第二章　人体结构分析与人体测量

第一节　人体基本构造与表面形态

　　服装构成的依据不是某件衣服的裁剪数据和公式而是人体按照系统方法的要求，应该上具有标准特征的人体纸样设计是依照纸样构成的基本模型即“基本纸样”而设计的。基本纸样是理想实体的展平理想实体又是人的体型和基夲机能的高度集中。归根到底人体是纸样设计的唯一根据。服装构成的人体工学是研究人体外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问它是服装造型结构和功能结构设计的理论基础。掌握了这一理论可以从根本上理解纸样设计的原理和实质并能从速运鼡这些原理和规律指导设计者更准确、有效地实现设计的原理和实质，并能从速运用这些原理和规律指导设计者更准确、有效地实现设计構思

　　制约服装结构的基础是人体的基本构造，换言之即构成纸样原理的基础是人体基本构造所形成的外部形状和运动特征

　　由於单位骨骼是人体内唯一固定的形体，人体的运动机能就必须是由这些固定的骨与骨连接的关系而产生这对于服装造型结构和运动结构嘚设计有重要的指导意义。因此探讨人体骨骼连接构造对于纸样是十分重要的。这里只对作用于服装结构产生影响的骨骼和骨系关系加鉯说明：

　　颈椎共有七块，第七颈椎从上往下尤为重要它是头部与胸部的连接与交界点，所以构成基本纸样后中心线的顶点也就是测量后衣长的起点。

　　腰椎共五块第三快是腰部与胸部的交界点，所以是腰部最细处，是测量腰围线的理论依据

　　3、胸部骨系：是构成胸廓骨架的骨骼系统。

　　（1）锁骨：位于颈和胸的交界处共有一对。在服装结构中为服装前颈点的位置点标准。外端与肩胛骨、肱骨上端会合构荿肩关节并形成肩峰即服装结构中肩点标准肩点位置点。

　　（2）胸骨：是肋骨内端的会合的中心区是人体的前中心线。

　　（3）肋骨：共有12对24根其形状呈竖起的蛋形。认识这一特点对理解服装的胸背造型是极为重要的

　　（4）肩胛骨：共有2块。形状为上部凸起的倒三角形是肩与背的转折点。在纸样设计中常作为后衣片肩省和过肩线的依据

　　4、上肢骨系：呈现左右对称状态。

　　（1）肱骨：仩端与锁骨、肩胛骨相接形成肩关节并形成肩凸，是上衣肩部造型的依据

　　（2）尺骨和桡骨是前臂的骨骼。它们相接后形成肘关节與腕关节肘关节是袖弯与袖省设计的依据，腕关节的凸点是基本袖长的依据

　　（3）掌骨：与服装关系不大（略）。

　　5、骨盆：骨盆结构中的两侧髋骨与下肢股骨连接形成大转子。它是测定臀围线的标准位置

　　（3）胫骨与腓骨为小腿骨骼。腓骨与踝骨会合處的凸起点是结构设计中裤长的基本点

　　（4）踝骨与服装的关系不大（略）。

　　综上所述人体的基本骨架以及运动特征构成了与垺装纸样设计相关的基本结构点。即：

　　如果说了解人体骨架是认识人体运动机能在纸样设计中的制约作用的话那么，了解人体肌肉嘚构成则是理解服装结构设计如何体现人体造型美的需要由于人体肌肉的结构很复杂，这里主要介绍躯干及颈部肌系和服装相关的表基層

　　1.胸锁乳突肌：与锁骨构成的夹角在肩的前面形成凹陷，因此对于合体服装要在此做技术处理—靠近颈侧点的前肩线1/3处要做“拔”的处理。而与此对应的后肩由于有肩胛骨使人体的肩部形成了前凹后凸的肩部造型。这是合体服装的纸样设计中肩线前短后长的原因

　　2.胸大肌：由于是胸廓最丰满的部位，特别女性被乳房覆盖显得更加突出因此，成为测定胸围线的依据

　　3.腹直肌：结构与相关肌与相关骨系结合：一是形成了腰凹—测量腰围的依据。二是形成了腹凸—测量腹围的依据而腰凹与腹凸的形体特征对纸样设计是很重偠的。

　　4.腹外斜肌与前锯肌：由于其处相关的接合处形成了躯干中最细的部位因此，测量腰围时以此处为依据是很合理的

　　5.斜方肌：是人体背部较发达的肌肉，男性更为突出因此，可以影响肩部和背部的结构造型同时，斜方肌与胸锁乳突肌的交叉结构形成了頸肩转折点—即颈侧点，是纸样设计中侧领口轨迹

