嘲笑我好了，我不会做饭
但是做饭这种事情，临时上阵也不是什么难事吧，灾难的时候，上哪儿去弄调料做美味啊，有的吃就不错了
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MM啊，就算是在灾难中，也是需要水平地，有些事情一定要平时实践一下，用时才熟练。不能指望用时能够无师自通。灾难中缺米少柴，如果没有经验，连火都引不着，难道大家把仅有的一点食物郑重地交给你，然后望眼欲穿地等待开饭，结果你给搞的一沓糊涂，或者好不容易捣鼓出来，却是巨难吃，要不就是给你一只鸡或者什么小动物，你却无从下手，你该怎么办啊？
我们的口号就是，不求最好，但求你会，一点不会，到时受罪... ...
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发表于 2010-4-30 12:48 女性灾难生存宝典
二，必须学会的技能
都说女人和机械的矛盾是不可调和的，但是现在MM们学车和开车的热情却是一浪高过一浪，在现代社会，学会驾驶机动车确实是一项很有用的技能，车的移动速度是人的十倍以上，人徒步的活动范围不过几公里，驾驶机动车则轻松可以达到上百公里，而且车辆还是一个不错的避难所和移动仓库，可以把你所有的东西轻松装入，即使是在灾难中家园和道路已经被彻底摧毁，车辆也可以当成你的一个临时的家，足可以在里面栖身，它的钢铁外壳可以给你足够的保护，在车辆移动时，它还是一件不折不扣的大杀器，真是人挡杀人佛挡杀佛，除了坦克，一切有生命的东西通通通杀。
现在知道为什么变形金刚里的正派人物叫做汽车人了吧?它代表这人类对汽车的一切美好的想象，是人类对汽车深厚感情的一次深情的表达。
学习驾驶，目前在中国，必须要到驾校学习，MM们只需要考C型，也就是小型汽车就可以了，这个需要经过笔试，桩考，九项（新加） 路试 等四项考试，如果一切顺利十分理想的话，应该1个月以上可以拿到驾照，花费在3000元左右.驾驶是一项熟练的技术，MM由于天生细心，开车比较小心，反倒出事故的情况较少。
但是考驾照是一项比较辛苦和紧张的过程，不仅要天天练车，风里来雨里去，还要和讨厌的教练打交道，楼主十年前在驾校学习时就曾经亲眼看见MM被教练训哭，由于该教练实在是天怒人怨，楼主当时小宇宙爆发和教练当场闹翻，不曾想却得到了其他学员的支持。从那以后，他就收敛了许多，最后竟然和楼主成了半个朋友。
所以这也是一项锻炼人的好机会，希望没有驾照的MM去体验一下，挑战一下自己。
之骑单车
中国式一个自行车大国，以前骑车是每一个成年人必备的技能，是一项基本功，其重要性相当于大学生英语***。楼主十岁时就会站在踏板上“溜车”，后来，老爸给买了一辆叫什么什么“慢”牌的所谓山地自行车，回想起来，那大概是我的***礼吧。现在想起来还和很温馨。
单车轻便灵活，人在骑车时，动作是非常符合人体工程学原理的，是最效率的做功方式，也是比较省力的运动方式。如果技术熟练，骑车可以带走很重的东西，也可以带人，路况好的话，单人骑速度可以达到二十迈左右，很可观了。
现在可能很多人都不会骑车了，但是这项技能还是应该学会的，所谓技多不压身，不一定什么时候就会用上，而且骑车时一项很好的运动，可以健身又很环保，方便的话，天天骑车上班也是一项很好的代步方式，省下的打车钱孝敬爹妈，不也是很好的吗？
之钓鱼
钓鱼是一项古老的运动，人类在远古时候就掌握了如何让鱼上钩的技术，MM们如果在假日，和男友一起到一个山清水秀，碧波荡漾的地方，凉风习习，绿草茵茵。一边钓鱼，一边四目相对，柔情蜜意，也是不错的休闲运动。
钓鱼如果是真正研究的话，是一门很需要下功夫的运动，当然我们只是需要掌握一些基本的技巧就可以了，但是必须要实践几回，这样在用的着的时候你就会自然想起来该如何去做了，不至于望洋兴叹，临渊羡鱼了。
话说MM钓鱼的命中率是很高的，很早就有人发现了这个现象，具体原因不详，有人分析是说和雌性荷尔蒙有关，晕！看来钓上来的鱼也都是愿者上钩，牡丹花下死，做鬼也风流。被煮吃了也不冤了。
据说情圣级别的男人都爱带女友去游泳的，不仅可以大饱眼福，饱览春色，还可以充当游泳教练，正大光明地手把手地托着MM的小蛮腰，必要时还可以充当救美的英雄，一场下来，2人的距离就拉近也许多，这真是泡妞的捷径啊。
但是对于MM来说，游泳确实是一项十分有好处的运动，对塑造完美体形十分有利，还可以有效减肥融脂，耗费也不多。
在生存模式下，游泳是生存狂必备的技能之一。所以有条件的MM多练习一下游泳，比去做SPA要实用的多。
想要做一条畅游在碧波里的美人鱼，就从现在开始吧。
之简单急救
有机会的话，和医生护士接触接触，简要学习一下包扎和止血的方法，如果不认识医生，那就在网上下一些急救的课程，好好看看，当然并不是要你学会多么高深的医术，只要学会基本的急救知识就好了，绷带和急救包止血带的用法必须要学会，平时可以和家人互相练习，熟练掌握。
这个基本的急救知识，当然不是要你和专业的医生护士来比较，但是你起码要做到不晕血！
所以要想成为生存狂MM，必须要过这一关。
如果家里买活鸡活鸭活鱼的时候，不要再让老爸老妈去杀，你亲自上阵，一是练胆，二是也掌握了收拾处理食物的能力，要练到看见鲜血面不改色心不跳，你就基本炼成了。
以上在总结了 女性灾难生存宝典的前两点，分别是：
一，日常养成的习惯
二，必须学会的技能
这些是在平时就要做到的。也是在灾难时生存的基础，希望大家一定要在平时注意积累经验和各种技能，这样在灾难来临时才能大显神威，不让须眉，就自己与水火之中。
下面要8第三讲：大难临头
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发表于 2010-4-30 12:58 女性灾难生存宝典
三，大难临头
之逃出生天
目前，我国最为多发的灾害是火灾和地震，这两种灾害同时也是死人最多的。洪水和台风也多有发生，但是对人的生命威胁不如前两项大，那么，下面就讲讲在面临生死威胁的时候如何逃出生天，请注意听讲。
前面讲到，人的大脑在未经警告的情况下，突然接收到大量的强烈的刺激，就会短路，也就是说大脑在极端的压力下被冻住了。这样的反应是天生而可怕的错误。进化心理学家发现动物在受困的时候也会进入相同的状态。装死能够阻止猎食者的进攻。在极端的压力下，我们的大脑会寻找一种适当的救生反应，有时候就会选错了，选择逃避的方式。就想计算机处理不了数据就会死机一样。青蛙和其他的一些动物在夜间灯光下就会装死。人们利用这一点就会在晚上用灯光来捕捉它们。
但是更鼓舞人的一点是：大脑是可塑的。它能够训练得反应更为恰当。更少的恐惧造成更少的麻痹。如果我们能够减少哪怕一点点恐惧，那么我们可能会做得更好。
那么怎么办？
MM们，平时就要了解办公室和家里的环境，有针对性地进行避难训练，特别是强制和突发的训练，起码要知道哪里是安全出口，那里是楼梯，一定要亲自将安全通道走上一两遍，发现安全通道被占用或者堵死的情况（非常普遍）一定要向上面反映，并且寻找代替通道。这样是对大脑有好处的。能够有效地减少恐惧，避免最糟糕的情况出现。
MM们还有一项天然的武器：尖叫。女性的嗓音尖细，穿透力强，其最高境界就是包租婆的绝世神功狮子吼，用的好的话，可以使人震耳欲聋。
一声大响能够让动物排出惊愕，恢复常态，快速逃命，同样地，许多空乘人员现在被训练在着火的飞机上尖叫，“出去！出去！走！”人们在灾难中会很好地跟着领袖行动，然后他们可以做出出色的事。
发生灾难时，一定要大声尖叫，不要不好意思，因为你是女性，可能你的一声叫喊可以救很多人的命。
之逃出生天，火灾：
一：如何跑路
突遇火灾，面对浓烟和烈火，首先要强令自己保持镇静，迅速判断危险地点和安全地点，决定逃生的办法，尽快撤离险地。千万不要盲目地跟从人流和相互拥挤、乱冲乱窜。撤离时要注意，朝明亮处或外面空旷地方跑，要尽量往楼层下面跑，若通道已被烟火封阻，则应背向烟火方向离开，通过阳台、气窗、天台等往室外逃生。 请记住：人只有沉着镇静，才能想出好办法。
按规范标准设计建造的建筑物，都会有两条以上逃生楼梯、通道或安全出口。发生火灾时，要根据情况选择进入相对较为安全的楼梯通道。除可以利用楼梯外，还可以利用建筑物的阳台、窗台、天面屋顶等攀到周围的安全地点沿着落水管、避雷线等建筑结构中凸出物滑下楼也可脱险。在高层建筑中，电梯的供电系统在火灾时随时会断电或因热的作用电梯变形而使人被困在电梯内同时由于电梯井犹如贯通的烟囱般直通各楼层，何毒的烟雾直接威胁被困人员的生命。 请记住：逃生的时候，乘电梯极危险。
二：舍财保命 ，不要回头
身处险境，应尽快撤离，不要因害羞或顾及贵重物品，而把逃生时间浪费在寻找、搬离贵重物品上。已经逃离险境的人员，切莫重返险地，自投罗网。 请记住：留得青山在，不怕没柴烧。
三：简易防护，蒙鼻匍匐。
很多火灾丧生的人的死亡原因并不是烧死，而是窒息而死。
逃生时经过充满烟雾的路线，要防止烟雾中毒、预防窒息。为了防止火场浓烟呛入，可采用毛巾、口罩蒙鼻，匍匐撤离的办法。烟气较空气轻而飘于上部，贴近地面撤离是避免烟气吸入、滤去毒气的最佳方法。穿过烟火封锁区，应配戴防毒面具、头盔、阻燃隔热服等护具，如果没有这些护具，那么可向头部、身上浇冷水或用湿毛巾、湿棉被、湿毯子等将头、身裹好，再冲出去。请记住：多件防护工具在手，总比赤手空拳好。
四：避难场所，固守待援。
假如用手摸房门已感到烫手，此时一旦开门；火焰与浓烟势必迎面扑来。逃生通道被切断且短时间内无人救援。这时候，可采取创造避难场所、固守待援的办法。首先应关紧迎火的门窗，打开背火的门窗，用湿毛巾一湿布塞堵门缝或用水浸湿棉被蒙上问窗然后不停用水淋透房间 ，防止烟火渗入，固守在房内，直到救援人员到达。
五：你火了怎么办？
火场上的人如果发现身上着了火，千万不可惊跑或用手拍打。当身上衣服着火时，应赶紧设法脱掉衣服或就地打滚，压灭火苗；能及时跳进水中或让人向身上浇水、喷灭火剂就更有效了。请记住：就地打滚虽狼狈，烈火焚身却可免除。
六：寻求援助
被烟火围困暂时无法逃离的人员，应尽量呆在阳台、窗口等易于被人发现和能避免烟火近身的地方。要尽量向外面高声叫喊，但是千万不要在过火地方面向火焰说话，以免灼伤呼吸道。在白天，可以向窗外晃动鲜艳衣物，或外抛轻型晃眼的东西；在晚上即可以用手电筒不停地在窗口闪动或者敲击东西，及时发出有效的求救信号，引起救援者的注意。请记住：充分暴露自己，才能争取有效拯救自己。
七：十万火急，当断则断，
高层、多层公共建筑内一般都设有高空缓降器或救生绳，人员可以通过这些设施安全地离开危险的楼层。如果没有这些专门设施，而安全通道又已被堵，救援人员不能及时赶到的情况下，你可以迅速利用身边的绳索或床单、窗帘、衣服等自制简易救生绳，并用水打湿从窗台或阳台沿绳缓滑到下面楼层或地面；安全逃生。请记住：胆大心细，救命绳就在身边
跳楼逃生，也是一个逃生办法，但应该注意的是：只有消防队员准备好救生气垫并指挥跳楼时或楼层不高（一般4层以下），非跳楼即烧死的情况下，才采取跳楼的方法。跳楼也要讲技巧，跳楼时应尽量往救生气垫中部跳或选择有水池、软雨篷、草地等方向跳；如有可能，要尽量抱些棉被、沙发垫等松软物品或打开大雨伞跳下，以减缓冲击力。如果徒手跳楼一定要扒窗台或阳台使身体自然下垂跳下，以尽量降低垂直距离，落地前要双手抱紧头部身体弯曲卷成一团，以减少伤害。请记住：跳楼不等于自杀，关键是要有办法。
千万不要慌不择路，随意跳楼！！！！很多人急于离开火海，选择一劳永逸无头苍蝇般的飞向蓝天，结果一定是悲惨的。
之逃出生天，地震：
现在，我国人民可以说是谈震色变，据说现在各种谣言四起，还有说2010.6.13日还有地震的谣言的，据说造谣者已经被拘留，虽然我们不能相信谣言，但是基本上的防震知识还是要掌握的。下面就着重讲讲防震的知识，这也是逃出生天的重点部分。
一：瞬时抉择，珍惜12秒自救机会，大地上下颠簸就赶紧跑
地震发生时，人们能感觉到并受其害的主要有两种 地震波，即专业人员常说的P波(纵波)和S波(横波)。每种类型以不同的传播方式和速度运动。P波运动速度最快，传播速度每秒钟8～9公里，最先到达地 面。在震中区，P波使人感到的是上、下颠簸，造成的破坏不大，是给以人们地震发生了的信号。S波的运动速度比P波慢，通常平均每秒钟4～5公里，是继P波 后到达地表的破坏性极大的波。它使人感觉到的是前后左右的摇晃以及建筑物等的倒塌，是直接危害人们生命财产安全的波。因此，家庭及自我救助便主要是在P波 到达地面后的数秒钟之内的事。当P波到达时，应立即反应到是地震发生了。若能在横波到达并造成破坏之前的十几秒内迅速躲避到安全处，就给我们提供了最后一 次自救机会。一般称为12秒自救机会。
二：地声地光也是大震的预警信号。
