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标题: 摩托车初学综合指南（请礼貌跟帖）
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#1 摩托车初学综合指南（请礼貌跟帖）
摩托车初学综合指南（超级全超级精 转自各大论坛后整理）一
新人适用，希望各位老骑士能结合自身，总结经验、分享经验，为我们新人少走弯路多出一份力。
PS. 是我转的，然后修改了。莫说我有才，装B之类。多学点东西，才是真的。
◆　基本姿势 要想成为优秀的摩托车手，必须掌握好正确的驾驶姿势。无论骑什么样的车，每个骑手应该做到以下几点： 第一，保持身体平衡，姿势要端正，不能左歪右斜。摩托车初学驾驶者指南 第二，身体要放松，姿势不要僵硬，双手轻轻握住车把，不要死死按着，如果死死的按着方向把，就不能很好的控制方向，不能充分发挥摩托车特有的转向灵活性。另外，两手除了控制方向外，还要控制离合、转向灯及刹车等，所以一定要灵活。 第三，在保持身体和车的平衡的同时，可以根据需要灵活地改变身体的姿势。例如，转弯时身体随车体的倾斜而变换姿势，做到人车一体。 正常行驶时，身体坐在车上，脊椎呈弓形，臀部不要太向后或向前，两手轻扶车把，肘部稍弯曲，下颚回收，目视前方，身体向前倾斜时，不要用手臂的力量支撑身体，身体的重心应该落在下半身，这样可以使方向把灵活地转动。 骑车时，两腿不要张开，应轻轻夹住油箱，下半身与车体保持一致的状态，在转弯时，通过移动身体的下半部使车体保持平衡。两脚自然地放在踏板上，离合器手柄一般用小指、无名指和中指握住，用食指和手心握住车把。刹车手柄一般用两指或三指握住，其余手指握住车把，不能用整个手握住刹车手柄，这样的话，就无法转动油门了。
◆　启动发动机 先将摩托车档位变到空挡，如果有风门开关，先将风门关小；有些踏板车还要捏紧刹车，打开电源开关，如果是电启动的话，注意启动时间最好不要超过３秒，启动不了应该等一会再启动。如果是脚踏启动，用脚踩下启动杆至发动为止。发动机启动后不要立即加大油门，应使发动机的温度升高后再驾驶，否则有可能损伤发动机。
◆　起步、换档和停车 发动机启动预热以后，先检查灯光及开关是否正常，白天行车不要打开大灯，然后收起脚架，注意观察前后情况，打左转向灯。握紧离合器，挂一档后左脚撑地，右脚放在制动踏板上。逐渐加大油门慢慢松开离合器，感觉离合器完全接合后再加大油门。待熟练后，挂档、捏离合器、加油门一气呵成，瞬间就可起步。 摩托车起步后，随着速度的加快就要用高档了。换档时，左手迅速握紧离合器，关小油门，右脚挂档后松开离合器，然后加大油门，完成从低档到高档的过程。换档时，离合器是分离的，也就是说这时的动力并不输出，因此要尽量缩短离合器分离的时间，在换档时离合器握紧前应减小油门。如果要停车或减速，就要从高档换到低档，其动作与低档换高档差不多。 正常情况下停车时，应先打右转向灯，然后减速、换低档，最后停车。
◆　刹车 摩托车都有前后两个刹车，在行进途中刹车时身体会向前移动，此时前轮承担较大的重量，大家知道车轮与路面的摩擦力与车轮对地面的压力成正比，因此前刹车在制动时起主要作用。根据不同的车速，前后轮的制动力分配比例也应该不同。车速较慢时，前后轮的制动力基本相同，速度较快时前后轮的制动力分配比例一般为7：3，速度特别快时前后轮的制动力分配比例一般为8：2或9：1，可以根据需要进行调整。在刹车时，身体会向前冲，此时不要将体重压在双手上，应该用膝部、脚和大腿等夹紧车体，防止身体飞出去。 另外必须注意的是，在制动时要防止前轮被“锁死”，因为前轮“锁死”后无法控制方向，尤其是在弯道刹车时。而且前轮“锁死”时，制动效果并不好，最理想的制动力就是车轮快要“锁死”前的一瞬间，只要刻苦练习，你一定能做到。目前，有些高档摩托车***了ＡＢＳ（防“锁死”制动系统〕，其原理就是在车轮将要“锁死”前减小制动力，然后再制动，如此循环就能达到防车轮“锁死”的目的。
◆　弯道技术 摩托车转弯时车体会向内侧倾斜，此时肩部放松，用大腿和膝盖夹紧车体，眼睛朝着弯道的方向，身体向弯道内侧倾斜，用膝盖和大腿夹紧车体，把身体向弯道内侧移动，体重由内侧的脚踏板支撑，这种姿势多用在转弯半径大、车速高的情况下。另外一种姿势是，车体向弯道内侧倾斜，而身体却向弯道外侧倾斜，动作要领是：用膝盖和大腿夹紧车体，向内侧拉车把，保持上身不动，使车体先向内侧倾斜，这种姿势一般用在弯道半径小、车速比较慢的情况下，最常见的姿势还是人和车共同倾斜，倾斜的车体和身体成一直线。不论采用何种倾斜姿势，动作都要自然迅速。 在进入弯道前的直线路段就要减速、制动，油门处于关闭状态。到了要转弯的地方时，用脚登踩弯道内侧的踏板，车体开始倾斜，这时，稍稍加点油以均匀的速度过弯，快出弯道时，开始加大油门加速出弯
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正确驾驶摩托车 享受驾驶乐趣 (1)让发动机升温。在热、冷发动机起动后，未施加负荷或运转前，要让发动机有足够的怠速运转时间，这样可使润滑油流到发动机的所有重要部件上。
(2)发动机处于怠速时，先提起离合器握把，脚踏变速板，将变速杆踏进第1档。
(3)让速度逐渐增加，慢慢释放离合器握把。让这两个操作配合起来，保证稳步起动。
(4)当摩托车进入平稳向前行驶时，将发动机转速减慢，握起离合器握把，并踩压变速踏板，使其进入第2档。支变化其它档速亦以同样方法进行。
(5)让节气门和制动器紧密配合，稳步减慢速度。
(6)前轮制动和后轮制动要同时操作，不要用力过猛致使轮子制动太紧，这样会减少制动效能，难于控制摩托车。
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摩托车逆行行驶中需要注意七大点 无论何种型号、品牌、价位的两轮摩托车。都决定了其与三轮、四轮等机动车辆稳定性能方面的差距，而这种差距在摩托车的逆风行使中尤为显见。那么怎样才能确保两轮摩托车逆风行驶的安全呢？笔者认为，摩托车驾驶员应在以下几个方面多加注意：
一.要时刻牢记交通安全法和安全常识，切莫乱闯乱行；二.要中速行车，谨慎驾驶，不顶风开快车，风速越大，车速要越低；
三.要戴好安全头盔，系紧扣带；最好不要将防风罩落下，以免刮歪影响行车，为防止沙尘进入眼中可戴风镜或墨镜；
四.要正确使用转向灯，及时给行人车辆以信号警示；
五.要用好后视镜，勤观察车后路况，因为是逆风行驶，后面的汽车喇叭声不很对摩托车驾驶员起作用；
六.要集中精力开车，特别留意前方的行人及自行车，正确判断这些交通对象的情况，因为前方的行人同样听不见后面摩托车的喇叭声；
七.要尽量减少驮承物品的体积，尤其是那些体积较大而质量较轻、易受风力影响的物品。
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摩托车冷机启动防止前冲的办法 凡是驾驶有离合器的摩托车的人可能都会有这样一个感觉，就是在冷机启动后挂一挡时，机身齿轮箱就会发出“咔”的一声响，而且摩托车还有一种前冲的感觉，但是，然后再挂第二挡的时候就没有这个现象了。该现象的发生主要原因是，离合器停止使用较长时间以后，压力弹簧把离合片间的润滑油都挤出来了，因此，离合片间贴的很紧，虽然已经握紧了离合器手柄，但离合片还是不能完全分离，所以第一下挂挡的时候会冲一下。千万别小看这“咔”地一冲，久而久之就会对变速箱内的齿轮造成损害。有一个简单的办法，可消除上述现象。在冷机启动时，先让发动机预热一会儿，不要立即起步（尤其在冬天更应充分预热），同时握紧离合器手柄，最好多做几次松、放动作。这样做的目的就是使离合片间有足够多的润滑油来帮助其更好的润滑，这样分离就会比较彻底。然后再起步，摩托车就不会再有往前冲的感觉了。怎么样，你的摩托车有这种“冲”的感觉吗？嗨，别急，你不防可以依照这个方法试一试。
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车族：高手的换挡秘笈全暴露 关于加减挡时机与发动机转速关系的讨论不应该仅仅局限于某种车。我的看法是，所有的手动挡车，无论是进口车还是国产车都应该这样：高转速加挡。
◆　关于发动机的功率汽车发动机的最高功率是在某一转速下发挥出来的，所以汽车的说明书或宣传资料里关于功率的说明都是与转速相提并论的。当汽车在发动机较低转速时行驶（比如1500RPM），发动机的功率可能只发挥出10％－15％。交通台曾作过解说：“就好象汽车原来需要70匹马拉着（发动机最高功率70马力），你现在只让15匹马拉，能不费力吗？”