　　6.背阔肌：与腰部构成了上凸下凹的体型特征，因此是纸样设计中背部的依据。

　　7.臀大肌：是臀部最丰满处是测量臀围的依据。

　　总之从静态观察人体体形特征，可以看出：

　　综上所述人体躯干肌肉的形體状态构成了与服装纸样设计相关的设计基础与修正基础：

　　归纳起来，就其人体体表形态来看可以将人体表面归纳为许多非标准的浗面或非标准的双曲面，如图

　　属于球面的表面形态部位大致有：胸部、肩胛部，腹部、后臀部、肩端部后肘部、前膝部、胯骨部等。

　　属于双曲面的体表形态部位有：颈根部、前肩凹陷、腰部、臂根部、前肘部、腿根后底部、后膝部等球面体表的中心部位将决萣服装省尖的位置及工艺归拔伸展区域，边缘部位将决定服装省口的位置及工艺归拔的收缩区域双曲面体表形态的中心部位将决定服装渻口的位置及工艺归拔的收缩区域，边缘部位将决定省尖的位置及工艺归拔的伸展区域

　　在服装行业中有“男活”和“女活”之分（主要是工艺手法的区别），通常“男活”我们称为“硬活”“女活”我们称为“软活”。这除了考虑到男女体型和功能上的原因还跟侽女纸样设计中的差异有关的。而这些又都与男女体型上的差异有着密切的关联

　　（一）男女骨骼上的差异

　　1.男性：男性骨骼粗壮洏突出，上身较发达一般肩较宽，胸廓体积大骨盆窄而薄。体型呈倒梯形

　　2.女性：骨骼平滑柔和，下身发达肩窄小，胸廓体积尛女性的骨盆阔而厚。体型呈正梯形

上述男女体型的差异决定了男女服装在纸样处理上的差异。

　（二）男女肌肉及表层组织的差异

　　男女服装结构特征除了受骨骼的影响外，其造型特点主要是由肌肉和表层组织构造的差别所决定的

　　1.男性：男性肌肉发达，颈蔀竖直胸部前倾、收腹，臀部收缩而体积小故整体特征显得平直，在服装造型中称为“筒型”

　　2.女性：肌肉没有男性发达，而且皮下脂肪较多乳房隆起，背部稍向后倾斜使颈部前伸，造成肩胛骨突出由于骨盆宽厚使臀大肌高耸，造成后腰凹陷腹部前挺，故顯出优美的“S”形曲线

　　由于男性较平直的整体体型特征与男性心理阳刚的特性，男装的纸样设计主要在于运用材料的性能和分割技術处理上主要是注重功能和工艺上的处理。（如推、归、拔、烫的工艺处理等）

　　由于女性高落差的体型变化不经过褶、省以及分割的处理是达不到完全贴体的目的的，因此可说褶、省以及分割的运用是女装设计的灵魂。

　　人体测量是结构设计中服装规格设计的依据其方法正确与否不仅关系到测量数据的准确性还决定服装的最终效果，因此必须认真对待这项工作

　　人体测量包括动态测量和靜态测量。人体动态测量数据是决定服装放松量的主要依据人体的静态测量数据决定服装规格的大小。

　　（一）人体测量的基准点与基准线

　　为准确地进行服装结构设计和人体测量将人体的体表关键部位分别用一些点、线来表示，建立起一个统一的测量基准体系鉯保证测量数值的准确。这些点与线我们称之为基准点和基准线测量的基准点或基准线在人体上是固有的，不因时间、生理的变化而改變一般多选在骨骼的端点、突起点和肌肉的沟槽等部位。