许多地声出现在震前10分钟内，到临震十余秒时声响最大。据震区群众反映，临震时先听到“呼呼”风声，接着是“轰轰” 声，再就是“咚咚”声，之后地面开始振动，地光是地壳内溢出的气体，强化了低空静电场所致。其形状有带状、片状、球状、柱状，颜色以蓝、白、红、黄居多。 地面微动可能是临震前震源区断层预滑造成应力波所致。 历次大震的幸存者中，很多人就是观察到这些临震异常现象，判断有大震来临，迅速采取措施避险，而躲过了灾难。如海城地震前，31次快车于19点36分运行到地震区唐王山车站前，火车司机突然发现，在车头前方从地面至天空出现大面积蓝白色闪光。这位司机懂得地震知识，意识到这是地光，判断地震即将到来，他果断、沉着的缓慢减速，在减速过程中，19点36分07秒地震发生了。由于速度很低，并未出现事故，列车安全停了下来。根据对唐山地震部分幸存者的调查，震前有很多人觉察到了地声、地光和地面微动，其中有5%的人判断出地震即将来临，迅速逃离建筑物保全了性命；而大多数人并未立即想到地震，行动迟缓，失掉了这最后的逃生机会。 上述事例告诉我们：一定要吸取这血的教训，普及有关12秒钟自救机会的知识，以最大限度地减少地震伤亡。
三，在建筑物内如何求生：
1、平房。
一般来说，平房要比楼房安全得多，若采取的措施不当，同样也会造成较大的伤亡和损失。如果震前听到地声、看到地光，可迅速撤离，可以迅速跑到门外。一旦撤出后，切忌返回，例如，唐山大地震时唐山钢铁公司李志芬，唐山地震前听到地声后立即外逃，跑出后想到妹妹还在床上睡觉，返回救妹时同被砸埋在屋里。如果感到地动而来不及撤离时，最好是躲避到坚固的家具下。平房房顶较轻，躲在床下或桌子下是比较安全的。
2、楼房。
随着社会城市化的迅速发展，越来越多的高层建筑物拔地而起。尽管新建的高层建筑是根据地震部门做出的抗震烈度区划设计施工的，但是地震的未知因素很 多，震前也应做好充分准备，以防震时不测。住在基础设施脆弱的旧楼房中，更要做到有备无患。如果震前根据宏观异常(如家中饲养的猫、狗、金鱼、小鸟等动物 异常，自来水异常混浊，气候骤然异常等)和正式地震预报，可采取主动撤离的最佳方案。
如住在楼房，可以躲到结实的床、桌下，或躲进跨度较小的房间，如卫生间或厨房，或设支撑三角形空间。要注意保护头部，以防异物 砸伤；要用口罩捂住嘴和鼻子，身体取低位。注意千万不要跳楼、跳窗，以免摔伤或被玻璃扎伤；不要上阳台，不要去乘电梯，不要下楼梯，不要到处跑，不要随人流拥挤，这些地方容易 崩塌垮掉、发生挤压踩伤。特别是对于有感地震，尤其要防止盲目行动，听从指挥，否则会造成更大的损失。所有室内人员在初震过后，都要尽快撤出，在广场、公园等地，以避余震。
3，公共场所：
人多先找藏身处。学校、商店、影剧院等人群聚集的场所如遇到地震，最忌慌乱，应立即躲在课桌，椅子或坚固物品下面，待地震过后再有序地撤离。大型公共场所避难措施：不要惊慌失措，切忌乱跑，以免造成不必要的伤亡。
必须冷静地听从现场工作人员指挥就地避震，绝不可带头乱跑。若在电影院、体育馆等地方，可就地蹲在排椅下，用书包等物保护头部，注意避开吊灯、电扇等悬挂物。例如在电影院、剧院地震时最好的办法是躲在排椅下。一般的排椅都是九合板及铸 铁架螺丝拧紧连接的，每一片九合板的抗压能力并不强，但是一排排的椅背联合起来，强度是很大的。一般的电影院、剧院都采用大跨度的薄壳结构屋顶，重量轻， 震时不易塌，塌下来重量也不太大。此外，舞台脚下，也是避难的好地方。
人防工程防地震的效果极好，已为唐山、包头地震实践所证明。所以只要来得及，就可以进入人防工程或地下室。因为地震对城市建筑物的破坏和核爆炸冲击作用有许多相同之处，防护原理和防护方法也很相似。
在地下商场时一定要听从现场工作人员的指挥，千万不要慌乱拥挤，应避开人流，防止摔倒；并要把双手交叉放在胸前，保护自己，用肩和背承受外部压力。随人流行动时，要避免被挤到墙壁或栅栏处；要解开衣领，保持呼吸畅通。也可躲在柜台、框 架物中，蹲在内墙角及柱子边，护住头部。
四，在室外如何求生
1，远离危险区。
如在街道上遇到地震，应用手护住头部，最好找器物罩在头上，迅速远离楼房，到街心一带。如在郊外遇到地震，要注意远离山崖，陡坡，河岸及高压线等。注意避开高大的建筑物，特别是有玻璃墙的高建筑物、烟 囱、水塔、广告牌、路灯、大吊车、砖瓦堆、水泥预制板墙、油库、危险品仓库、立交桥、过街天桥等。正在行驶的汽车和火车要立即停车。在行驶的公共电、汽车上时，要抓牢扶手，低头，以免摔倒或碰伤；可降低重心，躲在座位附近，以防发生意外事故。要等车停稳、地震过去之后再下车。司机要关好车窗，不锁车门，车钥匙应留在车上，并和同车人一起行动。
2，地震时正在郊外的人员，应迅速离开山边、水边等危险地，以防滑坡、地裂、涨水等突发事件。骑车的下车，开车的停下，人员靠边行走。收听关于震情和行动指南的广播。
3，被埋要保存体力。如果震后不幸被废墟埋压，要尽量保持冷静，设法自救，要设法移动身边可动之物，扩大空间，进行加固，以防余震。这时不要轻易用明火，防止易燃气泄漏爆炸。要捂住口鼻，防止附近有毒气泄漏，然后找机会呼救，等待救援。无法脱险时，要保存体力，尽力寻找水和食物，创造生存条件，耐心等待救援人员。
五：大地震中被掩埋时的自救8法（当然是还有命在的时候）：
1尽量用衣物或其他布料捂住口、鼻和头部。
2尽量活动手脚，清除脸上的灰土和压在身上的物件，检查身上有无伤口，采取应急的救治。
3用周围可以挪动的物品支撑身体上方的重物。
4扩大活动空间，保持足够空气。
5寻找和开辟通道，朝着有光亮、更安全宽敞的地方移动。（这个一定要慎重，防止二次坍塌）
6要节约使用随身携带的食品和水。
7要尽量节省气力，当确定不远处有人时再呼救。可用砖、铁管等物敲打墙壁，吹响生存宝盒里的哨子，向外界传递消息。
8几个人同时被压埋时，要互相鼓励，共同计划，团结配合，必要时采取脱险行动。
之六：一些实用的逃生技巧：
1，生命三角
当建筑物倒塌落在物体或家具上会使得靠近它们的地方留下一个空间。这个空间就是被我称作的“生命三角”。物体越大，越坚固，它就越能支撑更多的重量，这个空间就越大，于是利用这个空间的人免于受伤的可能性就越大。千万不要简单地钻进桌子底下就听天由命了，这样生还的机会比有生命三角的人能少的多。
猫，狗和小孩子在遇到危险的时候，会自然地蜷缩起身体。地震时，你也应该这么做。这是一种安全的本能。而你在一个很小的空间离便可做到。靠近一个沙发，冰箱或一个大物体，一面墙的墙角，卷曲在里面，这里一般都会形成“生命三角”。
2，地震发生时千万不要走楼梯，因为楼梯与建筑物摇晃频率不同，楼梯和大楼的结构物会不断发生个别碰撞。人在楼梯上时，会被楼梯的台阶割断，会造成很恐怖的损伤！在汶川地震时就有很多这样的例子！人被活活地撕成两半！就算楼梯没有倒塌，也要远离楼梯，哪怕不是因为地震而断裂，还会因为承受过多的人群儿坍塌。要就地找掩护，等稍微平静下来再设法脱身。
3，地震时，在车內的人有可能会被路边坠落的物体砸伤，驾驶私家车时，可简单地离开车辆，靠近车辆坐下，或躺在车边就可以了。所有被压垮的车辆旁边都有一个小的空间，可以让你活命，除非车辆是被物体垂直落下砸扁。这样的话，那也就只有哀叹时运不济了。
虽然上面罗列了很多火灾和地震的逃生方法，但是
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发表于 2006-11-2 22:24 DC初级色友必学摄影技巧
1．头部和身体忌成一条直线。两者如成直线，难免有呆板之感。因此，当身体正面朝向镜头时，头部应该稍微向左或向右转一些，照片就会显得优雅而生动；同样道理，当被摄者眼睛正视镜头时，让身体转成一定的角度，会使画面显得有生气和动势，并能增加立体。
2．双臂和双腿忌平行。无论被摄者是持坐姿或站姿，千万不要让其双臂或双腿呈平行状，因为这样会让人有僵硬、机械之感。妥当的做法可以是一直一曲或两者构成一定的角度。这样，就能既造成动感，姿势又富于变化。
3．尽量让体形曲线分明。对于女性被摄者来说，表现其富于魅力的曲线是很有必要的。通常的做法是让人物的一条腿实际上支撑全身的重量，另一条腿稍微抬高些并靠着那一条站立的腿，臂部要转过去，以显示其最窄的一面，胸部则通过腰部的弯曲，尽量地显示其高耸和丰腴感。同时，人物的一只手可摆在臀部，以便给画面提供必要的宽度
4．坐姿忌陷。表现被摄者坐姿时，不要让其像平常一样将整个身体坐进椅子。如果这样，她的大腿会呈休息的状态，以至于腿上端多脂肪的部分隆起，使大腿显得很粗笨。正确做法是让其将身体向前移，靠近椅边坐着，并保持挺胸收腹，这样可避免肩垂肚凸现象。
5．镜头宜远不宜近。一般来说，拍人物照，距离远些总比近些好。因为当镜头(尤其是短焦距的镜头)离被摄者很近时，会出现畸形现象。因此，摄影时应选择合适焦距的镜头，并让镜头与人物保持一定的距离。根据实践我们得知若使用标准镜头拍人物头像，最佳距离在6—8英尺之间；拍胸像则在8—9英尺之间；拍全身像，以(13—22英尺之间为宜。此外，让被摄者的手和脚紧靠着．身体，有助于避免畸形现象的发生，而一旦当它们离身体前后18英寸以上，就会显得比例失调，手、脚会变得过大或过小。
6．表现好手姿。被摄者的手在画面中比例不大，但若摆放不当，将会破坏画面的整体美。拍摄时要注意手部的完整，不要使之产生变形、折断、残缺的感觉。如手叉腰或放进口袋里时，要露出部分手指，以免给人以截断的印象。
一、根据照片所欲阐明的主题来选择背景拍摄人物照片，摄影者通常具有很明确的创作主题，由于主题的不同，摄影者在选择背景时就应根据具体的情况分别予以合理的取舍。譬如欲显示被摄者的职业特点，我们可把其工作现场作为背景，并采用现场自然光线拍摄，力求画面产生常态的气氛，把环境作为画面的一个重要组成部分，以环境来衬托人，用环境来提示人物的内心世界。
假如照片反映的是人物的容貌、气质，那背景就应以简洁、朴素为佳，这样，就可以在很大程度上强化主体，使人物形象显得很鲜明、生动。为了刻画好人物的个性和其艺术成就，摄影师选择了一幅抽象画作背景，这独特的背景把人物形象烘托得很突出，令人难忘。
二、根据背景的内容来选用不同的光圈一旦确定了背景内容，采用何种方式来表现背景便成为一个关键的问题。具体该采用何种方式来表现背景，这就要看背景的内容，如果背景是整个，画面中一个有机的、重要的组成部分，通过它可以传达出许多有助于观众了解被摄者的信息，那应该采用收小光圈的做法，使背景的细部有相当的清晰度。要是背景仅是用来作为一种有别于主体物的影调成分出现在画面中，就可以采用放大光圈的方法，让其在画面中显得模糊。
三、掌握背景在画面中所占位置的比例背景在画面中究竟该占多少地位为最佳，没有一个规定，但是有些原则是可以参考的。如你拍摄一幅表现被摄者职业的环境肖像，那么背景可以用得大一些，只要不是大到喧宾夺土的程度即可拍摄人物旅游照片，画面中有名胜古迹出现时，背景所占的地位也可以尽量多些，避免把景色拍得残缺不齐。还有，拍人物全身像背景宜多些，以免造成局促感，而拍胸像照、头像照，背景则宜少些，使观众的视线更集中于主体之上。
四、避免一些不良的背景好的背景能起到烘托、美化被摄人物的作用，而不良的背景则会影响画面的美观。在摄影中，有如下一些景致一般不宜充当背景：
1．景物零乱繁杂。
2．喧宾夺主的亮色块的景物。
3．具有冷色调的景物(因为当它反射到被摄物脸部时，会使人物显出一种病态的样子)。
4．反差异常强烈的景物。
外出游览拍照，是人们所喜爱的一项既有意义又有趣味的活动。要拍好旅游照片，先得了解旅游摄影的基本特点。那么，旅游摄影又有哪些特点呢? 旅游摄影最主要的特点是讲究人景并重
旅游摄影的目的，主要是记录旅游者在游览时的所见、所闻、所历、所感。人们每到达一处风景名胜、古迹遗址游览时，总希望拍张照片，将自己置身于大自然的美景之中，带回去作为永久的留念。旅游的这种异地性特点，使得旅游摄影成为一种既重景物又重人物，介乎于人物摄影与风光摄影之间，兼具两者特点的摄影门类。它要求人景兼顾，各有体现。根据旅游摄影这种既要求人物形象生动自然，又要求景物具有较强的美感和特征的特点，在拍摄旅游照片时，一方面要注意选取富于美感和具有地方特色的景物作为背景，同时也必须兼顾主体人物的表现，努力使两者得到完美而又融洽的结合，收到情景交融、互相映衬的艺术效果。
抓摆结合