◆　关于燃烧发动机长时间处于低转速状态工作，会造成燃烧的不充分，有些部位会有积碳，有些部位会被粘乎乎的没有完全燃烧的油渍糊住，进一步造成燃烧的不充分，恶性循环。到那时，你的爱车就是想不肉都难！交通台的***举例子说：“改革开放初期，我国某大部委买了一辆世界知名品牌的高级轿车（我估计是大奔），交给专业司机开了没一年，就有油耗上升，运行状态下降等不良现象先后出现。部委领导忿忿然叫来该公司驻北京办事处的德国人，责问其产品质量。老德来了以后，先自己开着车在院子里转了两圈，又问了问司机平时如何驾驶、如何保养和加减挡时机等等，并打开车的机器盖子大概看了看。然后老德对领导说：星期天早上6点，请你们司机把车加满油，在京顺路起点等我，我亲自给你们修车。星期天早上司机早早来到约定地点，心里还直纳闷，这老德怎么在这儿修车？6点整老德来了，也开一大奔，他下车对专业司机说：你跟着我，别落下。说完转身上车狂奔，车速很快达到了200KM／H，一直开到密云水库的大坝上才停住（行程约200KM）。德国老头儿下了车笑眯眯地对中国司机说：车已经修好了。司机原地慢慢开着试了试，确实好多了。老德解释说：你原来开这个车的习惯是你们中国习惯，开我们公司的车要按我们的习惯和说明书上的规定，你长期低转速加挡，使得燃烧不充分，粘乎乎的油把喷油嘴等部位都糊住了。今天咱们开这么快，转速会在4500～5000以上，油的流量也会很大，把原来的粘乎乎的东西都冲刷走了。所以车又好开了。”
◆　关于发动机的寿命和驾驶乐趣发动机本来是按照在较高转速下工作设计的，各种部件的动平衡和转动惯量等参数也都是以高转速下为参考值设计的，如果发动机长时间在非正常的工作状态下工作，内部机件的负荷和磨损自然增加，抖动和叫杆儿现象经常发生，寿命恐怕也要受影响。自己的爱车越来越肉，驾驶乐趣也就荡然无存。
◆　看看转速表可能也会有帮助我不知道富康车的转速表现在啥样，但是我的捷达车的转速表，从2000－4000RPM是有绿色标志的，这是非常明显的标志——健康转速。在德国，高速公路基本不限速，大多数汽车都在以150－180KM／H的速度长时间行驶，200KM以上时速的摩托车和250KM以上的汽车非常常见，这时其发动机转速恐怕会在5000以上。想一想就会明白，五挡时跑140－150KM时速的发动机转速就会是4000以上，你可能经常会这样，为什么一挡、二挡时你就不敢了呢？顺便说一句，我为什么选择3000RPM作为加挡转数？因为我的车3000转加挡后正好是2300多转，这就可以保证我的发动机始终工作在健康转速的范围之内，就可以健康健康，永远健康！
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你知道开车如何正确的转弯吗? 受地形、交通情况及行驶阻力的影响，车辆转弯时往往要求减速。这时驾驶员必须根据动力和转弯时车速的需要，综合路况选择适当的挡位安全地通过弯道。以下七种不同路况下的转弯技巧，可供车友们特别是刚拿到驾照的新手参考。
◆　街道或出入大门的转弯 驾驶员应特别注意路旁堆积的杂物，在50——100米内减速、鸣号，用转向灯或手势表示行进方向。夜间用小灯光，做到“一慢、二看、三通过”，密切注意汽车转弯内侧，谨防靠路边并行又不明汽车行进方向的行人、自行车、摩托车争道抢行；同时，还要注意前轮外侧和后轮内侧及汽车尾、货箱与障碍物碰撞、相擦。
◆　狭窄道路上的转弯 驾驶员应视道路情况在开始转弯前50——100米处鸣喇叭，减速慢行。当汽车行至弯道视线不便时，应把汽车迅速驶向道路右侧，以免妨碍其他车辆的正常行驶。
◆　叉路口的转弯 左转弯时，驾驶员要提前发出转向信号，转向时尽可能靠道路中心，为后车和右转弯的车提供方便；右转弯时，同样要先发出转向信号，转弯要缓慢，同时注意转向时内轮差的影响，防止右后轮驶出路外擦碰行人和障碍物。
◆　浓雾、风沙天的转弯 驾驶员在这种天气下驾车转弯，一定要心中有数，及早打开前小灯和防雾灯，勤按喇叭，以引起行人及其他车辆的注意，缓慢前进，并随时做好制动停车的准备。
◆　雨雪泥道上的转弯 驾驶员应提前利用发动机牵引阻力作用来降低车速、缓慢前进，并尽量避免猛打方向和急刹车。转上坡弯时，如遇其他车辆因打滑上不去坡而造成弯道堵塞的情况，应将车提前靠右停稳，待前方车通过后再前进；遇转弯下坡路打滑时，要注意防止汽车滑溜而发生碰撞事故。 ◆　陡坡处的转弯 临近弯道时，要减速、鸣号慢行，在陡坡处转弯预先换入低速挡，以求足够的爬坡动力，避免在转弯中换挡，以防意外。转向时机要选择适当，应做到一次性转弯，避免因转向不当造成不能一次转过而需倒一次车后再转弯，增加了危险性。
◆　傍山险路上的转弯 因此种路况地形复杂，视距较短、行进前方情况不明，应控制车速、勤按喇叭，并随时选择前方路基坚实、路面较宽的地点准备会车。如弯道前方发现对方来车信号而车尚未见面时，应提前选择适当地点主动礼让，使对方来车方便通过。 总之，车辆在转弯前首先必须控制车速，并随时做好停车的准备，尽量避免使用紧急制动与弯路中会车。在转弯时，操纵方向盘要与车速相配合，应适时转、及时回，转向角度要视实情而定，避免意外事故发生。
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路面应变四大绝招 １．柏油路面：骑机车在柏柚路面飞驰，百分之百骑士必定自以为是的以为容易得很，没甚麽了不起的，其实错了，柏油路面最多也最危险的路况便是过弯，不管弯度多大或是多小，其危机相同，由於柏油路平坦好骑，骑士经常在过弯时对速度的控制错误估计，导致高速过弯，待中途发觉时，会采取刹车减速，没有ABS的轮胎因刹车过度而锁死，轮胎捉地力锐减，又因冲力过大重心偏移到反方向的前方，於是偏滑甩尾，运气不好的话，后果不甚设想，所以在过弯时应在过弯前放开油门，产生降档减速（非刹车），到弯道中央时，龙头把稳后，加速脱离，切忌慌张踩刹车减速，这是第一要诀。
２．路面积水：机车遇到路面积水，在阵雨过后是很正常的路况，此时的反应，减慢速度是第一要务，然后方向盘抓稳，不能抓死，经过积水时会产生浮力及阻力，所以方向盘须比平常要多用点力来把稳，不可有在积水中进行大转弯的动作，否则积水的水漂现象会顺势让车身倾倒下去。如果在没有柏油路面的产业道路或山路时，积水切勿贸然通过，万一水底是个窟窿，让机车深陷后果难测，应让谨慎通过为要。通过积水路面后应多踩几下刹车，以除去刹车碟上的污水，让刹车恢复正常。
３．泥泞路面：上山下野，到处去玩耍，碰到泥泞路况是习以为常的事，通常会误以为泥泞路面的轮胎抓地会比柏油路面强，那就错了，泥泞路的泥泞会对轮子产生湿滑的作用让它增加打滑的程度，尤其是轮子快速空转，更增加偏滑动力而往山谷或路边滑去，非常危险，遇到这种情况，应将变速档打到一档，让它缓慢而有力的动作，人在一边顺势推动，以扭转正确的方向，走出泥泞，这才是重点，切忌将心一横加紧马力造成驱动轮空转，连车带人滑出马路可就惨了。４．碎石路面：这种路面虽比泥泞路面好一点，但也好不到那里去，所有泥泞路面的状况都有，因此作法与泥泞路面一样，起步拖力要稳当而有力，不可过大造成空转，更要小心尖锐的碎石割伤轮胎，可就祸不单行了。
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行车时离合器线断开的应急方法 一般手排机车（不论那一种型式）的离合器线，只要是用手动的钢缆式装置，其衔接离合器作动的钢缆线，必会因密集使用而经由绞断线股而逐渐松脱，如果不加以更换新线，最後总至断裂而失去效用，会猛然断裂的原因,必然是使用中密集的操作，而在一次的大动作中突然阵亡。这是很可怕的状况，我们不得不设想当它中弹阵亡的那一刹那间，你正处於甚麽路况中，在疾驰的快车道上呢，或是在悠然慢行的乡间小路上；在车水马龙的主干线上呢，或是在舒缓的小巷弄间。如果是前者，那麽你的危险性必然如处虎口，再如果你不会紧急应变，随时会有不幸状况发生，如果你机车离合器突然断掉，不管是在甚麽状况下，首先不要惊慌，要顾及两个问题，一是在安全情况下缓慢减速，以采应变举措；二是维持机车零件安全的原则下作应变动作，让我们分开说明。在安全情况下减速以避免遭後车撞击，因此除非正好碰上十字路又红灯亮起，采紧急煞车，然後在将停止前的一刹那，排入空档；如果是行进间时，千万不能紧急煞车，尤其是在弯道上，後车紧随左右时，应先排入空档（紧急时不用离合器也可以排入空档档位，不致对离合器有太大的影响或损坏），放掉油门逐渐减速，打开方向灯转出马路，到路边後再安全的停靠。假如你采取逐渐降档企图减慢车速，可能会产生冲力强迫带动的高速档挤压低速档，导致齿轮损坏，这是不智之举，理论上降档减速不是不可行，但需靠经验去判断行车速度适合前一档降档，然後依此类推，需要精确的计算，动作又复杂，一般人没有这个机械观念反会弄巧成拙。而许多手排机车均采循环变速排档设计，所以在高速档前方必是空档，临时进入空档，不用离合器是安全而唯一的可行之道。如果你正在顺畅而不很拥挤的交通状况下慢速行进，档位又不太高，那麽放掉油门，让车速慢下来，伺机向前降档，放到第一档或第二档，以不影响其他人、车的慢速度巡航，注意安全，使用一点煞车及油门，进行〔拖〕字诀，像拖着老弱残兵似的，拖到修理厂或保养厂换新线。切记，机车一旦停止，必须立刻卡进空档，再走时推进一档，不用离合器，推进一档还是可行，但是你得担当机器齿轮受损的危机，以及进入一档时因为没有离合器缓慢驱动作用，会突然脱前奔，应先抓紧把手，有预防动作准备，否则很危险。