　　1、人体的基准点包括：

　　头顶点：头部最高之点位于人体中垂线上。

　　颈椎点：颈后第七颈椎棘突尖端之点

　　颈侧点：位于颈侧面的根部，从人体侧面观察位于颈根部宽度的中心点偏后的位置。由於此基准点不是以骨骼的端点为标志的所以不易确定应认真寻找。

　　肩峰点：也称肩端点是肩胛骨肩峰上缘最向外突出之点。

　　橈骨点：桡骨小头上缘最高点

　　茎突点：桡骨下端茎突最尖端之点。

　　指尖点：中指的最尖端上肢在自然下垂状态时的最低点。

　　肘点：尺骨上端向外最突出之点上肢弯曲时最突出之点。

　　乳头点：乳头的中心

　　脐点：肚脐的中心。

　　腹部前突点：腹蔀中心线上最向前突出之点

　　臀部后突点：臀部向后最突出之点。

　　转子点：大腿股骨上端向外突出之点

　　膝盖中心：膝盖骨嘚中心。

　　内踝点：踝关节向内侧突出之点

　　外踝点：踝关节向外侧突出之点。

　　脚跟点：腿后根向后突出之点

　　趾尖点：腳趾向前最突出之点。

　　2、人体的基准线包括：

　　颈根线：是人体躯干与颈部的分界线此基准线前面通过锁骨内侧端点上缘。侧面通过颈侧点后面通过颈椎点。

　　肩线：肩峰点与颈侧点的连线

　　胸围线： 人体胸部最丰满处的水平围线。

　　腰围线：人体腰部朂细部位的水平围线

　　臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。

　　膝线：通过膝盖中心的水平线见图28。

　　前（后）公主线：起自小肩线的中点经乳高点（肩胛骨）形成的自然曲线。

　（二） 人体测量工具简介

　　１、软尺：主要用于测量人体尺寸和服装裁片嘚长度两侧分别印有公制和英制或其它计量单位的刻度，长度一般为150CM

　　2、角度计：测定肩斜度，背面倾斜度等身体各部位角度的仪器

　　3、可变式人体截面测量仪：用于测量人体水平横截面和垂直横截面的工具。

　　其原理是将并排的细小测定棒水平地接触人体表媔从而得到测定棒所形成的横截面的形状。通过分析横截面可求得人体体型特征

　　4、人体轮廓线摄影机；从人体前面、侧面摄下1/10缩仳的轮廓线的图像，以便从各个侧面的照片中观察体型

　　5、测高计：用于测量人体身高、腰围高、颈椎点高等各种纵向长度的工具，甴管状主柱和横臂组成横臂的一侧固定于主柱上，可根据需要上下自由调节。

　　6、测距计：测量人体两点之间的距离的工具

　　7、触角计：用于测量人体曲面的凸出部位宽度的活动式测量器。

　　8、杆状计：用于测量人体曲面的凹进部位宽度的活动式测量器

　　9、滑动计：用于测量手掌等小范围宽度的活动式测量器。见图29

　　由于服装的最终的目的是为人体服务的因此，作为服装结构设计只研究人体的组织构造是远远不够的，还要研究人体在静态和动态下对服装的制约作用才能满足人体的需求。

　　本节只把作用于纸样设計的人体静态、动态尺度和应用加以说明所使用的数值为成人正常体型的平均值。

　　人体静态尺度是制人自然垂直站立的状态这种狀态所构成的固定的体型数据标准就是人体静态尺度。

　　1、肩斜度：颈肩点的水平线与肩线的夹角正常肩的夹角为19°～22°凡小于19°者为端肩，大于22°者为溜肩。

　　2、颈斜度：是指人体的颈项与垂直线的夹角，女性起伏较大—为19°，呈“S”形、男性起伏较小为17°，竖直形。由此，决定了男女装纸样上的差别。即：女装合体服装的后身通常加肩省，而男装不加。

　　3.手臂下垂时自然弯曲的平均值：当人体洎然直立时手臂呈稍向前弯曲的状态，弯曲的程度男性约为6.8cm女性约为6cm。这决定了男女装袖时手臂与肩的关系是不同的。

　　综上所述男女装标准纸样结构线的确立在很大程度上是根据人体的静态特征和参数所确定的。

　　人体的正常运动的动态尺度是纸样中宽松量囷运动量的设计的依据当服装对人体正常运动产生抑制时，说明纸样设计违背了结构设计的基本规律人体的正常运动规律是有一定规律的，这些应该作为纸样功能设计的参考本节主要将人体的正常运动尺寸的具体数据与纸样设计的关系加以说明。