摆拍，是旅游摄影用得最多的表现手法。全家出游或者三朋四友集体留念，总爱整齐地排成一行或数行。“到此一游”的纪念照，也大多是先选好背景景物，再将人物安排在适当的位置上进行拍摄。这种用摆布的手法拍摄的“保险”的留念照，虽然无可厚非，有时甚至是必要的，但比起那些在人们行进的过程中，三三两两、各有姿势、互相交谈时抓拍的照片来，却不免显得单调呆板一些。旅游是一种极富乐趣的观光娱乐活动，旅游摄影是旅游活动的忠实记录。因此，画面是否生动自然，有无浓厚的生活气息，往往是一幅旅游照片成败的关键。在旅游摄影中，除了用摆布的手法拍一些“到此一游”的纪念照外，还不妨采用抓拍的手法，不加干涉地拍摄一些诸如行路、做饭、营地、野餐、篝火、娱乐、爬山、涉水、交谈、记日记、游泳、游戏、晚会，以及互相帮助等独特生动的旅游生活场面，反映丰富多彩的旅游生活。其实，一幅在技术上虽有缺陷，但画面比较活泼的照片，比技术上无大毛病却过于呆板的照片更加受人欢迎。因为这种照片，即使经过若干年，仍能帮助你回忆起影中人的音容笑貌，唤起你对昔日美好的旅游生活的记忆。
旅游摄影的第三个特点是取材广泛旅游是一项知识性很强的综合性活动，旅游者的足迹无所不至。在旅途中，旅游者有机会接触多种多样的事物，采撷各种各样的镜头，只要你具有广泛兴趣，在旅途中多加留心，便有可能拍到各种极有价值的照片。不只是到此一游的纪念照和以吃、住、行为基本内容的旅游生活纪实才是旅游摄影的题材和内容，珍稀动物、奇花异草、旖旎秀丽的自然风光、别具情趣的风土人情，都可以摄入你的镜头。假若你感兴趣，还可以拍些具有科学知识性的照片，如地质、地理方面的地貌、岩石、火山、断层；植被的群落及生长情况、内部结构、地域特征及各种植物的形状、标本；动物的种类、群体、生活习性、外貌、生态环境，以及气候特征、考古发现、建筑结构和奇异现象等等，这些都将大大地开拓你的视野，增长你的知识，给你带来极大的乐趣。
当然，旅游摄影的特点还有很多，并不局限于以上几点，但我认为，在艺术表现上讲求人景并重，在拍摄手法上注重抓摆结合，以及取材内容的广泛性，是旅游摄影最根本的、且区别于其他摄影门类的三个主要特点。
风光摄影作为摄影的一个分类，存在不存在抓拍的问题呢？回答是肯定的。风光摄影作品那种令人惊叹不已的，意想不到的光与影和形与色，使观赏者在崇尚大自然的同时，也给予了摄影者高度的赞赏。优秀的风光摄影作品无不包含着摄影者多年艺术思想的积累，拍摄技术的创新、科学知识的丰富与吃苦耐劳的精神体现，同时也是摄影者独具慧眼抓取的结果。
风光摄影的抓拍有它本身的特点。风光摄影要善于抓“时机”，一般情况下摄影者选好地面（包括水面，山地等）景物后，就要靠天了，也就是气象变化后产生的某种效果，来烘托、渲染画面。这就要求摄影者对气象知识有所学习、了解，掌握天气变化的规律，选择符合创作意图的天气状况进行拍摄。
晴天，阳光灿烂，景物明朗。这时拍摄出的画面趋于一般，但有时也可得到赏心悦目的画面。要想获得理想的光影效果，最好在特殊的天气条件下进行拍摄。如变化万千的云、雾、雨、风、虹与雷电等。气象的变化是不以摄影者的主观愿望为转移，一定要了解当地的气象、地理情况，做到心中有数，耐心等待拍摄时机。
例如，我们去长城搞创作。北京距离长城的路途不远，同一地区的气象变化情况，应该容易掌握，但是如果事先不去了解、掌握天气情况，偶然碰到“好天气”也会由于没有思想准备，伧促拍摄。结果，浪费了精力和财力。
大自然赋予我们的拍摄“时机”有它的规律性，也有它的特殊性。如袁毅平先生拍摄的《东方红》，画面上彩霞艳丽，太阳从东方冉冉升起，***城楼雄伟、壮丽，画面构图合理，色彩冲击力极强，表现出社会主义 祖国蒸蒸日上、灿烂辉煌的意境。大家知道，日出的方位是受季节、纬度、地理环境的不同而变化的。只有在日出方位、地面景物（***）与拍摄者之间的角度符合构图需要时，才适合拍摄。每年的这个时间如此，具有一定的周期，这是它的规律性。
日出的方位选择好后，还要选择合适的云雾，这就需要等待，一年不行再等下一年，直至期待的场面出现。这就是为什么袁毅平老师前后用了十年的时间，才拍摄成功的原因。这是它的特殊性。
由此可见，风光摄影对于掌握拍摄时机的规律性与特殊性是非常重要的。风光摄影抓住了宝贵的“时机”，拍摄工作也就完成一半了。
二是风光摄影对“瞬间”的要求。法国摄影大师布列松的“决定性瞬间”，在风光摄影的实践中也同样存在着，同样体现着作品的灵魂。
例如拍摄云海。云海并不是静止不动的，它受到气流的作用而随时发生变化。在云海相对稳定时，虽然能拍到一些很好的照片，但是，真正具有奇幻、壮观、恢宏的场面，还是云海受到风的作用产生流动，翻腾变化的那一刻。在这时拍摄，几乎找不到两张相同影像的底片。过早或过迟按动快门，就可能失去最佳瞬间。这时的抓拍就显得十分重要，这是作品能否成功的关键。
在这种情况下，你从事先构图好的取景器中观看，好的云形并不在其中，或者位置不合适。等你移动相机追随它，可前景又不是很理想。这时，如果你经验不足，不善于在这样的环境中抓拍，就会顾此失彼，所谓“东一榔头，西一棒子”，抓不住景物的“决定性瞬间”而导致拍摄功亏一篑。这就要求拍摄者要“胸有成竹”，运用器材要娴熟，测光要准确，动作要敏捷，把大自然赋予你的美好瞬间凝固在底片上。
笔者的这幅风光照片（见题图）是在河北兴隆境内的雾灵山拍摄的。当时雨过初晴，云雾在群峰间涌动，山峰若隐若现，很有韵味。笔者根据云雾变化的特点，寻找韵律感强的画面拍摄。构图时，尽量照顾山体与云雾的比例分配，换用不同焦距的镜头，以恰当地表现出云雾与山峰的关系，达到了较好的意境。这幅照片的画面就是在追随云雾的同时，又照顾到作为前景的山体抓拍的。
三是风光摄影中器材对抓拍的影响。风光摄影对器材的使用也有它的特殊性。正是这种特殊性，使风光摄影在抓拍的过程中，又要受到器材方面的制约。首先，风光摄影对图片的质量要求非常严格。一般选用感光度ISO100以下的胶片，以达到底片颗粒幼细、影纹细腻和色彩艳丽的效果。其次，在大多数拍摄条件下，要求使用小光圈以达到景深范围大的目的。这样的曝光组合，快门时间相应地延长了，手持拍摄已不太可能。为了保证影像的清晰度，一定要使用牢固的三脚架。这样与使用高感光度胶片、高速镜头、手持相机拍摄的其它摄影门类相比，在抓拍上就显得缺乏优势了。
要克服上述对风光摄影抓拍方面的制约，应该在使用器材的熟练程度上下功夫。相机、三脚架与附件等器材要运用自如，必要时要事先演练熟悉，器材在摄影包中的码放也要整齐、有序、易取。外出拍摄，出发时间宁早勿晚。时间充足，运用器材才能从容不迫。
笔者的一次拍摄经历非常说明问题。那是在坝上，计划好在日出之前到达拍摄点，不巧汽车半路抛锚了，只好步行，这样延误了时间。忽然天空出现了少见的红光，把周围的群山映红，非常壮观。笔者匆忙拿出相机，打开三脚架准备拍摄，可是，刚刚把相机装在三脚架上，天空的红光已经减弱，由红色到粉色很快地消失了，没有拍到这个难得的瞬间。回想起来，总是感到遗憾。由此可见，风光摄影者应该重视器材对抓拍的影响。用种种可行的方式、方法，克服它的不利影响与制约，变不利因素为有利因素。可以说，器材是风光摄影中的“硬件”，熟练、正确地运用这些“硬件”，是成功抓取美好瞬间的保证。
我们常常为那些转瞬即逝、可遇不可求的光影佳作叹羡。而正是摄影者瞬间把握的功力，才使风光摄影作品充满了神奇的魅力，展现出风光摄
一、准备：选合适的地点，合适的时间，使用合适的设备拍摄日出和日落。大家都知道太阳东升西落，并从左向右地穿过天空。当你事先考虑好想拍出一定效果，例如你想利用一块需出地面的岩石作为前景，但太阳不是正好落到它的后面；太阳会移到右边并可能错过这块石头，如果你的目的是当阳光洒落投射到这些岩石上时拍摄它，你必须抢先移到左边以便拍到理想的画面。
二、合适的季节：拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季。这两季比夏天的日出晚，日落早，对拍摄有利，在春秋云层较多，可增加拍摄的效果。
三、云：云在拍摄中是自然的反光物体，它能传播太阳的红光，从而不断变化着作品的相同。云彩也可以作为作拍摄的主要题材。但要注意观察当云遮住落日时出现的情况；光线会从云后四处射做一从而使照片增加极为动人的效果。当太困核近运的起绿时，云会出现一条亮跟呢样的景色也是非常适合拍摄的。要注意观察，当太阳逐渐从这个亮边中间出现时，要抓拍。
四、倒影：拍摄水面倒影会使日出和日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。呈现出如镜中一样的影象，而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。在水面上留下条更加耀眼的光线，并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光裕。当太阳渐渐下落时，这条光路会延伸到你的眼前。
五、因先。直接对着太阳，曝光读数总是不准。这样会导致画面上只有太阳，而其余部分却曝光不足。有两种方法能帮你确定合适的曝光读数。一种是先让太阳处于取景器内的三个不同的位置上，然后取这三个曝光读数的平均值。另一种方法是，直接采用你头顶上空拍摄时的曝光读数。拍日出和日落，使用不同的曝光会产生不同的拍摄效果，因此可选评曝光读数的上下各拍一摄一次（增加一档和缩小一挡人）。
六、镜头：用任何镜头都能拍摄日落。但如果太阳本身就是画面主题，要尽可能的使用长焦距。在标准的35毫米画面上，太阳只是焦距的1／100。如果是50毫米的标准镜头，太阳的大小仅仅是0．5毫米，用200毫米的镜头．太阳的大小为2毫米，用400毫米镜头，太阳为4毫米。 一旦太阳开始下落，光线的亮度将明显下降，很快就需要你使用慢速度，用手托举着长焦镜头，很不稳定。因此，当你拍摄太阳时，要准备一付三脚架
七、光圈；当日落是作品的主题时，你应该更重视控制光圈的大小。用小光圈能使太阳呈现星星状的效果，光圈越小，这种效果就越好。
八、眩光：直接拍摄太阳，会在镜头内产生脸光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到胶片上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时使用最小光圈可减少这些光斑。反差失调应绝对避免，但由于镜头表面反射所引起的光斑线条可作为作品的构图组成部分。 使用单镜头反光相机，会有这种光班效果，但使用其他相机比较容易出现误差和毛病。
九、色彩的安排：当太阳在空中渐渐下落时，色温减低，形成暖色调。早在肉眼看到太阳呈红色之前，它已经开始呈深***，然后是桔***，最后在胶片上呈红色。这种效果会使画面增色，然而很少会有摄影家，能想起来改变一下实质上是错误的色调。对于要拍摄真实场景的摄影家来说82A浅蓝色滤镜能去掉日出和日落照片中温暖热烈的色调。
十、注意保护你的眼睛：当太阳接近地平线时，透过取景器去观察，一般来说是安全的。太阳在空中越高就越亮，这时直接观察太阳就越危险，尤其是用长距镜头观察更是如此。为安全起见可用一段跑光或是冲黑了的胶片（一段35毫米长的小胶片就很理想）把它贴在取景器上，你就能观察太阳并确定最佳构图。
影的博大与丰采。
随着数码的不断普及，数码相机(DC)已不再是罕有的物体。而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅（特别在微距模式下）、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。
1、 浏览说明书
很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再*作的话还可以避免一些错误*作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。
2、 合理选用图像格式
我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而 600 万象素的数码相机则可视为与 2400 dpi 的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要 200 万 ～ 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过，如果输出 4x6，约 A6 大小，使用 200-300 万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，对于本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！
3、 构图与思考
对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。
而且LCD耗电量也一直让色友们头痛，因此有不少色友在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个镜框，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……