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预见性在摩托车安全行驶中的重要性 摩托车是高速运动的物体，行驶中人是这个高速运动物体的主体，正确的操控是保证安全行驶的前提，而预见性对于正确的操控具有重要的作用。为什么这样说呢？首先，我们知道，物体在高速运动中，由于受惯性的作用，制动时不可能立即停止运动，而必须有足够的时间和距离，这个距离对于行驶的安全性至关重要。预见性就是保证安全距离和时间的有效手段。其二，摩托车在制动过程中，存在一个理论和实际的刹车距离。一般地讲，125ML摩托车以60km/h的速度行驶，其理论制动距离约为7m。而实际操作中往往超过这个距离。一般人的大脑从眼睛接受到信息，到肢体作出反映和动作，大概需要o．8秒以上的时间。通过计算可知，该摩托车此时每秒约可行驶16．6m,那么0.8秒已行驶了13．3m，再加上7m的理论制动距离，该摩托车的实际制动至少需要20M。在没有提前预见的状态下，当遇到突发性事件，往往就没有足够的时间采取有效的措施，此时车祸就难免发生了。那么，怎样才能预见呢?那就是全面地观察、准确地判断、及时恰当的处理措施。下面以几种典型实例说明预见性的重要。
1．行驶中，当前方突然滚出一个皮球或遥控车等玩具，应当想到后面可能有孩子追出，应减速慢行。
2．当小学生或儿童过马路时，应注意减速，因为孩子有走到路中间时突然又退回的习惯动作。
3．经过公共汽车站时，应注意下车的孩子可能会突然从公共汽车前横穿马路。
4．前方骑自行车的人回头张望，一定得注意，可能他要转弯。
5．警惕放学回家在路边嬉戏追打的少年，他们行走无常，很可能窜入马路。
6．须留心的士，因为个别司机为了抢客会突然靠边或调头。还有很多危险情况，自己可以通过实践和积累，并掌握这方面的知识和经验。只有时刻留意、处处小心、谨慎驾驶，方能高高兴兴出门、安安全全回家，骑手们也才能尽情地感受摩托车给我们带来的风驰电掣的惬意和快乐。
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驾驶摩托自我保护十原则
驾驶摩托车能使你达到自我飞翔的感觉，但是你有没有考虑过在你驾驶的时候给自我的一个保护呢？现在给大家十条自我保护的基本原则。
1.选择质量上乘、适合自己的摩托车,是保证安全行车的第一步。劣质、无证、超排量摩托车容易导致交通事故的发生,不要购买。
2.驾驶摩托车前应接受系统的培训,努力提高驾驶技能。
3.行车前应进行安全检查,确保各个机件灵活、有效。
4.驾驶摩托车时应穿颜色鲜艳的服装,晚间驾车宜穿用反光材料制作的衣服。因摩托车发生事故时,驾驶员头部易撞击物体或地面,因此驾驶员必须佩戴合格的安全帽,以减轻事故对驾驶员的伤害。
5.太自信和不小心都容易导致事故的发生,因此驾驶员要保持良好的心态。
6.严格控制摩托车行驶速度,随时注意道路及环境的变化,并采取相应的安全措施。摩托车安全行驶速度标准:城市≤50km/h,公路≤60km/h,高速公路≤90km/h。
7.保持正确的骑乘姿势,避免不必要的疲劳,从而保证有足够的时间和精力应付突发事件。
8.变换车道或起步时,要利用后视镜随时查看后方情况,确认安全后再起步或变换车道。无特殊情况应避免突然停车或减速,转弯时要先减速再转弯,严防在转弯过程中减速。不要从正在行驶的两排车辆中间穿越或曲线绕行。 9.驾车前不得酗酒。
10.避免在驾驶摩托车的过程中打手机(包括免提)。
Last edited by 俺是老黑 on 2009-7-29 at 13:32
2009-7-29 13:23 昵称：凌远
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#2 刹车的真谛 大家知道刹车可以制动。但怎样制动才能使车车在最短的时间、最短的距离、最最安全、最最平稳的停下来却不一定明白。而正确的操作和刹车的真谛也许有人骑了一辈子的车车也不会懂得。 呵呵。。说来好笑，本人驾龄十年其中也有七年是刹车盲。2003年底才学会怎样刹车。也许你们不信，我们这的人都不怎么用前刹。说前刹摔车，有的干脆将前刹去掉，免得不小心捏了前刹。 嘿嘿。。早几年的我也是这样，就差没去前刹了，晕死。。那时除了上坡起步、紧急刹车，我一般也不用前刹。现在一想，自己真是命大，十足的一个菜鸟呀、笨死了。。要是遇上什么紧急情况，也许就**了，呵呵。。想着就怕啊。 2003年底在一个网站看了一篇关于刹车的文章后，我学会了前刹。但学会了前刹并不代表就懂得刹车的真谛。 文章虽是我写的，可我也是近段才开始明白。 如果你真正理解了刹车的真谛并能熟练的运用，那车车就成了你身体的一部分，就象是自己的手和脚。这时骑车哪还会害怕刹车，喜欢都来不及了，就怕没地方表现。车车的速度完全控制在自己手中，想怎么样就怎么样，快慢自如的感觉就是不一样。 拿我来说，以前空档滑坡，心里没底，怕怕的。现在就不怕了，因为我知道了刹车时会有哪些变化，如下坡时车车的重心在哪个部位，刹车时应该怎么操作。心里有底滑行当然不怕。 其实大家也知道的，只是没去研究罢了。下坡时，车的重心会偏向车车前部，刹车时，车车减速，重心的作用力更是集中在前轮上，随着前减震器的下压，前轮的附着力会继续加强，而附着力越大前轮抓地性越强，前轮越不会抱死打滑，前刹的制动性能当然就好。而此时后轮受力小，附着力也小，抓地性也很差，只能起辅助刹车。根据这种情况，这时以前刹为主，充分利用下坡时前轮的强大附着力，同时再以后刹配合，速度完全可以控制，想什么时候停下来都可以呀。所以下坡滑行我一点也不怕。（平路挂档刹车由于有离合器的制动刹车会更平稳） 下面我就说说刹车时应该怎么做，也就是我说的刹车的真谛。（呵呵…真的很重要的，刹车时一定要想到哟。）
1、要养成用食指和中指捏前刹，无名指和小指握油门的习惯，并使之成自然。 只用两个手指头捏前刹，好处是刹车力度容易控制而且前轮不会抱死。有无名指和小指握着油门车把不会摇晃便于控制刹车力度，同时无名指和小指又会档住前刹的手柄。制动手柄不会继续移动而抱死前轮。建议大家刹车前一定要自己调好前刹制动手柄的自由行程，行程的大小以食指和中指握紧时不抱死前轮为标准。为了生命的安全，喜欢摩托的朋友一定要养成这个习惯哟。
2降低重心，保持龙头的方向和作用力在一条直线上时刹车最平稳。 降低重心是指车手应将自身的重心集中到脚和大腿上，利用大腿夹紧车体，做到人车合一。同时双手自然平放在车把上，随时感觉车把的变动并做出相应的动作控制龙头的方向。作用力指车的动力、惯性力。我们都知道，从摩托的后面向前推车，作用力和龙头方向成一条直线时，车车只会向前移动而不会跌到。但从侧面推摩托或者龙头偏向了，作用力和车车前进的方向不在一条直线上时，马上甩车。所以我们在刹车的时候一定要尽量保持龙头的方向和作用力相一致，这很重要。 3、刹车的力度大小以不使前后轮抱死为准则。作用力和龙头方向在一条直线上，直要车轮还在滚动，车车就不会摔倒。但车轮抱死车车就动不了，而作用力不会消失，车手也不能保证车车长时间和作用力成一个平面，这时，稍有偏差，作用力就会偏向，就会出现甩车。所以刹车时一定不要使车轮抱死。
4、前后刹的力度比例由车车重心位置决定。车车重心在前部，前轮受力大，附着力也大，附着力越大抓地性就越强，前轮就越不易抱死打滑。这时就要以前刹为主。反过来说，车车重心在后部时就要以后刹为主。我的经验是：车速在30马以下时，前后刹车的力度应该是一样的。30到60马之间前6后4就可以了。60到80时一般是前7后3 左右 具体多少还要看实际情况而定， 前后刹的力度始终由车车重心位置而决定，这就是我的观点。
5、刹车是一个过程，车车的重心随速度变化而变化，刹车的力度要随重心转变而调整，有一个时间的过度。车车不动时，重心在两轮之间，加速时重心会向后偏向，后轮受力大，后轮的附着力变大，这时后轮的抓地性强。刹车时，车速减慢，重心马上移到前方，加上捏前刹时前减震器的下压，全车的重量集中在前轮上，使前轮获得了巨大的附着力，附着力越大，前轮的抓地性越强，前轮就越不容易抱死。说到这，大家还可以想想特技中的翘前轮和抬后轮。呵呵``也不难吧，只要有足够的加速度车车就可以抬头。刹车性能好技术熟练你就可以翘后轮。 最后看看我刹车时的操作：先丢油门减速—接着轻踩后刹—在踩下后刹的瞬间轻捏前刹—然后捏离合器—在前减震器下压的过程加大捏前刹的力度，且力度在减振器下压到最低点时达到最大。--加大前刹力度的同时慢慢加大后刹的力度，前后刹的力度同时达到最大—车车平稳停下。 呵呵。。。基本操作是这样的，关键是时间和力度难掌握。熟能生巧，习惯了、完全掌握了，你就是车车的真正主人。
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摩托车保养常识 摩托车经过使用或停放，由于空气、水分或灰尘的作用；整车在地面运动颠簸；车上各相互运动零部件的摩擦，会使有些零件表面生锈，有些紧固件的连接产生松动，有些摩擦件出现磨损，有的配合间隙增大，有些管道被堵塞，有些油料脏污、变质或缺损、有些密封泄漏、有些机件变形、损坏或丢失。所有这些变化都会使摩托车的经济性、安全性、操作灵活性变差，影响车辆的正常运行。因此摩托车必须进行经常性的保养作业（必要时还要进行修理作业），以保持摩托车外观清洁、技术状态良好，保证行驶正常安全，延长摩托车的使用年限（寿命），降低车辆的使用费用，使车辆发挥最大效能。 通常所谓摩托车的保养作用中心是指构成保养作业规范的中心内容，即保养作业的基本方法：清洁、润滑、添加、更换、检查、高速及紧固等。我国实行的计划预防保养制度，实际上是一预防性的检查修理制度。作好经常性的保养，可以及早排除摩托车的故障隐患。延长车辆使用寿命。这些基本方法的作业范围如下：