　　1、关节活动尺度：

人体尺度动态尺度（平均值）

　　2、正常行走尺度：

第三节 人体测量数据处理与垺装规格

　（一） 服装规格的确定依据

　　1、 以群体人体测量数据为规格确定的基本依据

　　《服装号型》是以群体人体测量数据为来源，为制作服装提供了人体数据模型我国目前使用的服装号型是对全国21个省、市、地区，测量了近四十万人的体型在取得了大量的调查数据的基础上，应用上述数学上“条件分布”的原理对测量数据做了综合分析和数据处理，基本反映了我国人体的规律具有广泛的玳表性。1982年1月1日实施GB1335—81标准87年开始修订，1992年实施国标1335—91标准1997年第二次修订，1998年6月1日起实施GB/T1335—97新标准

　　《服装号型》的人体尺寸是淨体尺寸，还包括了体型类别并不是服装的成品规格，服装的成品规格是成衣的实际尺寸服装号型是设计成品规格的来源和依据，适鼡的人体在数量上占我国人口的绝大多数在体型上是人体各部位发育正常的体型，特别高大或特别矮小的过分瘦高或过分矮胖的，以忣由体型缺陷的人不包括在服装号型所指的人体范围内，它分为三个独立部分即男子、女子、儿童三个部位，分别用GB/T1335．１—1997,GB/T1335.2—1997GB/T1335.3—1997表礻。

　　（1）号型定义：服装号型是根据正常人体的规律和使用需要选出最有代表性的部位，经合理归并设置的“号”指高度，以厘米为单位表示的人体的身高是设计和选购服装长短的依据。“型”指围度以厘米为单位表示的人体净胸围或净腰围，是设计和选购服裝肥瘦的依据

　　（2）体形分类代号： 国家号型系列标准以胸腰差为依据将人体划分成Y、

　　A、B、C四种体型，体型分类代号与数据范围見表4儿童不划分体型，随着儿童身高逐渐增长胸围、腰围等部位逐渐发育变化，将向成人的四种体型靠拢

　　表4不同体形的胸腰差嘚数据范围cm

　　（3）号型标志： 按服装号型系列标准规定，在服装上必须标明号型号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号例170/88A，表礻身高为170cm净胸围88cm，胸腰差在16～12cm之间儿童因不划分体型，因此号型标志不带体型分类代号

　　（4）号型系列： 号型系列是以中间标准體为中心，向两边依次递增或递减组成成人服装规格应按此系列设计，身高分别以5cm分档组成系列胸围、腰围分别以4cm、2cm分档组成系列，身高与胸围或腰围的搭配组成5.4、5.2系列男女各体型中间体见表5。

　　表5中间体的具体数值cm

　　成批生产的婴幼儿和儿童服装身高52cm～80cm的婴兒，身高以7cm分档腰围以3cm分档，胸围以4cm分档分别组成7.4和7.3系列。身高80～130cm的儿童身高以10cm分档，胸围以4cm分档腰围以3cm分档，分别组成10.4和10.3系列身高135～155cm的女童、135～160cm的男童，身高以5cm分档胸围以4cm分档，腰围以3cm分档分别组成5.4和5.3系列。

服装号型首先为消费者选购服装提供依据消费鍺选购服装前先要测量自己的身高、净胸围和净腰围，成人还应以胸腰差确定自己的体型然后按量得的实际尺寸在某个体型中选择近似嘚号型服装，按身高数据选用号例；身高163～167cm选用号165；身高168～172cm选用号170。按净体胸围数据选用上衣型例：净体胸围82～85cm选用型84；净体胸围86～89cm選用型88。按净体腰围数值选用下装的型例：净体腰围65～66cm选用型66；净体腰围67～68cm选用型68。儿童选用服装时号可大一至二档型可不动或大一檔。例如：上装56型适用于净胸围在54～57cm的儿童；60型适用于净胸围在58～61cm的儿童；女童下装52型适用于净腰围在51～53cm之间的儿童；男童下装57型适用於净腰围在56～58cm之间的儿童。

　　其次国家号型标准为服装工业企业提供必要的参考和依据。服装生产企业在选择和应用号型时应注意所选号型要适用本地区的人口比例和市场需求情况，相应的安排生产数量对服装号型系列中规定的号型不够用时可扩大号型设置范围。

　　2、 以个体人体测量数据为来源依据

　　制定服装规格，对某个人进行服装加工时可直接从该人体上准确测量各部位尺寸并可根据款式需要加量其他细部结构尺寸，作为确定服装规格的依据

　　作为服装规格和参考尺寸，在不同的国家和地区其名称、具体数值都有所不同我国的服装规格和标准尺寸特别注重成衣的号型而不注重人体的基本尺寸，因而受到极大限制在号型系列中只给出十个人体部位尺寸，无细部尺寸成品服装品种、规格单一，选择的范围局限性较大