4、 不要迷信DC的自动模式
首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有蓝色综合症现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。
其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过提速增感来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。
再次，DC都有微距模式，而且数码相机的光圈一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-F707在拍花朵时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。
5、正确用光、与光线对话
光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……
分辨光的强度
硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。
讲究用光角度
用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。
当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。
在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。
而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。
6、 几个误区
习惯使用UV滤镜
对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就，UV就不必了。
三脚架已是昨日黄花
别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。
当然，用普通胶卷相机也存在这个问题，但是由于数码相机的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病，如：S75的快门延时近0.1S，比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间，在光线较弱时，更是如此。为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位--额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。
漠视后期处理
用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。 当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去保真的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。
只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷（比如反射光造成的热点），甚至将几张照片或图像进行合成（见图）。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。
7、知识在运用中体现价值--运用在于实践
不一定是工多艺熟，但要想艺熟就必需要工多，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因滥拍而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧，这样，最终至少会有一张好照片。
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发表于 2006-11-2 22:25 偷拍也有技巧？教你当个偷拍摄影师
别怀疑，偷拍当然有技巧！你看时下娱乐新闻满天遍地，狗崽队东奔西跑，已经弄得所有名人都培养起了出门戴眼镜，走路四处看的警觉性。要是没有点偷拍的技巧，你还真的拍不到想要的照片。好了，不多说了，下面我就把一些投拍的技巧分门别类的介绍给大家。乘人不备
看到满意的画面,直接对焦拍摄。前期作好的工作是测光、目测好被摄距离。技能要求：熟悉手中的相机，调焦迅速，总之一个字“快”。缺点是容易被发现，所以快门声音一定要小，特别提示不要用闪光灯，快而准确是其制高境界。
守株待兔
漂亮的mm迤逦而行，你开始注意她并且在0.1秒之类准确地设想到她会经过你旁边的草地，于是你在她还未到来之前就开始对她要经过的草地开始测光调焦。当然一切都在你掌握之中，她美丽的身影正进入你的调焦范围，按下快门，底片上已经有了她的倩影。技能要求：具有敏锐判断力和想象力，要有演戏的本领，在对着毫无风景可言的地方不要脸红心跳，别人看你脸红都知道有鬼了。优点：绝对的神不知鬼不觉，甚至可以拍摄到特写自然的正面照。提醒：这个时候要是开了闪光灯真的就煞风景了。要是配合长焦有更加丰富的表现。此方法也适合时装表演SHOW的拍摄，适当控制境深，等待拍摄对象进入清晰范围即可。因为运动的轨迹都在你掌握之中所以完全可以运筹帷幄。
明修栈道
MM在安静的看书。周围似乎没有其他地方可以隐身，不管怎样，你已经无法赤裸裸地把你的拍摄企图表达出来，找一个同行的同伴佯装留影，把mm作为背景取景，记着要退后一点不要那么接近，除非她睡着了。最好有个侧向以免mm以为影像你拍摄而离开。对焦（当然对mm）拍摄，最后把图片放大裁减就得到你需要的mm图片了。优点：蒙蔽率为75.5％，特别是背景除了mm还有其他人的情况下胜算更大。甚至可以用闪光灯。演戏的目的是不要让mm以为在拍摄她，但是一般人都会觉得自己妨碍别人拍摄而走开，说明她很有礼貌，所以动作一定要快。走了的话此法即刻失效。技术要求：“快”就一个字、先不要在mm注意你的时候把她作为背景。
利用镜头
如果你有个300毫米的长焦完全可以把在大学校园的某个庭台水榭的mm拉过来拍个特写，随心所欲、得心应手。成功率几乎是100％，只要求器材有个长焦就可以了。此方法适合体育摄影、不可接近的野生动物。也是“狗崽队”的常用方法之一。
相机构好图，放在一固定位置，站在离相机一定距离外观察被摄对象情态，在满意的时候启动遥控装置甚至可以连拍，成功不易察觉率很高。对自己不会造成心理负担。相机固定后，不适合拍上下左右来来去去的对象。让我们相信，高科技确实可以改变我们的生活习惯。
真实谎言
假定你在拍摄过程中总捕捉不到自然的镜头,你就作出相机“有问题”的样子，左看右看，东瞟西瞟。目的一个：放松被拍对象的注意力，在她放松休息嬉戏的瞬间抓拍。还有一个方法是一般留影都会喊123（配合说“茄子”）才开始拍，在她说了茄子之后若干秒才开始拍，也可以取获取意外的惊喜。
明目张胆
⑴特定身份：名不成言不顺，总的说来上面的都是基于这个条件才显得偷偷摸摸（当然也是为了不影像被摄对象）假如你是记者或者是大家能够理解到的拍摄需要，一般人是不会抵触的；⑵特定场合：演出会、校庆、颁奖典礼、时装表演、联欢会....完全可以放心大胆拍摄,不会引起mm们顾忌的！
特别说明的是，这些方法都不是孤立的，有些时候需要综合运用才可能达到想要的目的，如果能再举一反三我觉得就达到了掌握技巧的目的
我深刻的理解到，拍摄技术层出不穷，抓拍技巧也种类繁多，这里不一而足，也许其他的人还有更加有力的手段和方式，权且抛砖引玉。这里列举我自己总结的几个经验，并不是只针对拍摄mm的，只要你认为有必要拍摄“自然”的画面都可以尝试。当然，摄影也是一个双刃剑，可以偷拍到别人的隐私，也可以让人们看到许多美好和真实的东西。成魔成佛全靠自己的修炼了，希望得到影友的补充。以后有什么想法再来与大家分享！
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发表于 2006-11-2 22:27 数码相机“偷拍”技巧：抓住美的瞬间
有人说过“自然才是最美的”，真正的摄影家倾毕生精力追求这一境界。在我们
的生活中，拍照已经成了不可或缺的一部分，但是我们不是模特，大部分人在镜
头前面都会紧张，做作，拍摄出来的效果往往不能满意。然而，如果我们在拍摄
对象不注意的情况下进行“偷拍”，岂不是能够轻易抢到他(她)们最自然的一面
。这里提及的“偷拍”只是希望你镜头中的对象能够“自然”、没有矫揉造作的
痕迹，而不是指那些使用***企图拍摄个人隐私的举动。当然你也可以尽
情在街头捕捉漂亮美眉的倩影(但不要出
于某种不可告人的目的)。
秘诀一:守株待兔
偷拍的时机往往稍纵即逝，如果每次都按照步骤慢慢来的话往往会搞得自己
手忙脚乱，还有可能失去美好瞬间。俗话说“笨鸟先飞”，我们可以让设置好参
数的相机处于待机状态，一旦发现目标，立刻端起相机，咯嚓一声，拍下永恒瞬
间。提前设置要注意几个问题。首先我们要选择体积小巧，能够随身携带，不易
被人发现的产品。如果选择一些专业级别的“大炮”，目标肯定远远就被吓得大
惊失色，和你保持很长的距离。你的计划自然也就泡汤了。其次是选择待机时间
很长的产品，否则一会儿就没电了，这招就失灵了。
拍摄诀窍：自动或手动调整提前把参数设置好，将相机调到完全自动模式(
由于小巧的机身具有隐蔽性，而随时待机更是为你节省了时间。因此你能够从从
容容地进行拍摄。而且此类相机在设计的时候往往更注重自动模式)。此方法也
适合时装表演等形式的拍摄，适当控制焦距，等待拍摄对象进入清晰范围即可。
拉远距离能够让目标运动的轨迹都在你掌握之中，此时你就可以运筹帷幄，指点
“江山”了。
秘诀二:声东击西
理想的拍摄位置当然是越近越好(为什么呢？因为贴近对象，就可以用更合
适的焦距拍摄，从而得到最好的画面质量。此外，在公共场合拍摄来来往往的人
会很多，如果远的话容易被旁人遮挡，特别是数码相机的快门相对有时间延迟，
在按下快门到快门打开的这段时间里面很可能会有人走到你和拍摄对象之间)，
但是近距离又很容易被目标察觉。有一个好的办法，如果我们假装表面是在拍一
个背离她方向物体，被拍摄对象自然就不会引起注意，而实际上你却是在拍摄她
，这个方法能够让你从从容容地完成拍摄，更不用受担惊受怕之苦。
拍摄诀窍：这种拍摄方法要依赖于能够旋转镜头或者旋转液晶屏的数码相机
，因此器材是成功的关键，在拍摄的时候不需要对相机进行特殊的设置。只需要
考虑将对象完整拍摄在取景器中。由于不能选择最好的拍摄角度，因此一定要选
择良好的拍摄光源，避免逆光拍摄。在拍摄过程中捕捉自然镜头还可以作出相机
“有问题”的样子，左看右看，上看下看，目的一个：放松拍摄对象的注意力，
在她放松休息嬉戏的瞬间抓拍。还有一个方法是一般留影都会喊123(配合说“茄
子”)才开始拍，在之前或者之后拍摄，也可以获得意外的效果。
秘诀三:隔岸观火
真正能够令人泰然自若的还是在远距离以外拍摄，可以选择一个最好的角度
，并固定在三角架上，利用相机的光学变焦能力观察被摄对象，在满意的时候甚
至可以启动遥控器操纵拍摄。这种方法，首先不会给自己造成心理负担。而相机
固定后，又可以防止手抖而造成对焦不准、画面虚化的现象。这时我们可以选择
具有长焦镜头的“大炮”级别相机来进行拍摄，光学变焦越大越好(甚至可以考
虑使用增倍镜)。如果使用三角架，不用考虑防手抖的问题，否则最好选择带有
光学防抖的产品，因为在长焦下连轻轻的抖动都会造成画面的模糊。
拍摄诀窍：器材仍然是这一办法中最重要的武器。采用此方法非常适合野外
写生，比如拍摄鸟类，动物园内拍摄猛兽。
秘诀四:速战速决
这是最直接的办法，但是想做好却不容易。当我们看到一幅满意画面的时候
，这个宝贵瞬间会稍纵即逝，立即拍摄是最理想的状态，能省略相机反复自动对
焦所浪费的时间。但是前期你要先将相机调整到快门优先的模式(如果相机支持
，最好打开连拍模式，多拍几幅以做保证)，并提前测光，目测好被摄距离。更
重要的是，你应该非常熟悉你手中的相机，知道它的远景距离、常规距离、近距
都是多少。这样才能在一瞬间找到最合理的拍摄距离。
拍摄诀窍：需要注意的是此时我们应该选择速度快、通光亮大的数码相机。
在进行此类操作的时候得心应手，且不易发生拍虚和曝光不足的现象。参数应该
设置为矩阵测光，光圈调到最大(保证更大的通光量)，镜头拉远成长焦(增加图
片覆盖面)。
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发表于 2006-11-2 22:28 跟大家说说关于光圈优先和快门优先.