（1）清洁——凡属于要求工作条件必须保持干净整洁的机件或部位，为了避免由于尘土、脏物、油迹、积炭及金属碎屑等堆积而发生管路堵塞及车辆性能下降等故障，而采取的清理手段都是清洁作业的范围，其中包括：清洗、清除积炭、清洁擦拭、清洁整理等操作方法。
（2）润滑——对摩托车上的各运动机件，为减少活动表面的刮伤、磨损、变形，同时也为降低摩擦阻力，使机件运转灵活，而在这些机件表面涂抹或喷刷一层滑润油指。采用的润滑油脂及润滑方法要根据机件的运动性质和工作环境来确定（可查有关说明书或维修手册）。这些部位在进行其它保养作业后，必须作好润滑脂的加注工作。
（3）添加、补充及更换——保养中要补充加注冷却水、电解液及燃油，对弄脏或变质的油料应清除干净，并更换新的油料。对已磨损过度的或损坏失效的零件，应更换新件。
（4）检查——***托车说明书规定的项目及技术要求，检查车辆各部机件有无异常现象，利用仪器仪表或人的感官（目测手摸等）进行判断，对照有关数据直接对比，并进行校准。
（5）调整——在检查的基础上，对车辆中不符合规定要求的机件所作的调节、整理工作，主要指使零件配合间隙、零件错位、零件变形能得到恢复原位原形、原规定配合间隙的不复杂的作业，排除上述失调性故障大多利用手工具进行。
（6）紧固——对车辆的各结合部位的螺栓、螺钉、螺母，使用手工具并按照规定的扭矩旋紧，使被联接的零件牢固地结合在一起。对于关键性的机件为保证可靠地结合，还要采用一些锁紧措施，如用锁片、开口销等零件锁紧螺母。
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新车磨合期问答
摩托车整车性能的好坏主要取决于厂家的生产设计工艺以及匹配的零部件质量。在上述先决条件已经确定情况下，新车磨合的好坏也会对以后整车性能产生极大影响。以下内容包含了许多新手经常会发问的问题，建议在买下新车上路之前，先看看这里，也许会有你要的***。　　
问：为什么新车需要磨合？答：1、在最初行驶的几百公里，发动机内各零件接触面间还不完全良好。　　
2、磨合有利于各金属表面间配合间隙的良好生成，对发动机寿命影响极大。　　
问：磨合期对速度有什么要求？　　
答：关于磨合期的速度建议：　　
1、200km公里内最高时速40km。　　
2、200km－800km最高时速60km，800km后偶尔跑一下高速（持续时间不要过长）。　　
3、1000km以上可以正常的行驶了。　　
4、磨合期忌长时间定速行驶（高低速定速行驶都不可），请常常变换速度。　　
5、养成操作油门柔顺的习惯，也就是说不要突然猛加急速、猛拉油门。　　
问：磨合期是多久？　　
答：一般的说明书上写的是1000km，其实完整的磨合应是3000km以后，而车子最好用的时期是6000km——16000km.　　
问：磨合期使用机油有什么特点？　　
答：勤换！300km、600km、1000km换油，也就是我们经常说的：磨合期换三次机油。目的是为了使磨合产生的微屑排出。保持发动机清洁。　　1000km以后可以按正常里程换油，一般矿物油是1000km一换。　　
问：我的是四冲程踏板，我该选用什么机油？　　
答：只要是正品的SF级别及SF级以上的机油都可。推荐使用SG级、SG以上的机油。　　黏度根据当地气温而定，一般冬季可以选用10W40、10W30，夏天使用20W40、20W50。品牌可以考虑嘉实多、BP、壳牌、美孚、统一、昆仑等……。　　
问：齿轮油多久更换一次？　　
答：可以1000km时更换一次，以后每5000km或者6个月更换一次。　　
问：磨合期可以带人吗？　　
答：轻负荷对发动机磨合较好。　　当然，如果你要带女孩子，也没办法，只有委屈车子了。但是如果你带一山东大汉或者一个大胖子，就不大好了。　　磨合期内控制载荷的车子最大载重的1/2以下，并选择平坦良好的路面行驶。　　
问：磨合期行驶前要预热，对吗？　答：是的，这很重要。实际上，对于过了磨合期后的车子，也要预热，使发动机各零件温度增温，机油润滑达到各表面后，方才行驶。一般，夏天2、3分钟即可，冬季5分钟以内即可。大家可以自己掌握，不必教条。　　
问：磨合期一次可以最长连续行驶多久？要注意什么？　　
答：强制风冷的125踏板车，磨合期一次行驶时间最好不要超过1小时，要注意停车休息，让发动机冷却。注意不要长时间行驶，以避免发动机过热，达不到磨合效果。　　水冷的要好些，可以跑时间长些。　　
问：摩托车一般情况下要做哪些保养？　　
答：二油一滤很重要。　　勤换机油是延长气缸、活塞、活塞环寿命的不二法门。　　定期更换齿轮油。　　定期更换空气滤清器滤芯，保持燃烧良好，是减少发动机积碳、减少化油器故障的不二法门。　　定期检查火花塞燃烧情况。　　定期检查轮胎压力，保障行车安全。　　自己会换机油、换空气滤芯、拆火花塞，是一个车手的必会技能！新手在请别人换过二次后，应尽快自己学会。　　
问：我的车应选用什么标号汽油？　　
答：加什么标号汽油：一是看发动机压缩比、二是看说明书。有的车压缩比高，但是说明书却可能会提示不要使用98＃高标号汽油，这和它的发动机零件用料有关。所以，一般情况下是看压缩比，个别情况说明书里会写明。　　压缩比在9:1以下的车型，选用90＃。　　压缩比在9:1以上的车型，选用93＃。压缩比在10:1以上的车型，可以选用97＃。　　
问：我的新车怠速低了，不稳，如何调整？　　
答：1、调整怠速要在热车时进行。一般跑个三五公里就热了。　　
2、125踏板车的怠速一般在1700转左右。有的则是1500转。请看说明书。　　
3、顺时针拧动怠速镙钉，升高。逆时针则降低。　　
问：我以前用统一磁护机油，现在准备用BP300，请问更换机油时，有必要先清洗发动机吗？　　
答：没有必要。　　理论上说，清洗发动机后再更换会好些，但是我认为没有必要。为什么呢？有人说，可以使用柴油、或者可以使用嘉实多专用发动机清洗油。但是如果用了它们，又用什么去清洁这些油呢？你相信你能绝对放光它们么？　　所以，我个人认为：在热车情况下将旧机油泻尽，多等几分钟，让旧油泻得干净点。然后加入新机油即可。如果不放心，可以在800km时将机油更换。以后使用同种机油，可以按照正常置换期更换（一般普通矿物油1000km）。　如果你真的要清洗，可以先加入一瓶BP300，然后跑个5公里、10公里、100公里，随你高兴好了，然后泻掉。此时清洗大功告成！再加入一瓶BP300，以后正常周期置换………你不觉得太浪费了吗？
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磨合期之后的后期保养
摩托车每行驶1000km后，除进行每日的例行保养外，还要进行一级保养。
其具体内容有：
（1）检查前、后制动的灵活性和可靠性，调整制动闸把的自由行程，润滑钢丝索和闸把铰链。
（2）检查调整离合器、油门及握把的自由行程，并清洗润滑。
（3）检查调整发动机的怠速，断电器触点的间隙，火花塞电极间隙及工作状态，清洁断电器触点，调整其间隙保证点火正常，使发动机处于最佳工作状态。四冲程发动机的摩托车，应调整气门间隙。
（4）清洗化油器、空气滤清器及汽油箱开关。
（5）拆下链或皮带轮进行清洗，注入润滑油。
（6）检查前、后减振元件的紧固性与减振性，若发现松动或减振性能变坏，应立即进行调整或排除故障。
（7）拆下蓄电池，清洁表面，用开水冲洗接线柱上的氧化物，检查电解液比重和液面高度，必要时补充电解液。
（8）检查全部电线接头有无松动，必要时予以紧固。
（9）检查全车外露件的螺栓、螺母，若有松动立即拧紧。
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摩托车每行驶3000~6000km后，应进行一次二级保养，其具体内容有：
（1）清除气缸、气缸盖、活塞、活塞环、排气管及消音器等部件的积炭，用汽油或煤油清洗干净。
（2）清洗化油器、空气滤清器、汽油箱及其开关，用压缩空气吹通各孔道。
（3）检查离合器摩擦片和制动蹄上的刹车片的磨损程度，必要时加以调整或更换。
（4）清洗检查方向柱和前、后减振器，并按规定加足润滑油或润滑脂，调整其间隙。
（5）检查前、后轮钢圈的跳动量是否符合要求。若摆动量大，可调整辐条紧度。前、后轮胎互换。
（6）对全车的钢丝绳拉线加注润滑油，必要时进行清洗和更换。
（7）检查发动机及润滑油质量，齿轮的磨损情况，必要时进行清洗和更换。
（8）清洗磁电机，调整断电器间隙。拆下起动机清洗，并对轴承注入润滑脂。
（9）检查照明系统是否正常，用绒布或绸布擦净前大灯反光镜和扩散玻璃。（10）拆下蓄电池清洗保养。
（11）紧固全车外露的螺栓和螺母。
========================================= 摩托车行驶6000~10000km后，应进行一次三级保养，其具体内容有：
（1）***发动机，清除气缸盖、活塞顶、活塞环、排气口等处的积炭，检查活塞与气缸壁、连杆小头轴承与活塞销、连杆大头轴承与曲轴销的间隙，检查左右曲柄的跳动量等。
（2）***离合器，检查离合器弹簧自由长度、摩擦片的厚度等，必要时应更换摩擦片。
（3）检查变速器各齿轮轮齿有无裂纹、烧蚀、剥落和严重的呈阶梯状磨损。
（4）***方向柱组合，清洗方向柱轴承，加足润滑脂，装复后调整间隙。