光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。
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发表于 2006-11-2 22:32 户外人体摄影的拍摄技巧 1.精心选择好外景地
外景地的选择一定要根据人体摄影创意和构思的要求去寻找。背景环境在户外人体摄影中的位置仅次于主体。背景环境是一种特别的造型语言，它可以通过某种背景环境的衬托或暗示的手段最大限度的突出主体，对作品内涵的深化起到烘托作用。在实际创作中有两种方式可以借鉴：
一是先决定摄影作品的表现形式和创作主题。再根据构思的需要刻意去寻找服务于主题的背景环境。另一种方式是先将外景地确定下来，可根据外景地的环境特点展开创作构思，选择外景地拍人体，最好选择自己熟悉的景区，有过亲临实地的经历。如果没有去过，事先一定要查找相关资料，做到心中有数，有的放矢。
2.在什么样的光线拍人体最理想
阳光是户外摄影的惟一光源，在户外人体摄影中所起的作用是至关重要的。阳光，不仅起到照明物体塑造形象的作用还可以渲染气氛，表达人物情感。只有了解阳光在十二小时不同时期的光照，色温变化，才能准确合理地运用于人体摄影创作之中。
除此之外，还要掌握和了解各种光线的不同效果；如顺光的整体性，侧光的立体感，逆光的生动及散射光的柔和等特点，当然这一切都应该服从于主题创作的需要。我习惯在上午八时和下午四时后的时间范围内拍摄，此时的光线柔和，反差适中。根据春夏秋冬季节的变化，拍摄时间也可以做相应的调整。
3.人体摄影构图的艺术
构图是形式美的具体体现，形式美的规律是客观存在的，在构图学中人们大致总结出了以下一些规律；对称、平衡、黄金分割、对比多样统一、变化和谐及节奏等等。一幅作品可能同时符合几种构图规律，但它一定是在基本构图原则上以一种构图方式来表现的。构图的另一个原则是简洁，户外人体摄影应该确定一个表现主题，要让看作品的人一眼就能发现你要表达的重点，如果视线被一大堆花里胡哨所遮掩，那么这张作品一定是废片。在一幅画面上绝不能出现两个或两个以上的重点，这样不仅会失去应有的视觉平衡，而且会导致画面凌乱，解决的办法就是用构图的方式来进行舍取，构图是对一个摄影者审美取向的考验。
4.户外人体摄影最合理的器材配置
人体摄影有别于其他题材的摄影创作，特别是在户外拍摄，因受场地、环境、人为第因素影响，使创作拍摄变得非常复杂。在选择摄影器材方面，除了考虑摄影者自身的创作风格和拍摄目的之外，还要考虑便于携带，操作快捷的摄影器材。为避免重复的记录，同时使用多种相机拍人体的方式是不可取的。
拍人体常用的设备是一台中画幅的哈苏相机，用中画幅相机拍摄的目的，是为了确保影像素质。使用一台相机拍摄是为了专心致志。不同的镜头可以产生不同的空间透视效果，为了获得更丰富的空间效果，广角镜头在户外人体摄影中运用的也非常广泛。我喜欢用哈苏相机配置的40mm和50mm焦断的两款广角镜头。利用广角镜头的变形和张力，不仅能增加强烈的视觉感，同时也可以表现人景交融的通透场面。
人体摄影艺术的创新不在于出现多少奇特的画面效果，而在于探索和开拓表现人类情感的思维空间，摄影家只有在自身观念上，精神上具有一种高远的角度审视你周围的生活，才能进入自己的表达情感的世界
本帖最后由 小小人物 于 2006-11-2 22:33 编辑
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发表于 2006-11-2 22:38 12个摄影基本法则
当你拍摄时需要遵守哪些基本规则呢？都有哪些基础知识是你在拍摄时要时时记在头脑中的呢？有什么基本原则是通向精彩照片的必经之路呢？那就是下面这12条基本的摄影法则。
⒈阳光16法则。这条基本法则适合于在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景，即用光圈为f16，快门速度用感光度指数的倒数，例如光圈f16，感光度为ISO100，快门速度可以选择1/100秒。在此基础上，如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22，如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11，以此类推
⒉月亮11、8和5.6法则。这是一个与众不同的法则，它只有在拍摄月亮时才有效：满月时光圈为f11，快门速度高于感光度指数的倒数；月缺时快门速度不变，但光圈改为f8；如果只剩一弯新月，则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。
⒊机震法则。手持相机拍摄最低的安全快门速度为所用镜头焦距倒数，低于这一快门速度，机震可能导致照片锐度下降。比如使用50mm镜头，快门速度应高于1/60秒，如果现场光照度不足，可以使用闪光灯、三脚架或让相机借助某些固定物体来加以解决。
⒋灰卡法则。在拍摄过程中，使用18％灰卡测光是获得一张曝光均匀、准确照片的最佳方法，即使你忘带灰卡也没关系，你可以伸出手来，让它面对光源，用测光表或机内测光计测光，以测光值为基础增加1级曝光量即可（不同的皮肤色调可能导致测光精度有一点偏差）。
⒌景深法则。对远处的被摄体聚焦时，通常景深区域在被摄体前方的长度是在被摄体后方长度的2倍。换言之，被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的，只不过光圈越小、焦距越短，景深越大，你能够拍摄的清晰长度就越大。
⒍最大数码打印法则。为了计算你手头数码相机能够输出的照片的最大打印规格（是在人们能够接受的成像质量作为前提的情况下），可以将你相机的最大分辨率除以200，就能算出这台数码相机打印规格（有的摄影文章和摄影图书将其称为展览级照片质量），如果除以250就是该机的极限打印规格，所得结果的单位是英寸。
⒎曝光法则。最经典的阐释是：“按照高光部位曝光，然后按照暗部来冲印”，这对传统反转片和数码相机来说都是一样准确的，不过使用负片———特别是彩色负片，最好还是曝光过度一档。
⒏快速闪光曝光法则。当使用没有自动降低闪光灯输出量、实现闪光补光的自动闪光灯时，可以将闪光灯上的感光度设置提高到你所用焦距感光度的2倍。
⒐闪光灯工作范围法则。要了解你的闪光灯最大的工作范围，就需要这条规则了。这条规则是：“距离加倍，感光度速度提高4倍”。举例而言，如果感光度为ISO100时，闪光灯最大有效距离是6米，那么更换ISO400胶卷或将数码相机感光度提高到ISO400时，闪光灯最大有效距离为12米。
⒑百万像素乘数法则。为了使数码相机分辨率提高一倍，你必须将数码相机的有效像素数乘以4才能做到这一点（不是2倍！），这是为什么呢？如果要将分辨率提高一倍，必须让影像传感器有效像素在水平和垂直方向都增加1倍，因此影像传感器上像素数的数量自然就是2倍×2倍＝4倍啦！
⒒动体凝固法则。为了记录下垂直于镜头光轴运动的物体，你需要在物体面向或背向相机移动时所需快门速度基础上将其提高2级；当物体以与镜头光轴呈45度夹角面向或背向相机移动时，所需快门速度为物体面向或背向相机移动时所需快门速度基础上将其提高1级。举例而言，如果一个人以中速面向你跑来，需要用1/125秒将运动固定下来，当他以同样速度从取景器中横向跑过时就需要1/500秒快门速度了，如果他是以斜向跑过时只需1/250秒快门速度即可。
⒓日落法则。为了在日落时分拍摄能够获得准确曝光，测光区域应位于太阳上方，但不能包括太阳本身，如果你希望整个场景看起来像是日落半小时后的效果，可以在此基础上缩小1档光圈或减一级曝光量。
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发表于 2006-11-2 22:39 照像机的维护常识 1·照像机是一种精密仪器，结构复杂，在使用、携带和保管过程 中注意避免剧烈震动。要防热、防晒、防尘以及有害气体，以免造成 损坏。长期不用的照像机，在霉雨季节，应把照像机和皮盒分开，用 电池的照像机还要取出电池，然后用密封箱或塑料袋贮存，要放入适 量干燥剂，在低温通风处保存。 2·镜头是照像机最主要的部件，镜头的光学玻璃硬度不高，不但 不能碰撞，也不能随便擦拭。尽量避免灰尘、水滴、指印弄脏镜头， 不用的时候最好随时加镜头盖保护。如果有灰尘，可用吹气球鼓风吹 掉，或者用软毛刷轻轻拂拭。在万不得已时，要选用好的镜头纸或脱 脂棉哈气后轻轻擦拭。各种镜头清洁剂都含有溶剂，不能流入镜头， 否则溶剂会溶解镜头层间粘合物或形成霉斑。擦拭镜头前要拂去灰尘， 灰尘中含有一些硬度较高的微粒，能划伤镜头。 3·霉菌在生长过程中分泌的酸性物质，可以腐蚀透镜玻璃和其它 金属部分。强调照像机在保存中的干燥状态，是防止霉菌侵蚀的根本 方法。冬季携带照像机进入温暖的室内，如果立刻打开照像机，镜头 表面会生成一层微小水珠，温差越大水珠也随之增多，只能待镜头水 珠自然挥发，不能在火炉或暖气旁烘烤，也不能擦拭。 4·照像机在使用之后，要松开快门和自拍机的弹簧，因弹簧会因 疲劳影响其机械性能。没有特殊需要不要经常用电动马达快速连续摄 影，这样做既不利于机器，也费胶片。尽量少用快于1／125秒以上的 快门进行自拍，以免损伤弹簧。使用自拍应先上紧快门，再扳拍机上弦。 5·有的高档电子照像机的说明书介绍，像机可以在外界气温60℃ ～－30℃的一切环境中准确地工作。但是，电子照像机对高温和低温 的适应性始终不如机械照像机。电子快门在高温下连续使用容易损坏 电子元件，而蓄电池在0℃以下或潮湿状况时，又会突然降低性能。所 以在北方冬季外出采访，一定要带备用电池，利用体温保暖交替使用。 常在严寒地区摄影，最好使用适宜低温气候的机械快门照像机，并考 虑选用耐寒的锂电池测光，以保证正常工作。 6·现代照像机很多都需要用电池，供给照像机快门、测光系统内 的闪光灯电能。电池除结构和工作原理不同外，其外型尺寸、电压等 也不一样，又分为一次性电池和充电电池。各照像机厂都注明不准错 用，以免发生故障。如柯尼卡的FT－1和POP型像机是用普通5号电池， 特别指出，不能用镍镉充电电池。尼康F3和理光KR－7型像机都指明是 用2粒1．55V氧化银电池或1粒3V锂电池，不要互相代用。注意正负极 不能颠倒，也不要把不同牌号和不同电压以及新电池和使用过的电池 混合使用，更不要用充电器为一次性电池充电，以免发生危险。 7·照像机在使用之后，一定要把焦距调回无限远位置，镜头才能 最大限度缩回机身。只有这样，折合式照像机才能顺利折叠，金属镜 筒的照像机才能放入皮盒。双镜头反光式照像机的金属箱体如不退回 到无限远位置，挤歪后会出现局部影像模糊缺陷，修理调整是很费事的。 8·外出时要用防雨的硬质摄影包，在现场也须把照像机挂在胸前 或斜背在肩上，这要比挎在肩上牢靠得多。皮带不宜过长，便于随时 用手保护。乘坐车船中，应避免照像机的剧烈震动，不要靠近汽车引 擎和暖气片等高温物体放置摄影器材。夏天要避开烈日直晒，风沙阴 雨天气还要注意防潮、防尘。
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发表于 2006-11-2 22:42 警惕陷阱 数码相机5个“小心” 小心一 未税价格当含税的卖 暑假促销到来,用户们开始蠢蠢欲动关注暑促形式,打量好相应的产品,随之便会掏腰包购买精心挑选过的产品!当然,数码相机作为暑促数码产品中的重头产品之一,受关注程度也非比寻常。作为一个大物件,挑选产品除了重质量重价格外,还有几点您要特别注意!这几点也关系到您售前售中以及售后系列问题的关键!根据销售中产品以及销售规范的一些问题,我们展开介绍与讨论,看一看其中问题之所在。
小心一 未税价格当含税的卖 不知道您购买数码相机的时候,会不会注意票据手续是否齐全!当然如果您购买的是正品,那么票据肯定是齐全的,水货则无法提供给您正常的维修服务!当然不少消费者认为正品所提供的保修卡就能够体现这款产品是正品,并可以得到相应的售后服务,但往往事实并不是这样的。光有保修卡是不够的,如果您的产品在保修期过后,不能直接与厂家联系维修时,就要找当时购买产品的经销商,如果那时侯拿不出正常***,商家会以诸多理由拒绝维修,甚至不承认这是他们所销售的产品,到那个时候您再去找厂商有尝维修,不仅耽误工夫还要损失一大笔银子,您说划算么? 当然在此之前,如果您不重视票据,商家很可能还会给您上演空吊记,就是告诉您这款产品来源正规,价格是含税价格,您放心使用!其实这些产品未必是含税价格,商家不给您正式***,票点的差价他们从中吃掉也是神不知鬼不觉,到时候您连个说法都讨不到!
解决方案: 购买数码相机的同时,了解相应产品行货价格信息,这一信息来源主要是从网上或是厂商处索得!在了解正品市场零售价格后,您将按照厂商留下的咨询***与合作伙伴处得知其正品代理商处,从那里您将会购买到绝对正品!不过您还是要切记所有票据,这点不容忽视! 当然最后一招,您要是怕票据有什么问题,可以直接到销售卖场开取,虽然税点高些,但是绝对可靠,票据绝对正规。
小心二 组装电池换下原装电池
DC由几大核心配件组成,当然大家不一定对长焦或者广角之类的专业词组熟悉,但是对于DC的电池,大家还是都有所了解的,最起码知道电池的优劣直接影响DC寿命!所以在选购DC时,大家对于其提供的电池也要有所了解,谨防上当!
SONY数码相机虽然称不上最专业的家用机,但是其品牌名声可算的上响当当.不过就是这样知名的品牌居然也卖组装电池,这实在让人嗔目结舌!
笔者曾见到过一块由上海索广电子有限公司出品的行货电池,不过这种所谓的正品电池价格伸缩性很大,标价四百多元,结果两百多就拿下!对于消费者而言这样的便宜可不能贪!结果当时的业内人士鉴定后称,这块“索尼电池”是假货，字迹模糊，英文商标的字体与正版电池明显不同。这可真是贪小便宜,陪了大***啊!
解决方案:
以索尼为例,最简单的鉴别方法就是把电池装进相机，用正品的索尼电池，相机开机后会显示“infolithium”的索尼智慧型锂电池商标。假冒的索尼电池装进相机，开机画面显示不出来这行英文，而是提示该相机“仅适用于infolithium电池”。
再者就是自要是产品价格能给您打对折的,您记住了,这不一定是好事!小便宜莫贪! 小心三 返修库存当作新品
购买数码相机最怕碰到返修品,您如果对数码产品常识了解的不多,那么很容易被蒙蔽!前一段时间我们看到一些媒体曾报道过N记出品的coolpix 4500返修品很多,这一消息传播开来后反响颇大,不少论坛网友同时发表了自己的看法,对于这些返修品带来的麻烦与购买欲望的伤害是主要话题!
不过就在人们对此事件关注度很高的时候,一时间所有的论坛停止讨论这个敏感话题,一些指正帖子也被删除,说实在的,这种做法并不高明,有些此地无银三百两的味道!
当然这些返修品主要的问题体现在噪点和坏点上!何为噪点呢?何又为坏点呢?下面让笔者给您介绍一下!
数码相机的噪点（noise）也称为噪声、噪音，主要是指CCD（CMOS）将光线作为接收信号接收并输出的过程中所产生的图像中的粗糙部分，也指图像中不该出现的外来像素，通常由电子干扰产生。看起来就像图像被弄脏了，布满一些细小的糙点。我们平时所拍摄的数码照片如果用个人电脑将拍摄到的高画质图像缩小以后再看的话，也许就注意不到。不过，如果将原图像放大，那么就会出现本来没有的颜色（假色），这种假色就是图像噪音。
除了噪点外，还有一种现像很容易噪点相混淆，这就是坏点。在数码相机同一设置条件下，如果所拍的图像中杂点总是出现在同一个位置，就说明这台数码相机存在坏点，一般厂家对坏点的数量有规定，如果坏点数量超过了规定的数量，可以向经销商和厂家更换相机。假如杂点并不是出现在相同的位置，则说明这些杂点是由于使用时形成的噪点。
解决方案:
避免DC长时间曝光,过分依赖JPEG格式对图像压缩以及模糊过滤等使用状态,这样可以减少噪点和坏点的增加.当然要是想辨别出返修品,还是要您多看,里边的配件咱看不见,就用肉眼在取景器上多费费神吧!
小心四 周边配件暗藏玄机
其实讲解配件里边所玩的猫腻比较困难,因为配件选择主要看您的使用目的,这类产品正处于发展阶段,所以假货相对较少,但是水货是有的,当然这种产品所含带的利润也是非常之高的,目前越来越多的商家开始涉足经营数码相机配件,从而赚取更多利润!
什么屏幕保护帖啊,专用UV镜啊,或者是三角架存储戒指一类的,都是您买完相机后需要考虑购买的,有些产品还不买不成!就拿存储介质来说吧!每款数码产品必备的物件,谁不需要?那么这类产品就有假货充斥,比如我们最常选购的SanDisk SD存储卡,前一段时间假货流通严重,依靠包装分辨已经过时,新的假货产品作的更逼真,那么我们怎么选择呢?当然这只是简单一类产品。
我们还说了,DC配件目前经营的范围很小,所以利润率到底多少,普通消费者拿捏不准,那我们还是要用土办法,货比三家来做。
解决方案
目前分辨SanDisk SD存储卡,首先要看这款存储卡的背后，都会有一个激光防伪的标签，在标签上会有一行10位编码，如果是真正的行货，这行号码是不会被刮花的，但目前新款的假冒行货，这行编码用指甲可以刮花甚至挂掉。
您要是买DC配件可以去城西五棵松数码配件城转转,那边经营范围广,选择余地较大!实在没辙您再进村,这里的物件虽然还是不够全,但起码市场成熟,不会黑您太多!但还是要货比三家再做定夺!
小心五 小心炒货商给您带来的麻烦
其实这种情况最容易理解,但却最不容易分辨!首先现在各大电子卖场改造,销售数码的商家集中在一起,您要是到这里转,绝对晕菜!家家户户摆的产品差不多,您问哪家什么品牌,他保准告诉您全有!虽然您不信,但是不出一袋烟的工夫就能让您看到产品,不服气不行!
上面只是说个笑话,其实各大品牌在中关村卖场都有相关销售点,只是为了扩大销量,在市场内部培植自己的树型销售网络是必要的,这也滋生了炒货商的出现!
当然炒货商也是从正经渠道拿货,只要是正品就没有问题,但是经过层层扒皮,保不齐他们就给您弄水货,从中捞一笔!所以正规渠道购货也是必然!还有一种情况就是,由于市场中经常出现串货现象,所以炒货商往往会因为利润而使用其他地域代理商的货,虽然货是没有问题,但是您琢磨一下,本来是北京买的产品,确实深圳代理的货,售后问题多难您一下就心知肚明了。
解决方案
当然我们选购品牌产品肯定会先去厂商的网站溜达一圈,从网上获取相关销售地点的信息也是必要的,所以解决这类问题最好的办法就是致电给厂商,让他们给您指条明路!
总结：购买数码相机之前不仅仅要对产品有所了解,对于整体市场环境您也要有一个正确的评估,毕竟***不是自己家开的,里边水多深您是不知道,投石问路最保险.当然笔者凭借一点点经验给您介绍了这几个问题,希望对您选购能有所帮助!