（5）***前减振器，检查前减振器弹簧的自由长度是否符合要求，并更换减振器油。
（6）检查发电机、启动电机的电刷及整流子的磨损情况，必要时更换电刷。
========================================= 如果您的摩托车较长时间不用，为防止车辆发生故障和损坏机件，应对车辆进行以下保养：
（1）拆下蓄电池，充足电量，倒净电池内电解液，将其安放在干燥的室内，电池下部应垫一块橡皮垫。
（2）将轮胎气压减低，但不能将气放光，保持147kPa 左右即可，并用车辆中收支架支承车辆，减轻轮胎负荷。
（3）对整车各润滑点加足润滑油，拆下火花塞，使用手油壶向气缸内加注一定数量的机油，然后轻踏起动杆，转动发动机曲轴数圈，但不要起动，以便使机油能均匀覆盖在活塞与气缸壁的接触表面，并形成保护油膜层。
（4）将汽油箱内存油全部排净，并妥善保存，要将化油器储油杯的残留油迹擦干。汽油储存是有危险的，应选用适当容器，将其放置在远离火源，气温较低，没有易燃物质的地方。
（5）车辆全部电镀件表面涂敷上一层腊脂（上光腊或凡士林），以防锈蚀。
（6）露天存放车辆，可用旧布包裹，外面遮盖防雨塑料布。在室内存放，可用帆布遮盖。不能使用塑料布直接遮盖车辆，以免水蒸气凝结在机件上引起机件表面锈蚀。
2009-7-29 13:24 注册用户
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#3 咦,还有个沙发
2009-7-29 13:26 昵称：凌远
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#4 2 摩托车初学综合指南（超级全超级精 转自各大论坛后整理） 二
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安全驾驶常识 1、驾车前①驾驶摩托前一定要戴好安全头盔，穿显眼的紧身衣服，便于操纵和增加汽车驾驶员的注意；②身体不适时不要驾驶摩托车；③吃药后不要驾驶摩托车；④严禁酒后驾驶和无证驾驶。⑤仔细查看车况，不骑带病车。
2、驾车中①保持良好心情和心理素质，集中精力驾车；②不开呕气车和“好汉”车；③尽可能保持匀速、靠右行驶；④减少急加速和突然停车，预防突发事件；⑤遇交叉路口一定要换档减速慢行，确保安全后通过；⑥遇弯路时一定要减速慢行，防止侧滑（此时禁止使用前刹车，否则车辆容易失控飞出）；⑦超车时一定要开转向灯，确保安全下超车，不要紧贴被超越车辆；⑧雨雪天气时，地面摩擦阻力小，制动距离相对拖长，一定要减速慢行，制动操作要柔和，避免抱死摔车；⑨夜晚行车因可视距离短，一定要减速慢行，并打开夜间行车灯，引起行人和车辆的注意；⑩行车中感觉摩托车有异常时，一定要停车检查。
3、停车后①要检查灯光、电器有无异常；②发动机等有无渗油或异常声音；③关闭电路，锁好车；④关闭油箱开关；⑤停稳车辆，最好用中心支撑停车，减少轮胎负荷，延长轮胎寿命；⑥远离火源，不要靠近摩托车点火吸烟。
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空车猛轰油门害处多 一辆双缸四冲程125跨式车已正常行驶16000KM，车况较好。某冬日的一个早晨，车主启动车子后因急于赶路，他猛地将油门转至最大位置。当发动机转速陡升数秒后，随着一声响发动机戛然熄火。再行启动时，曲轴已无法转动。送到维修站，拆下发动机检查，左缸进、排气门头部已相碰弯曲且嵌卡在活塞顶上。测量气门及导管未变形处的相关配合尺寸均符合要求，机油泵工作也正常。发动机油路亦无堵塞现象，燃烧室、气门杆部只有少量积碳，该机用油正常。在拆卸凸轮轴前曾仔细检查该机的配气正时，未发现异常。 通过与车主交谈得知，用户对车保养得法，平时行驶均按程序进行暖车运转，此次猛拉油门确是初次。那么这种意外故障是怎么形成的呢？其原因又是什么呢？其实，它与气门的异常运动有关。众所周知，气门是四冲程发动机配气机构的重要零件之一，它的开启与关闭是由凸轮轴上的桃形凸轮的升程和角度来控制的。在正常情况下，只要配气正时***正确，气门间隙调整合理，进、排气门在发动机运转后按序开关是为会相碰的。只有在特殊条件下，凸轮型线，不受其控制时才会发生，这种现象在内内燃机原理上称为“气门异动”。 “气门异动”是怎样产生的呢？这还得从物件的运动谈起。我们先来做个实验，用手托起一个球作快速上下运动，当手上升途中突然停止运动，这时球就会脱离手掌飞向上方。当手向下运动途中突然停止的运动，这时球也会离开的手掌滚落地面。 这是因为迅速加速和减速会产生惯性力的缘故。同样道理，在发动机中凸轮就相当于手，而气门就相当于球。凸轮旋转运动带动气门作往复运动，如同手与球在上下运动。当凸轮进入升程开始阶段，气门加速运动（称为正加速），一旦气门开度达到一定值的时候，气门又开始减速运动（称为负加速），而当气门达到最大升程时，气门的理论速度为零，在这期间负加速度起作用，再回过头看凸轮的运动，发动机调动后缓加油门时，凸轮和气门的运动加速度及产生的惯性力比较平稳和均匀，故气门的运动始终受凸轮的控制。而猛加油门时，发动机的转速突然发生变化，凸轮的正向加速度十分巨大，由此产生的惯性力也同样巨大，再加上在这个过程中还要通过压缩弹簧才能打开气门，凸轮轴的驱动力将相当大。一旦气门过了最大升程向关闭方向运动时，负加速度产生的惯性力则全部作用在气门弹簧上，使气门的迅速开启和关闭，造成进、排气门工作错乱而相碰。这种气门异动除了不受凸轮控制外，还会在气门回落时产生冲击、反跳再回落等现象，从而损坏气门。以上气门的不同步运动最终将导致与活塞产生干涉而相撞。 据有关资料介绍，气门异动与发动机的转速、气门弹簧的软硬度等有关，通常发生在高速运转地程中，尤其是发动机刚开始启动的怠速运转期间，若在未能充分暖机的情况下就急加油门至最高转速，极易产生气门异动。在内燃机上，气门异动的转速称为配气机构的临界转速，它与活塞速度一样都是限制发动机的转速上限的主要标，关于这一点应引起广大用户的高度重视。要知道，冷车猛轰油门害处多，不但会产生以上的“气门异动”意外故障，还会浪费汽油，增加空气污染。一台发动机在正常使用情况下，通常能行驶10万公里左右（主要指发动机不需大修），而经常空车轰油门的发动机行驶30000~500000KM后，大部分运动零件就不能再用了，使用寿命大大缩短，其原因有以下几点：
1、摩托车停驶一夜或几天后，发动机各运动零件间的润滑油绝大部分已流尽，其接触表面上的积油极少，如车启动后立即大轰油门，发动机转速瞬间升高，摩擦副运动件间便形成干摩擦状态，从而产生剧烈磨损。特别是冬天气候寒冷，润滑油温度低、粘度大，发动机启动后机油需经过一二分钟才能流到各润滑点，若提前加速，运动零件处于摩擦的时间延长，其磨损量将会相对增大。
2、怠速运转的发动机，当突然加大油门时，化油器节气门主喷油针疾速上提，混合气的供应量也会相当增大。由于汽油的静止惯性大于空气的静止惯性，所以此时汽油流量的增加远不及空气量的增加，致使混合气过稀，极易产生熄火现象。况且，当节气门急开时，高速进入汽缸内的冷空气来不及预热，使汽缸内的温度降低造成汽油不易挥发而形不成良好的雾化就被吸入缸内，冲掉了汽缸壁上的润滑油膜，导致汽缸与活塞间的磨损加剧。
3、猛轰油门时，发动机转速突变，曲轴、连杆和活塞受力的变动很大，尤其是新组装的发动机，有机会引起剧烈撞击，严重时甚至会造成连杆弯曲、曲轴烧毁、活塞偏磨和脱顶等意外损伤。由此看来，发动机启动的暖车并不是可有可无，而是相当重要的。人们应该从以上的故障事例中吸取教训并引以为戒。在使用车辆时一定要按客观规律办事，依据正常程序暖车起步，切不可操之过急而留下故障隐患。“欲速则不达”，对每个用户来说都必须永远铭记。
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初驾车辆如何控制车速 开好安全车是每个驾驶员的共同愿望，但由于新驾驶员缺乏必要的行车经验，车速把握不准。即在不该快的时候快了，以至险情迭起；在不该慢的时候慢了，因而增加了耗油量。那么，怎样才能正确控制车速、安全驾驶呢？下面是笔者的一点体会，供新驾驶员朋友参考：
1、选择好自己的安全车速。驾驶员应根据自己所驾车辆的车型及性能，通过实践笔摸索，选择出最适合自己的安全车速。习惯性地按此速度稳定行驶、既安全，又节油。
2、控制必要的随车速度。在交通拥挤、车辆较多的情况下，要努力使自己的车速能跟随车流速度，既不要急于超车，也不要一味退让。
3、根据路况及时变换车速。不同地区，不同路况，需要不同的车速相适应。驾驶员若经常行驶在高速公路上，可适当调整车速。使之适应高速行驶；若长期在简单公路或山路上行驶，同样应调整车速。让车辆适应中速或低速行驶。
4、保持合理车距。一般在较好的气候条件下，公路上的行车间距应保持在30米以上，在市区道路上保持20米以上；繁华地段保持在5米以上；在雨水、泥拧道路上，车距在50米以上较为安全；冰雪道路上车距应保持在80-100米为宜。保持合理的车距，是防止车辆碰撞的有效保证。
5、注意道路交通标志。行车中要注意观察道路的交通标志，对限速标志，一定要严格遵守，绝不可视而不见。
6、自定车速警戒线。驾驶员平时行车应为自己定一条车速警戒线，即使在特别好的交通条件下，最高车速也不能超过此警戒线，这样可以有效的避免开“英雄”车和开情绪车。