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发表于 2006-11-2 22:45 你不一定知道 佳能尼康镜头标识详解 作为一个尼康“玉米”，你是否知道尼康单反镜头上的VR、AF-S是什么意思。而作为佳能的“粉丝”你是否又知道标有USM/U、UD标识的镜头好在那里呢？如果你对这些不是很清楚的话，请往下看。
镜头标识的含义（尼康篇）
AI： Automatic Indexing自动最大光圈传递技术
发布于1977年，是Nikon F卡口的第一次大变动。AI是指将镜头的最大光圈值传递给测光系统以便进行正常曝光测量的过程和方法。当一个AI镜头被装在兼容AI技术的机身上时，该镜头的最大光圈值在机械连动拨杆的自动接合和驱动下传递给机身的测光系统，以实现全开光圈测光。Nikon F2A、F2AS、Nikkormat EL2、FT3和FM是第一批获益于这项技术的机身。
代表镜头：Nikkor AI 50/1.4
AI-S：Automatic Indexing Shutter自动快门指数传递技术
在1981年，Nikon对全线AI镜头卡口进行了修改，以便使它能够与即将投入使用的FA高速程序曝光方式完全兼容，这些修改后的新镜头就是AI-S卡口Nikkor镜头。根据镜头光圈环和光圈直读环上的橙色最小光圈数字以及插刀卡口上的打磨凹槽，非常容易识别。当AI-S镜头用于Nikon FA机身时，它能够根据自身的焦距向机身提供信息以选择正常程序或高速程序，在快门速度优先自动曝光方式时，它们能够在非常宽的光照范围内提供一致的曝光控制。(因为AI-S镜头是为FA上的曝光“自动化”而定制的，因此机身的自动曝光连动拨杆能够非常流畅地控制AI-S镜头的光圈，以达到更为快速而精确的曝光控制)。 代表镜头：Nikkor AIS 50/1.4
AF-S: Silent Wave Motor静音马达
代表该镜头的装载了静音马达(Silent Wave Motor，S)，这种马达等同于佳能的超音波马达(ultrasonic motor)，可以由“行波”(travelling waves)提供能量进行光学聚焦，可高精确和宁静地快速聚焦，可全时手动对焦。 可支持AF-S 镜头自动对焦的相机有 F5 ； F4； F100； F90X； F90； F80； F70； F65； D1； D1X； D1H； D100，其余的机身可以接用，也可以测光，但不能自动对焦。
代表镜头：28-70mm f/2.8 ED-IF AF-S Zoom-Nikkor
D型镜头：Distance 焦点距离数据传递技术
代表镜头可回传对焦距离信息,作为 3D(景物的亮度，景物对比度，景物的距离)矩阵测光的参考以及 TTL 均衡闪光的控制。1992年推出。
代表镜头：28-105mm f/3.5-4.5D AF Zoom-Nikkor
CRC：Close Range Correction 近摄校正
采用浮动镜片设计，保证近摄时光学素质不下降，例如AIS 24/2.8、AF 85/1.4D IF之类均采用了CRC技术。
DC : Defocus-image Control 散焦影像控制
尼康公司独创的镜头，可提供与众不同的散焦影像控制功能。镜头的前端有一个散焦定位转环，该环上的光圈值从F2到F5.6共4挡，分别标在环的左右，用R（后景散焦）与F（前景散焦）来指示。这是一种特殊的定焦镜头，其最大特点在于容许对特定被摄体的背景或前景进行模糊控制，以便求得最佳的焦外成像，这一点在拍摄人像时非常有价值，它还可以帮助我们根据所想要表现的来控制照片的各个部分，这也是其它厂家同类镜头所无法比拟的。
目前尼康只有2支DC镜头：AF DC 105mm f/2D、AF DC 135mm f/2D
ED : Extra-low Di ersion超底色散镜片
是指这支镜头内含 ED 镜片，最大限度降低镜头色差（chromatic aberration），从而保证镜头有优异的光学表现。
代表镜头：80-200mm f/2.8D ED AF Zoom-Nikkor
G型镜头
与D型镜头不同的是，该种镜头无光圈环设计，光圈调整必须由机身来完成，同时支持3D矩阵测光。这样的设计减轻了镜头重量，降低了生产成本。该种镜头与F5、F100、F80、F65、F60、F55、F50、F401、PRONEA和D1机身完全兼容，对于F4、F90F90X、F70、F801和F-601等机身，只能使用程序曝光和快门优先曝光模式。与剩下的其他机身不兼容。G型Nikkor镜头操作更为简便，理论上没有误操作，因为它无需手动设置最小光圈。这是塑料AF镜头的延续，针对那些几乎从不手动设置镜头的摄影者。现在Nikon有将G型头推广的趋势。
代表镜头：28-80mm f/3.3-5.6G AF Zoom-Nikkor
IF : Internal Focusing内对焦技术
所谓内对焦是指镜头在对焦时，前后组镜片都不移动，而由镜头内部的一个对焦镜片组（focus le group）的浮动来完成对焦，对焦时镜头长度保持不变。IF技术的采用使快速而安静的对焦变为可能。
代表镜头：85mm f/1.4D IF AF Nikkor
1996年Nikon为APS相机Pronea发布的价廉、紧凑的镜头。性状与塑料AF-D镜头相同。不能适配于非APS机身。减少了预留给反光镜的空间，意味着这类镜头不同用于35mm相机，而且像场也太小，不足以覆盖35mm胶片。但是标准的AF镜头却可以用于APS相机。
是指这只镜头是微距镜头，或有微距拍摄的功能
代表镜头：105mm f/2.8D AF Micro-Nikkor
N：New 新型
Nikon一些改进型镜头的标志，例如著名的AF 80-200/2.8D ED(N)
N/A：全时手动对焦
与佳能的FTM一样。
P型镜头：内置CPU镜头
机身内置聚焦马达是个“以不变应万变”的策略，但这个策略对巨大的望远自动镜头并不能很灵，这使得Nikon新机身无法高效使用望远镜头。1998年Nikon发布了内置了CPU手动聚焦长焦镜头(P)，以满足AF机身先进的自动曝光功能，从而部分地解决了这个问题。尽管P型镜头看起来和AI-S镜头是一样的，但这些镜头却拥有AF镜头的电子和大部分性能。
目前只有3支P型镜头：500/4 IF-ED、1200-1700/5.6-8 IF-ED和45/2.8。
PC - Shift：移轴镜头
移动镜头光轴调整透视的镜头。多用于建筑摄影。
RF : Rear Focusing 后组对焦技术
与IF不同的是，RF镜头由后组镜片（rear le grou ）完成对焦。由于后组镜片比前组镜片要小，易于驱动，所以保证了迅捷的对焦速度，而且镜头长度一样不变。RF对改善成像质量亦有贡献。
代表镜头：85mm f/1.8D AF Nikkor
S：Slim 轻薄
Nikon一些薄型镜头的标志，例如AIS 50/1.8S。
SIC：Super Intergrated Coating 超级复合镀膜
TC ：Teleconvertor 增距镜
VR : Vibration Reduction 电子减震系统
NIKON防手震镜头的代号，可用于手持摄影在低速快门时，增加画面的稳定性。能支持VR的机身有 F5、F100、F80、F65、D1、D100。其余机身可以使用镜头但不支持VR功能。
代表镜头：80-400mm f/4.5-5.6D ED VR AF Zoom-Nikkor
镜头标识的含义（佳能篇） AFD：Arc-Form Drive 弧形马达
为早期EF镜头的AF驱动而开发的弧形直流马达。与USM马达不同，AFD马达对焦是有声的。
DO：Multi- Layer Diffractive Optical Element 多层衍射光学元件
Canon于2000年9月4日宣布研制成功世界上第一片用于照相机摄影镜头中的“多层衍射光学元件”。多层衍射光学镜片同时具有萤石和非球面镜片的特性，所以该镜片的推出，是光学工业的一个里程碑。衍射光学元件最重要的特性是波长合成结像的位置与折射光学元件的位置是反向的。在同一个光学系统中，将一片MLDOE与一片折射光学元件组合在一起，就能比萤石元件更有效地校正色散（色彩扩散）。而且，通过调整衍射光栅的节距（间隙），衍射光学元件可以具有与研磨及抛光的非球面镜片同样的光学特性，有效地校正球面以及其他像差。
代表镜头：EF 400/4 DO IS USM
EF: Electronic Focus 电子对焦
佳能EOS相机的卡口名称，也是EOS原厂镜头的系列名称。
EMD：Electronic-Magnetic Diaphragm电磁光圈
所有EF镜头的电磁驱动光圈控制元件，是变形步进马达和光圈叶片的一体化组件，用数字信号控制，灵敏度和精确度都很高。
FL：Fluorite 莹石
一种氟化钙晶体，具有极低的色散，其控制色差的能力比UD镜片还要好。从严格的意义上来说，莹石不是玻璃，而是一种晶体。它的折射率很低（1.4）而且不受潮湿影响。莹石镜片一般不会暴露在外，所以你不大会直接接触到。莹石镜片不如普通玻璃耐冲击，但也不像想象中的那么易碎，所以在使用中并不需要特殊的照顾。
FTM：Full-time Manual Focusing 全时手动对焦
即无论什么时候，即使是镜头正在自动对焦时，都能用手动调节对焦，不会损坏镜头。
L: Luxury 豪华
佳能专业镜头的标志。和消费级镜头相比，L头带有研磨非球面镜片、UD（低色散）、SUD（超低色散）或者Fluorite（萤石）镜片，这些是镜头出色的光学质量的重要基础。通常镜头的构造质量也要优秀很多。其标志为镜头前端的红色标线，是佳能的高档专业镜头。
代表镜头：EF70-200/2.8 LU
IS：Image Stabilizer 影像稳定器
影像稳定器是通过修正光学部件的运动减小手颤动对成像的影响，所以也称防手震镜头。在IS镜头中，装有一个陀螺传感器，它能检测手的振动并把它转化为电信号，这个信号经过镜头内置的计算机处理，控制一组修正光学部件作与胶片平面平行的移动，抵消手颤动引起的成像光线偏移。这个系统能够有效地改善手持拍摄的效果，对一般情况而言，IS镜头允许您使用比理论上低两级的快门速度。也就是说，您用普通300毫米镜头时，只能选择1/250秒以上的速度，而使用300毫米IS镜头就可以用1/60秒拍出清晰的照片。
代表镜头：EF28-135/3.5-5.6 U IS
MM：Micro-Motor 微型马达
这是传统的带传动轴的马达。比较费电。不支持全时手动(FTM)。多用于廉价的低档次镜头。
SF：Soft Focus 柔焦镜头
用这种镜头拍摄出来的照片与相机移动或调焦不实的效果大不相同，它利用刻意设计的球面像差，而使被摄景物既焦点清晰又柔和漂亮。柔焦的效果视光圈大小及专门的调节装置而有强弱之分。
代表镜头：EF135/2.8SF
S-UD：Super Ultra-low Di ersion 高性能超低色散镜片
一片S-UD大体与用一片萤石镜片的效果相近。
TS：Tilt Shift 移轴镜头
移动镜头光轴调整透视的镜头。移轴镜头的作用，除了纠正透视变形，还能调整焦平面位置。正常情况下，相机焦平面与胶片平面平行，用大光圈拍摄，焦平面的景物清晰，焦外模糊；若用移轴镜头调整焦平面，能改变清晰点。 显然，移轴镜头最合适建筑、风景和商业摄影。 EF移轴镜头不设AF功能。
佳能的TS镜头目前有TS-E24/3.5L、TS-E45/2.8和TS-E90/2.8三款.
UD: Ultra-low Di ersion 超低色散镜片
一种特殊类型的光学玻璃，由于能够控制光谱中光线的色散现象，被广泛用于镜头的色差控制。两片UD一起用大体与用一片萤石镜片的效果相近。
USM/U：Ultrasonic Motor 超声波马达
大部分EF镜头使用的对焦马达类型，利用频率在超声波区域的振动源转动的马达，是实现宁静、高速AF的主要部件。EF镜头的超声波马达有两种，环形超声波马达（Ring-USM）、微型超声波马达（Micro-USM）。采用超声波马达的镜头在前端有一***环，标记着”ULTRASONIC”。环形超声波马达是佳能中高级USM镜头使用的对焦马达，其驱动组件是环形的，在驱动时不需要使用任何齿轮之类的传动件。因扭矩很大，所以启动和制动的速度比一般的对焦马达快很多。全时手动只能在环形超声波马达头中实现，要注意如EF 200/1.8L、EF 500/4.5L和EF 600/4L、EF 50/1.0L、EF 85/1.2L等不能实现全时手动。微型超声波马达是一种小型圆柱状超声波马达，在速度和安静程度上不如环形超声波马达，而且不能全时手动对焦，但因其较低的制造成本，所以较多用在中低档的EF镜头上。
代表镜头：EF24-85/3.5-4.5U
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发表于 2006-11-2 22:50 正确使用独脚架和多用三脚架
独脚架用一根腿来替代标准三脚架的三根腿。OTG(On the Go边走边拍，也就是轻装便携的户外活动)数码摄影正需要配备了灵活球头的独脚架，允许适当的相机定位以便拍摄任何类型的照片。独脚架不是三脚架的替代品，因为三脚架通常作为照片摄影的支架。但独脚架更易于携带、易于来回移动、比三脚架更轻，更少约束和更加快捷，非常适合轻便户外数码摄影。实际上，独脚架能抓住手持或者使用三脚架所不具备的新的摄影机会。但是对于真正的低亮度曝光，三脚架仍然是唯一的选择。当然如果熟练更多的技巧，独脚架也能用于一些低照度状态(但仍然不是真正的低照度状态)。
那么，如何使用独脚架?首先，将独脚架垂直于地面直立不是一个好的使用方法。因为那样没有左右上下前后的压力保持独脚架稳定。按照下面的方法尝试使用独脚架并留意自己的姿势。如果没有独脚架，可暂用一个木梢或者扫帚来代替。以下内容全部基于拍摄者用右眼看取景框和用右手按快门。
图1显示的是黑色的左右脚底，红色的圆形标记是独脚架的腿端。这是独脚架标准三腿姿势的设置。这三腿是由你的左右两腿和独脚架的单腿组成。这个姿势来自标准的三脚架。但它是所有独脚架姿势中相对最不牢固的。左脚和右脚可相互平行或双脚稍微张开约10度角。尝试不用独脚架练习这个姿势确定左右脚的精确位置。根据三根腿的长度，独脚架放置大约在你双腿前2英寸，近似20度角。使用的独脚架云台使相机能在水平和垂直方向定位。让相机尽可能靠近你的胸膛，同时弯曲两个肘尽可能靠近你的体侧。左手紧握独脚架的顶端和相机底端，向地面适当用力下压独脚架，这将稳定独脚架，以致腿不会在地面滑动和向前移动。另一个做法是用右手代替左手把持独脚架顶部，这样可以在需要的时候解放左手做其他事情。双肘紧贴身体阻止独脚架左右摇动。左手的压力阻止独脚架前后晃动。反复练习这种方法，直到你感觉非常自然和舒适。
图2中左脚朝前，右脚在后，红色的圆形符号是独脚架的底端。这个图基于右手操作者。如果需要可颠倒位置。这是一个很稳定的姿势。左脚不是朝向正前方而是朝内偏转大约10度角，右脚几乎和左脚平行。如果左脚朝向前方而右脚在90度朝右也无关紧要。要点是你的身体完全稳定不会前后从一边倒另一边倾斜，左腿少许弯曲。尝试不用独脚架练习这个姿势确定左右脚的精确位置。 想象这个姿势就像一个类似骑马的空手道姿势。在空手道，不论力量逼近哪个方向，你都要保持完全的稳定。放置独脚架靠到右脚的脚背。这将阻止独脚架向右方或者向后移动。稍许弯曲你的左腿把独脚架靠到左边大腿上。这样独脚架对身体保持20度角并稍许超前倾斜。左手握住独脚架的顶端和相机底端，适当用力朝地面下压架身并稍许左倾。独脚架向左腿的压力会阻止它向左边移动。这将稳定独脚架，以致腿不会在地面滑动和向前移动。独脚架现在处于非常稳定的状态。横拍和竖拍都可以。另一个姿势是用右手代替左手把持独脚架顶部，这样可以在需要的时候腾出左手做其他事情。反复练习这种方法，直到你感觉非常自然和舒适。
在这个方法中，左右脚可相互平行，或者两只脚稍许打开10度角。尝试不用独脚架练习这个姿势确定左右脚的精确位置。这个姿势同样像一个类似骑马的空手道姿势。让独脚架穿过腿在你的左脚3-5英寸后。你的身高和独脚架的适应性决定了独脚架的精确位置。轻微弯曲你的左腿把独脚架靠到左边大腿上同时把独脚架缠绕在左脚的范围内。这样独脚架对身体保持近似20度角并稍许超前倾斜。左手握住独脚架的顶端和相机底端，适当用力朝地面下压架身并稍许左倾。这将非常轻微地弯曲独脚架。如果独脚架不易弯曲，把独脚架的底部放置更靠近左脚。独脚架向左腿的压力会阻止它向左边移动，这将稳定独脚架，以致腿不会在地面滑动和向前移动。独脚架现在处于非常稳定的状态。横拍和竖拍都可以。另一个姿势是用右手代替左手把持独脚架顶部，这样可以在需要的时候腾出左手做其他事情。反复练习这种方法，直到你感觉非常自然和舒适。
方法4包括独脚架专用的稳定袋子。稳定袋穿在腰间的户外活动带子上。当你在户外活动时，把独脚架收起到最短长度(大约10-14英寸)，独脚架和照相机处于随时拍摄的状态。当遇到转瞬即逝的瞬间，把独脚架放进架袋立刻可稳定拍摄。握着相机的左手靠近身体，这会稳定独脚架。拍摄时展开你的脚到最稳定的状态。
练习你的呼吸技巧和快门控制技巧，让独脚架为你产生最锐利的照片。
多用途三脚架
多用途三脚架(译注:例如GIOTTOS的QU系列迷你多用三脚架)是个很轻便和多用的设备，高度在3.7-11英寸之间可调。这种特殊的三脚架也有一个通用的球头为水平和垂直方向的最大机动性。可调节高度的中柱可升起或者落下，适应各种情形。这种高级的多用处三脚架能放置在地面、石头、栏杆等上，成为一个非常稳定的三脚架，是长时间曝光、多片全景照片所必需的。
本帖最后由 小小人物 于 2006-11-2 22:51 编辑
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发表于 2006-11-3 13:30 选择数码相机的条件 1.屏幕大小为1.5寸到2.0寸(不要太大,容易刮坏.若想要大屏幕的,需要有玻璃保护层)
2.要小巧不要超薄(薄了拿起来不方便,不顺手)
3.家用300-500W像素,商用600-700W像素
4.最好要有有声不间断拍摄(最少达到640*480)
5.外型符合自己的审美观
6.按钮按起来要方便顺手
7.光学变焦最少3X,数码5X
8.要有减少红眼等功能
9.要有夜拍,月光,海边,蜡烛等拍摄模式
10.要有取景框(为了应对少电等特殊情况)
11.凡是有MP3,MP4,网络摄像头等功能的不买,因为这些特殊功能是那些DC厂家知道自己的产品垃圾,才拿这些功能来迷惑消费者的,而且有这些功能很可能会影响正常运行
(以上条件仅作为大家选择数码相机时的参考
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发表于 2006-11-14 16:08 如何用好数码相机中存储文件格式
接触过数码相机，你一定已经听说过JPEG、TIFF等术语，简单的说就是数码相机所拍摄出照片的存储格式，对应于文件名后缀就是*.jpg、*.tif，其实许多数码相机还提供了RAW数码相机原始记录格式，其实严格的说RAW并非一种图像格式，不能直接编辑，RAW是相机的CCD或CMOS在将光信号转换为电信号的原始数据的记录，单纯地记录了数码相机内部没有进行任何处理的图像数据，将其存储下来。RAW是未经处理、也未经压缩的格式，可以把RAW概念化为“原始图像编码数据”或更形象的称为“数码底片”，将其比作“底片”是因为想通过“底片”获得完美照片，是需要后期“电子暗房”工作支持的。RAW像TIFF格式一样，是一种“无损失”数据格式，对于500万像素的数码相机，一个RAW文件保存了500万个点的感光数据。而TIFF格式在相机内部就处理过，就好比说SONY相机以色彩艳丽著称，富士相机在人像上色彩把握很稳重等，这些都是影像处理器对色彩特别处理的结果。而 RAW格式则是“原汁原味”未经处理的数据，像我们所用的JPEG、TIFF等文件是数码相机在RAW格式基础上，调整白平衡和饱和度等参数，生成的图像数据。
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发表于 2006-11-14 16:12 曝光补偿EV调整
ISO值：
在传统相机和数码相机里面都有这个设置，它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100，比如50或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影响是造成感光时间加长，这就不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100，比如200，400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。
镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，前后景模糊的效果，这个手段经常被用在人像摄影当中，能够突出主体。当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合表现宽广的风光或者环境，清晰度范围很大。
配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时间的长短，比如你的光圈确定为F8，那么快门越快，进来的光亮就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上，比如喷涌的瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度，那么，主体不动是清晰的，背景的人群就会变成模糊的运动效果，画面的生动性加强。
光圈和快门的关系：
当一个景物的正确曝光确定以后，你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果，比如：一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么，你可以选择F5.6,1/250---F11,1/60等等很多种组合，来控制画面的表现方式，这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”－－就是要保证曝光量的正确，可以放大一挡光圈，同时提高一挡快门，或者缩小一挡光圈，同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系，放大或缩小几档光圈，就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确，保证画面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然，这种倒易率也有失效的时候比如拍摄月夜星空，等等特别的环境，这里就不是简单的倒易率能解决了，更多依靠摄影者的经验和技巧，这是需要实践来总结的。
ISO值的运用：
ISO值可以控制曝光量，通常增加一挡ISO值，光圈就可以获得一挡缩小，或者快门获得一挡加快，反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。当然在一般数码相机来说，高ISO会带来更高的稳定性和感光度，但是这也不可避免的造成成象效果的降低，比如在ISO64拍摄和ISO200拍摄的同一张样片来看，ISO的画面几乎肯定的是比后者要干净，噪点也要降低不少，所以在使用一般DC的人们，在光线不太好的状态下，推荐使用脚架而不是一味的提高ISO来提高稳定性！
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发表于 2006-11-14 16:15 ISO知识与运用
光圈和快门都是物理上控制曝光的，而数码相机中的EV却可以通过调整相机内部软件来控制更合理的曝光度！应该说合理掌握了EV可以更好的帮助摄影者得到曝光更准确的相片。
很多玩家在挑选数码相机的时候，往往只注意到数码相机的光学变焦倍率，像素，分辨率大小等问题，对于数码相机曝光参数的注意往往不够，而这确实数码相机拍摄过程中非常重要的一个环节。
说到曝光则不可能不提到EV——曝光值。曝光值与光圈、快门以及ISO感率有关，当ISO固定时，EV就是光圈和快门的特定组合。
我们用一个光圈快门对应表来讲述EV的概念。
第一行是光圈序列A，从f/1～f/32，而左边则是快门的速度，单位是秒，从1秒至1/1000秒。我们以EV=6为例，从表中找出任意一个6，看它的行和列分别对应的数值，比如第8行第4列是一个6，那么它对应的光圈序列是F1.4，快门速度为1/30秒。
这个表很简单，大家应该很快就看懂的，不过普通消费级数码相机的光圈范围大多在f/2.8～f/8之间。
玩过数码相机的人都知道有曝光补偿这一说法，曝光补偿分为正补偿和负补偿两种。正补偿即曝光量要增加的意思，标示为EV+；负补偿即曝光量要减少的意思，标示为EV-。而从表中可以看出，EV0是1秒、f/1的组合，***0是1/1000秒、f/32的组合，可见曝光量最大值是EV0，最小值是***0。这和数码相机中正补偿、负补偿的表示方式恰好相反，也就是说正补偿EV+，其实EV值要减小；而负补偿EV-，EV值要增加。
以上片为EV增加0.3拍的片
而这幅呢，为EV增加0.70的片，根据两幅同一场景的图片，我们可以看到不同EV带给我门的将是不同曝光组合，可以使摄影者发挥自己最丰富的想象来玩弄光线！
数码相机的曝光模式
现在的数码相机曝光模式一般分为两种：程式自动模式和全手动模式（光圈优先模式、快门优先模式）。
光圈优先模式是指由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小。由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。它的优点是可让拍摄者根据需求控制景深。
快门速度优先模式是指在拍摄者选择确定快门的基础上，由相机根据测光信息、CCD感光度和人为设定的快门时间，自动选定正确曝光所需要的光圈大小。即快门时间手动选择，光圈自动调定。在该模式下，大多数相机无论是手动选择快门时间，还是相机自动调定光圈系数，都会在LCD屏幕上和取景器内显示。
手动曝光模式下拍摄需手动完成光圈和快门速度的调节，可惜有此功能的数码相机不多，不过数码相机的曝光补偿功能可以在一定程度上满足这部分用户对于曝光调整的需求。有曝光补偿的数码相机能使相片的明暗度得以改变。
用自动曝光模式在大多数光线下都可以拍出不错的效果，但严格地说，自动曝光的设置并非在任何光线条件下都可以完美地完成曝光控制，它也有一些自身的缺陷，由于所拍物体处于不同的环境光线下，因此如何正确控制曝光显得至关重要。闪光灯、反光板等自然非常有用，正确使用曝光补偿是对这一缺陷的最好补偿，使相机能拍出高质量的图像来。现在商用数码相机一般均提供曝光补偿功能，调节范围则一般在±2.0EV左右（一般