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摩托车保养指导
编前：拥有了一辆新摩托车，谁都会有想飙车的冲动。可是，作为商家的维修人员应提醒顾客：为了爱车的寿命，还是应养成一些有利于车子保养的驾驶习惯。
1、改掉猛加油门的操作习惯笔者有不少朋友喜欢在启动后迅速加一加油门，很有影视剧中摩托车手出发前的潇洒，而且还会振振有词地告诉你：“这既可使车预热，又可节省时间，使发动机的机油更快地到达各润滑部位，何乐而不为呢?”其实这种做法是错误的，这会造成油耗增大，缩短发动机的使用寿命等诸多弊端。因为：（1）启动时，零件间处在干摩擦状态，在猛加油门时，发动机转速突然升得很高，更加快了磨损。（2）猛加油门时，化油器的主喷油针迅速地往上提，主喷油嘴中喷出较多的燃油，加速泵也相应喷出燃油，使混合气加浓，并且有大量汽油还没有充分雾化就吸入汽缸，冲掉壁上的润滑油膜，使汽缸套与活塞的磨损加剧。这也是这种不良习惯影响最大的地方。（3）猛加猛收油门时，曲轴、连杆、离合器等传动机构受的冲击力很大，会引起剧烈撞击，甚至造成活塞偏磨，连杆弯曲等故障。（4）猛加猛收油门时，发动机转速突变，会引起发动机的其它附件的迅速损伤。
2、养成低挡启步的习惯一般125ml的摩托车都可以在最高挡起步，但并不代表高挡起步好。因为变速器的结构设计是每个挡位对应有一定的速度范围，这样匹配驾驶利于车的保养，经常用高挡起步会加速离合器和变速箱内齿轮的撞击和磨损。
3、养成握离合果断，放离合柔顺的手法
4、中速行驶有利于摩托车的保养发动机中速运转是摩托车设计的理想状态，是各种性能的基本指标（如经济油耗）的测量条件。润滑条件、散热效果、空气阻力、制动效果等试验都说明摩托车在中速行驶时的好处多，既安全、又省油、也利于车的保养。
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驾驶摩托车应注意哪些事项 情绪波动与安全行车摩托车以其轻便快捷、泊车占位小、价格适中等优点早已驶入寻常百姓家。在交通要道的繁忙路段，摩托车灵活机巧地穿梭于滚滚车流之中，显示出小巧玲珑的优越性。然而，事物总是一分为二的。摩托车较之形形***的汽车而言，显得十分单薄弱小，且驾驶员的身体暴露在外，任凭似火骄阳、凛冽寒风、雨雪淋漓的洗礼。当遇到紧急情况时，其安全系数大大低于四个轮子的有驾驶室的汽车。毫无疑问，这对摩托车驾驶员的心理素质是个严峻的考验。 为此，笔者就人的情绪波动对安全行车的影响作一探析，和广大摩托车驾乘者以及车迷朋友们共同分享。从心理学观点看，摩托车驾驶员的心理特点，属于驾乘过程中人、车及相对环境变化的一种动态系统。因此探究人的情绪在各种环境下的变化，对安全行车十分重要。若发生下列情况，人的情绪会有变化。
一、其它车辆及行人发生违章时
1.当你驾驶摩托车在较窄的道路上行驶，其它车辆在未发出任何信号的情况下，突然强行超车，或者身后的车辆不停地鸣响喇叭催促你赶快让道，但你车前方确实有行人、车辆或其它障碍物一时难以避让，会使你感到愤怒和厌烦。
2.行车途中，同向或相向方向的车辆，未作任何警示突然改变原来的行车路线挡住了道路；行人、自行车突然拐弯、横穿马路等等，使你不得不采取紧急措施停车避让，有时可能还会因此而翻车。此时，发火、发怒难以避免。
3.雨天行车于凹凸不平的坑洼路面上，其它车辆不顾一切地从你车旁飞驰而过，溅你一身泥水，使你感到十分恶心和不平。
4.晚间行车，相向方向的车辆只顾自身行车照明的需要，一路大灯常开，使你睁不开眼而产生眩目刺激，来不及作出避让而被撞倒或自行撞到其它障碍物上，心中不免陡生怒气。
5.在不太宽阔的马路上有逛街的行人排成一字形，挡住道路，你在后面有礼貌地鸣嘀，但得不到理睬，他们照常我行我素，而你又有急事要办，心中不免焦急万分但又无可奈何。
6. 因琐事耽误了预定的约会时间，一时又与朋友联系不上，只得急冲冲跨上座骑赶去赴约，途中恰遇堵车，此刻的心情格外急燥不安。
二、意外事件发生时
1、惊悉亲朋好友出现意外，急忙驾车前去探望，心中不免沉重万分。
2、出差归来得悉自购彩票喜中头奖，但已到兑奖末期，匆忙驾车上路，恰遇交通繁忙，此时，急迫之心不言而喻。
三、个人原因
1、因故与家人、同事、朋友、邻居、路人激烈争辨未果而匆匆驾车上路，内心压抑着愤愤不平之气。
2、平白无故被上司训斥或有无法说清的原因被长辈及他人误解遭到数落，心中甚感委屈。
3、宴会上饮酒过量，但还能勉强独自驾车，此时酒精已充满血管，人的大脑已失去自控，变得麻木不仁。
四、其他原因，等等。当人们遇到以上这些不快之事，其心理状态和情绪，不可避免地会产生波动和变化，在短时间内难以保持平时应有的清醒和冷静。因为人是富有情感的高级生物，当遇到不顺心或受到委屈刺激时，想不生气、不发火、不动怒是难以做到的。现代医学研究表明，人在发怒或激动时，与正常情况下相比，其心脏跳动加速，呼吸频率变快，血管扩张使血压升高，并且容易出汗，其生理上的一反常态必然会引起人的情绪急剧变化。实践证明，人的心理发生变化，情绪产生波动，做什么事情都不易做好。譬如：当你第一次登台讲话，面对台下黑压压的人群，由于心情格外激动，使平时口齿伶俐、能说会道的你紧张得张不开口，即使说上几句，也是语无伦次；年轻运动员，经过艰难拼搏首次登上冠军领奖台，当记者现场采访时，他（她）们兴奋不已，激动得说不出话来，或只能简单地用“谢谢”来表示；与新结识的女友初次相会，因过度紧张而手足无措……如此等等。这些都说明了人的情绪因各种不同事情的发生或在不同的场合下会产生波动而失去平时的冷静和理智，处理问题难免不出差错。同样道理，人在斗气、发怒、心情激动或心情沉重时，其心理状态极不稳定，在此情况下去驾驶摩托车是相当危险的。 要知道，激动的情绪极易诱发人的兴奋感而变得忘乎所以，使驾驶者失去对行人、车辆、道路的正确判断，突然变得天不怕地不怕起来：如车辆行驶至交通要道口红灯亮时，他会全然不顾往前冲，下坡时也不减油门一路飞跑；或者不管迎面是否有车、行人或其它障碍物强行超车，横穿马路等等，完全失去理智地蛮干。类似于这样的交通事故屡见不鲜，血的教训历历在目。从这个意义上说，对于一个摩托车驾驶员，心理素质的稳定相对于驾驶技术更显得更为重要。因此，当你遇到不顺心的事或感到心情烦闷的时候，应先将车速降下来，最好是干脆停车休息片刻。在此期间，可看一会儿报刊，或远视前方进行深呼吸，或回顾一下自己过去愉快的事情，或听听音乐等方法，待怒气得到一些缓和，情绪稳定之后再上路行驶。值得特别指出的是，酗酒后严禁驾驶摩托车，应在他人的陪同下乘其它交通工具回家，或在原地休息，待其头脑清醒、醉意全部消失后才能继续驾车，以免发生意外交通事故。另外，平时要多进行心理方面的自我训练，以便学会控制自己的情绪，力争坦然面对突发事件。时刻牢记“安全第一”是每个摩托车驾驶员的座右铭，遇到意外之事要尽量做到冷静、冷静再冷静，克制、克制、再克制，必须清醒地认识到珍惜生命对自己和别人同样重要。
2009-7-29 13:30 昵称：感動常在
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#5 辛苦楼主了.
2009-7-29 14:01 昵称：烧包烧包我爱你
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#6 眼都花了
我终于知道你为什么叫老黑了，一来就是这么黑压压的一片，真对的起你的名字，我晕了。
2009-7-29 14:26 昵称：智者无言
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#7 ctrl+c 然后再 ctrl+v
2009-7-29 14:41 昵称：凌远
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#8 你只看出ctrl+CV，却忽视帖子本身内容。
新手不易。
2009-7-29 15:08 昵称：豪爵专卖
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#9 自己的感悟？？?
2009-7-29 15:39 昵称：梦梦
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#10 辛苦了老黑哒！
2009-7-29 16:05 金牌会员
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#11 路过，飄过，顶一个，，
2009-7-29 18:26 昵称：三湘人家
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#12 顶老黑！哈哈
2009-7-29 19:22 高级用户
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#13 新手的事，关我屁事。
2009-7-30 01:36 昵称：夜风
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#14 精华帖,受益颇深!
2009-7-30 09:19 昵称：凌远
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#15 ===============================================
新手学习之机油篇
机油质量的划分
一.是看API 标准(即美国石油协会标准)。
这是一个综合衡量机油质量高低的标准,油质量由低至高依次划分为:SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL等级。SL是目
前世界品质级别最高的机油。
　SA　1930 年代初期，纯矿物油，不含添加剂．
　SB　194O 年代后期，首只含添加剂的机油，含有些防锈剂及防氧化剂．
　SC　1964 提供防止高温及低温沉积、磨损、锈蚀及腐蚀的保护．
　SD　1968 表现比SC机油好．
　SE　1972 更多防止氧化、锈蚀、腐蚀及高温沉积的保护．
　SF　1980 氧化稳定性较SE为佳．
　SG　1989 对发动机沉积、机油氧化及发动机磨损的控制较SF为佳． 　SH　1993 测试通过程序较SG严格．
　SJ　1996 世界顶级机油．
　SL　2002 SJ级别的升级版本
二.是SAE 标准(即美国汽车工程学会标准) 。 这是衡量机油粘度的标准 , 又分为单式粘度和复式粘度。例如: SAE40 (单式粘度) , SAE15W-50(复式粘度)。在复式粘度中,W即冬天的意思 , W前数字越小机油越耐低温 ; W后面的数字越大 , 高温油膜保持能力越好。 目前,正规的润滑油生产厂家生产的机油基本上都是按照这两个标准来划分等级的。所以,其产品的包装外壳上都会标明该油的 API 等级和 SAE 等级．选用什么等级的机油,车辆的说明或发动机的外壳上都会注明。例如:发动机的外 壳上注有SF, 则SF级别以上(含SF)的机油都可以使用。当然,机油级别越高,价格也越贵。 现在,有个别润滑油生产厂家为了市场销售的需要(因为很多用户并不知道自己的车子要用什么样的机油好),将机 油分别包装成什么五羊-本田专用机油,桑塔纳专用机油等等,其实这些机油的品质充其量只是达到了这些机车的最低 要求(有的甚至最低要求都达不到)。如果你知道了机油划分等级的两个标准,经济条件又允许的话,完全可以选用更高级别 的机油,这样对发动机的养护更加有利.而不必迷信那些所谓的专用机油。 最后注意的是,机油最好选用正规厂家生产的正品机油。个别不法厂家商为谋取暴利，虚标机油的等级,甚至用回收的废机 油进行二次生产,以次充好。机动车使用了这种劣质机油后,发动机的磨损会加剧.
A.摩托车机油常识机油的品质:
汽油机油.用“S”表示，SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ。字母顺序代表机油品质的发展和添加剂的进步，摩托车不低于SE。
B. 至于摩托车用的机油:
1. 建议使用SG级别各大品牌机油产品，如：美孚， ，嘉实多，壳牌，道达尔，埃索，长城，统一，昆仑等等......
2. 强烈不建议使用专用机油，全是OEM产品，质低价高！当然如果没优质品牌机油，那么只有选它
3. 根据气温选择适合的机油粘度：
C. 机油的粘度:
适合的粘度是磨擦表面建立油膜的首要条件，粘度大，则流动性差，起动瞬间更易磨损，粘度低则润滑不足，发动机运转后，也会造成磨损。一般来讲新车和新大修的车应使用粘度较低的机油，特别是刚大修的车辆磨合期内一定不要使用粘度过高的机油，因为这时的发动机各部分配合间隙很小，粘度高的机油流动性又不好，这样就会导致发动机散热及润滑不良，使润滑油老化加快，发动机磨损加剧。
D. 环境温度:
应根据所在地区的气温来决定机油的粘度。一般来说冬季应选用复式粘度的机油保证机油的低温流动性能。夏季主要是考虑机油的粘度保持，因为夏季温度较高粘度太低的机油不能保持足够的机油压力，使发动机得不到润滑。
具体各粘度适用温度: 粘度级别 适用的气温范围， ℃ 季节 我国地域 30 0～+30 夏季 东北西北 40 0～+40 夏季 全国各地 50 +5～+50 夏季 南方 5W/30 -25～+30 冬夏通用 东北西北 5W/40 -25～+40 冬夏通用 东北西北 10W/30 -20～+30 冬夏通用 华北、中西部 10W/40 -20～+40 冬夏通用 华北、中西部 15W/40 -15～+40 冬夏通用 华北、中西部 20W/50 -10～+50 冬夏通用 黄河以南 长江以北
4. 发动机的功率与排量－－－－－大功率建议SG级别以上，或者合成机油;如：250以上的进口车
5. 发动机的类型如：风冷、油冷、水冷之类－－－风冷的工作温度高，相应粘度与级别可以高点
6. 骑行的习惯如：喜欢高档高速，喜欢加速的感觉，还有总是稳稳的不超过60码，市区40码并且不常换档等等－－－－－喜欢高速与急加速的，建议SG级别以上，或者合成油,开的慢而稳当然可以降一级别使用.
7. 骑行环境如：经常跑长途？或者就在市区转悠？或者两者兼有？长途也是建议SG级别以上，或者合成机油。市区建议粘度低一点,如：10W-40之类
8. 骑行路况：都是一级公路？都是山路？不好也不坏？两者兼有？山区建议粘度与级别稍高。
◆机油的正确选择和使用 这是我在钱江主页上找到的，看后觉得使我对使用什么标号的机油有了进一步的了解。拿来与大家共赏。 关于机油，似乎是讨论摩托的永远话题。好的机油可以提高摩托车的性能，延长发动机的寿命。机油对摩托车来说就象人的血液一样重要。但是用机油虽然讲究，但终究只是机油。网上有对机油不屑的，也有膜拜的……似乎都有些偏激，我想应该找个正确的高度来看待这机油。帮助新手了解机油的常识，知道怎么用机油。
一、 怎么来看待机油的黏度 经常看到有些摩友在说：某某15W/50机油黏度太大了，发动机震动较大，改用10W-40机油后就好了……表面看他说的似乎很有道理，但我认为这位老兄其实并不了解机油黏度的真正含义。 我们先来看看这些黏度指标能说明哪些问题： 四冲发动机流行的黏度指标一般都是以SAE ab W / cd来表示。指标中的ab，cd数字值越大，黏度越大。没错！ 但必须指出的是这里黏度标号的大小并不是指正常环境温度下的黏度大小，而是指在特定温度下的黏度大小！ ab值是按机油在 －18℃ 时的黏度大小来划分的，一般数值分0，5，10，15，20几种，数值越小，该温度下黏度越小，低温性能好，启动性能好，低温磨损小。所以根据不同黏度标号，有不同的使用环境。如：20是环境温度大于－10℃，15是大于－15℃，10则表示是大于－25℃…… cd值是指机油在100℃ 时的黏度大小，数值一般为30，40，50，60等，数值越大，该温度下的黏度越高，说明高温性能越好！同样不同的黏度标号也适合不同环境温度。如30是环境温度低于30℃，40表示低于40℃，50则表示低于50℃…… 这样一说，应该很明白了！上面那位老兄说的两种机油，前一种15W/50机油是指可以在环境温度介于－15℃－50℃之间使用，后者10W/40适用于－25℃－40℃的环境温度。这机油的黏度指标只能说明这个问题！并不代表机油在20℃时黏度是谁大谁小。也可以这么说，假如当摩托车在20℃的环境中使用时，B品牌的10W/40机油（绿线）或许比A品牌的15W/50机油（蓝线）黏度还要大！虽然B机油的低温性能比A机油好、低温（－18℃）黏度小，但不说明在20℃时黏度还比A机油小…… 那最前面那位摩友为什么换10W/40机油后感觉好了呢？那是因为本来这种机油的整体黏性适合他的发动机。根据上面的理论，同样，假如有某种黏度为20W/50的机油用后一样可能有10W/40的效果。在实际使用中，大家可能会有发现：同样标号为10W/40的机油，品牌不同，反映出来的黏度效果有一定差异！这也就是我上面说的理论。 清楚了黏度标号的含义，也应该可以理解摩托车随车手册里推荐机油黏度实在是画蛇添足！比如说某某摩托车，手册上推荐机油黏度是15W/40。用这个牌号的机油一定没问题了吗？错了！假如他在冬天气温为 －30℃ 的哈尔滨，那么他的车可能根本无法启动或者正常使用。所以可以这样说：机油的黏度标号只对用车的地理位置有用，对使用什么车没有关系。
总结发言：机油的黏度标号仅代表－18℃和100℃时的黏度，所以一样黏度标号的机油实际使用完全可能有不同感受。
二、 什么时候该换油？ 我常常在网上看到有这样一种说法：合成类机油使用寿命长，可以长时间不换机油…… 对于合成机油的长寿命我毫不怀疑，因为合成类机油特性本来就是能较长时间保持机油品质。单纯的从机油的润滑性来说，合成类机油的寿命差不多是基础油的一倍。可是我想说的是机油除了润滑，还有很多方面的作用：
1、 清洁：机油中含有清洁配方，随时清洁汽油燃烧剩余的油泥、积炭
2、 密封：在缸壁和活塞环之间现成一道油封，防止机油和油气互窜
3、 冷却：通过机油循环，冷却缸头等高温部位
4、 减震：润滑同时有利于减少震动
5、 磨合：好的机油一般都有自己配方的辗磨剂
6、 ……
新版嘉实多GPS10W-50 高温性能更好
老版嘉实多GPS10W-40 我们换机油时会看到废油是黑乎乎的，这黑乎乎的原因就是由于机油的清洁作用，洗刷了燃烧时剩余污物，一般称之为油泥。一个发动机，在单位运行时间内产生的油泥是一定的。比方说，发动机1000km产生的油泥量为1的话，那么行驶3000km产生的油泥就是3。虽然我说不上润滑油中允许最多含有几个单位的油泥，但油泥的多少肯定对机油的整体性能有很大影响。因为油泥对机油的来说就好像是杂质，杂质多了，哪怕机油本身品质没有改变，整体性能也会变差。 当然，不同的车产生油泥的量会差异很大： 水冷多缸大排量车或者大排量太子车，由于常用转速低，发动机温度低，燃油喷注系统精密，燃烧完全，产生油泥较少，机油不易劣化。合成类机油一般可以用到3500km。据说有用合成油的到6000km都没黑（晕乎……）。 自然风冷骑式车，由于经常高档、中转速，常用转速5000转左右，合理行驶的话机油也比较耐用。合成类机油可以使用超过2500km。 踏板车可能是最耗机油的，首先起步转速高，一般接近4000转，其次常用转速比较高，一般至少在6000转左右。所以无论水冷绵羊还是风冷绵羊，无论换什么油都不建议超过2000km。 以我的猎鹰为例：用嘉实多GPS半合成机油，800km油窗看进去油还很清亮。1200km油已经开始发黑，不过使用感觉不到。到了1600km时，能感觉到震动开始加大，冷车怠速有时会熄火……屡试不爽！所以我一般换油时间不会超过1600km。换下来的GPS虽然不算非常黑，但是拿灯泡一照，就看明白了，机油中全是悬浮杂质，根本无法透视。水冷的绵羊也不会好太多，朋友的水冷大鲨2000km一换机油，放出来已经是墨黑。 还有，不同的用车习惯，机油劣化的时间也会有很多差异。 经常喜欢飚一飚的，常常高转速大油门，急加速骤减速，机油劣化很快！那些升级排量的跑车也是8000转以上换档，你说机油会不劣化吗？！ 自然风冷骑式车经常低速行驶，机油劣化也很快。因为这类车靠自然风冷却发动机，低速（30km/h以内）时发动机冷却不够温度较高，机油容易劣化。
============================================ 机油中的矿物油与合成油区别 机油对于大家来说，都不陌生，但矿物油跟合成油具体差别，可能有的朋友就不清楚了，只知道合成油可以用更长的里程。其实，合成油更多优点，大家都还不知道罢了。我就来简单说说它们的区别。
　　首先说说矿物油跟合成油的构成：
　　矿物油：此类机油是直接由地底下挖出的原油，然后再加以提炼而成。其原料是石油经过常压蒸馏下来的塔底油。说简单来，就是提炼石油剩下的废油残渣，再经过添加一点化学成份而成。具有一定的润滑性。但它的耐用性很差，一般不能超过2000公里。
优点：价格低廉。 缺点：耐用性差
　　合成油：顾名思义，就是100%合成的机油，由化学单体经由化学反应而成的聚合物，依照化学成份可以分为下列七种：1. 合成碳氢化合物、2. 聚乙二醇、3. 碳酸酯、4. 磷酸酯、5. 硅油、6. 氟氯碳、7. 聚氟化烷基醚。称为『合成基础油』。但是我们如果从另外一个角度来看的话，全合成机油或许应该称为润滑脂，这是因为原油在几经化学改变及添加多种特殊物质时，已可展现抗老化、抗磨损、抗泡剂、清净、流动率快等多项功能，所以价位上会比一般的机油来的高，而且油的品质也可控制得很好。
优点：耐用性好。 缺点：价格高
　　大家知道它的本质区别了，再来说说它们使用中具体差别：
　　1.耐用性 　　普通发动机，一般转速在万转以下，所以，在这种情况下，普通矿物油还可以使用。如果你是高速发动机，比如大排量的赛车，那转速可以达到2万转以上。这时，普通矿物油就不行了。由于高温及高速，它的润滑性大打折扣。这时就有可能拉缸，造成很严重的后果。所以，在比赛中，是使用高性能的全合成机油的。
　　2.抗磨保护 　　发动机在激活时，特别是在低温下激活时会产相当大的磨损。普通矿物油由于它的特性，在天冷的时候，流动性差，冷车状态时，在机件表面的油膜很薄，启动的瞬间，由于润滑不足，磨损很大。而合成油可以在很低的温度下自由流动，能够迅速到达发动机和阀系传动机构的任何部位。合成油有很好的附着性，可以在机件上形成的很厚的油膜，故能大幅减少因摩擦所造成的损耗。
　　3.高温稳定性
　　发动机工作时的温度很高，高温会使润滑油氧化，导致粘度增加（机油变稠）。所以，普通矿物油在发动机长时间工作时，发动机的响声会变化，有时会产生“当当”的噪声，这就是机油在高温状态下的润滑变差的表现，磨损加大。而合成油添加了高性能流体和增强的抗氧化配方，即使是在高达204°C（400°F）的温度下，也有更好的抗氧化性能。
　　4.防止沉积形成，清洁发动机
　　发动机长时间使用后，会因汽油燃烧、机油劣解而形成油泥，会堵塞机油通路，妨碍机油流动，并造成活塞环卡死。这一点从放出来的废油时就可以看出。普通矿物油在放出来时，有半透明的，有的甚至是透明的。合成油的平衡添加剂组合能够有效防止沉积和油泥的产生。所以合成机油，放出来是很黑的。
　　从以上几点可以看出，合成油不仅仅是比普通矿物油换油时间变长，其它还有更多优点。
　　发动机就象人的心脏，一但出问题了，后果不堪设想。如果你只是把车当交通工具，用正品的国产油也够了。如果你爱车，那就让它更好的工作吧。
在这儿，也可以算一笔帐，保守的算，一万公里
用普通矿物油，应该每千公里换油
嘉实多超霸36元 36*10=360元
嘉实多活能26元 26*10=260元
SHELL红牌25元 25*10=250元
SHELL黄牌35元 35*10=350元 合成油按每3000一换
BP500全合成油85：85*3.3=283元
嘉实多R4全合成： 120*3.3=396元
================================================
你该用什样的机油 根据非正式的统计，国内汽车商品中单是机油就超过几十种品牌，只要你走一趟汽车百货店，全合成、半合成矿物油，SG、SH、真的看的眼都花了真不知如何挑起，真不知该用哪一种才适合。而商家所推荐的也几乎都是获利高的商品，真正好用、真正适用，倒也未必。我们从车厂的要求，机油制造厂的建议，一些国际知名车队的使用经验中整理出一些概念，希望你能从中找出你对机油的选择的依据。
依品质来区别 机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种（植物油因产量稀少故不计）。二者最大差别在於∶合成油使用的温度更广，使用期限更长，以及长本更高；同样的油膜要求，合成油可用较低的黏度就可达成，而矿物油就需用相对於合成油较浓的黏度才可达到如此要求。换句话说，在相同的工作环境里，合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。同样，在相同的工作环境里，合成油因为使用期限比矿物油长很多，因此虽然成本较高，但是比较换油次数之後，并不比矿物油高很多。　
依黏度来区分 黏度是指流体（含气体及液体）在流动时它内部的摩擦力，即流滞阻力。一般润滑油都会提供在华氏40度及华氏100度时的黏度，40度是相对於冷车时的状况，而100度是高速运转或塞车时的情况。如果黏度太浓，所产生的阻力也相对提高因此会有些状况发生。如∶一、影响冷车时引擎的启动。这在低温时会更明显，例如在冬季时到玉山赏雪，2OW/50就会比5W/40来的不易起动。二、增加耗油量。黏度高的机油阻力也高会使引擎内部机件的运转产生更高的摩擦阻力，耗油量因而增加。三、增加启动时引擎的磨损。引擎在一段时间没发动时，原本附著在上部的机油会流回油底壳，上部缺乏足够的机油来保持在启动状况下的引擎，如果机油黏度浓流动就慢，因此磨损的机率就会增加。四、如果机油黏度太浓则内部阻力较大，阻力会转换成热，使机件操作时温度升高。
依使用环境的气温来决定 任何一家汽车厂几乎都会在车主手册中建议最合适的机油黏度。全世界对机油最挑剔的车厂当属保时捷，因为它是气冷式引擎，一切只*机油来冷却，它内部的技术通告中，就对每一款送验（油品制造商要求）的机油作出结论。但是最基本的，它还是要求车主依使用环境的气温来决定用何种机油。以台湾而言，气温最低不低於摄氏五度，最高不曾高过摄氏四十度，在这范围内一般上，10W/40、10W/30都不适合，而合成油最少要5W/40以上。5W/30、10W/30都不适合。以上是在挑选机油时你必须了解的常识，以先用车环境的气温来决定机油黏度，再以预算来考虑用矿物油或合成油。　
纯代步用何种油 如果汽车只是一种代步工具，而且你只有上下班时才会用的到，车狂实在很想劝你将车卖掉改搭公车算了，何必再为车龙增添尾巴，15W/40的一般矿物油就够你用了。如果你想节省汽油费用，全合成的5W/40可以满足你的要求，因为它的流动快，还可减少你启动时引擎的磨损。
喜欢拉转数应该用何种油 引擎转数越高，相对的温度也会越高，因此就应该用黏度大一点的机油。如5W/50、10W/50或15W/50。但是前面提过黏度越高，相对的阻力就越大，引擎性能多少会削弱一点，因此合成油就可弥补这缺点。因为合成油可以用较低的黏度，来满足相对於矿物油必须用高黏度才能符合的工作条件。但是这时你要考虑车辆本身的引擎容积输出，如两千以下的四缸车，转数一拉後来快就到红线，或许稍浓一点的机油（例如10W/40相对於5W/40），会比较合适。因为汽缸和活塞环之间的空隙是由机油来密封的，黏度高的密封效果当然比较好，三千以上的，六缸以上的，这类车引擎转数通常比较不会上到红线（当然也有例外），因此就比较不必那讲究。另一种决定黏度的方式是，跑一阵子以後注意听引擎气门声，如果“达达”声很明显，那你就应该将黏度增加。
高压缩比引擎该用那种油 我们很主观的告诉你，黏度高的合成油，是唯一的选择。如5W/50、10W/50或15W/50。如果再加上你常将转数拉至红线不放，10W/60都可考虑。　
2009-7-30 16:44 高级用户
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#16 Quote:
Originally posted by
农民在线
at 2009-7-29 14:01:
辛苦楼主了.
他辛苦个卵啊，看的人才辛苦呢！
2009-7-31 08:20 昵称：凌远
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#17 辛苦不辛苦你试试，我是自己看完了才贴。
2009-7-31 09:21 金牌会员
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#18 你真的是黑，黑压压的几大编，把眼睛都搞黑
2009-7-31 09:30 银牌会员
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#19 很详细，不错
2009-8-10 17:09 注册用户
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#20 楼主辛苦了，这个太好了，这下可真是学习了。相当好！
2009-9-9 23:35 [1] 跳到
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