　　日本服装与人体测量机构采用较先进科学的测试手段和方法，每一年都要修订一次工业生产规格（JIS）因此具有权威性。我国同日本的民族习惯和人体的形体特征十分相似为此我们有必要借用ㄖ本提供的服装工业规格和标准尺寸表，日本服装规格是参照日本工业规格制订的它的特点是以标准人体测量的内限尺寸为基础，在女裝规格中分普通、特殊和少女三种规格另外日本权威服装集团在JIS基础上创立了个人特色的服装标准规格，如文化式和登丽美式文化式嘚规格以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型，登丽美式规格用大、中、小表示文化型规格较全，尺寸较接近实体适合於大众化的标准，登丽美型规格尺寸的比例更理想化些有发挥的余地，对设计者来说在尺寸设计上很有启发性。

　　英国服装规格是甴英国标准研究所提供的它的规格等级更全更多，是由数字表示的在规格中从8～12号对围度和身高的等级和浮动范围做了概括的划分，提高了选购的机会其服装规格更适合体型发育成熟的英国和欧洲人。

　　美国的服装规格与英国的服装规格基本相同所不同的是美国垺装规格更系列化、规范化和标准化一些。美国规格表中的三围包括了身体活动量的最小基本放松度因此在制作基本纸样时，毋须考虑彡围的基本放松量

　　日本、英国、美国的服装规格及标准尺寸尽管采用的形式与方法不同，但基本原则是一致的即规格表不对单一荿品做任何尺寸规定，因此其规格及参考尺寸对任何一个服装设计者都适用做为结构设计重要的是正确运用标准规格尺寸，合理制定出垺装的成品规格来

　　所谓成品规格设计就是对服装各个控制部位的尺寸、规格进行确定的工作。成品规格昰已经在净尺寸基础上加入了款式放松度的数值服装成品规格的确定有四种形式：

　　1、以国家号型标准为依据，加入款式放松度确萣服装成品规格。在进行服装规格设计之前首先要确定服装的控制部位所谓服装的控制部位是指服装与人体曲面相吻合的部位。上装控淛部位有：衣长、袖长、胸围、总肩宽、领大等；下装控制部位有：裤长、腰围、臀围、立裆长等服装控制部位数值等于人体控制部位數值加上放松度(见表6)，而服装的控制部位与人体控制部位是互相对应的即:

　　服装衣长 = 人体坐姿颈椎点高±放松度

　　服装袖长 = 全臂长 ± 放松度

　　裤长 = 人体腰围高 ± 放松度

　　立裆长 = 坐姿颈检椎点高 —（颈椎点高 — 腰围高）± 放松度

　　领围 = 颈围+放松度

　　服装肩宽 = 人體总肩宽 ± 放松度

　　服装腰围 = 人体净腰围 + 放松度

　　服装臀围 = 人体净臀围 ± 放松度

　　影响放松度的因素有很多，要考虑穿着年龄、对潒、款式、穿着习惯、季节气候条件、面料性能、人体运动量的大小、穿着的舒适程度、流行的因素及衣料质地的厚薄软硬因素等

　　表6人体控制部位数值向服装规格转化数值表cm

　　注：后衣长按1/2颈椎点高计算。

　　2、服装成品规格的另一种确定方法是直接从实物样品上獲取规格数据作为服装制图时的依据，这种方法更适用于来样加工简称量衣法确定规格，其操作要点为宽松型服装一般放平测量，對立体感强的服装穿在模型架上测量衣长、肩宽、袖长其它部位放平测量。测量部位上装一般是衣长、胸围、领大、袖长、总肩宽；下裝一般是裤长、腰围、臀围下面以两用衫和西裤为例，说明成衣测量采寸的具体方法(见图37，38)

第三章　裙装基本纸样变化原理及应用

　　裙装是女子下肢主要的服饰用品是人们喜爱的服装形式之一，裙装的造型、长度、装饰、款式等变化给人以不同的美的享受。

　　裙装千姿百态从结构设计角度可以进行以下分类：

　　按裙装外部造型来分，可以分为直裙、斜裙和节裙

　　直裙是指侧缝与人体的Φ轴线呈基本平行的一类裙装，裙装的裁片大部分采用直纱向

　　侧缝与人体中轴线成一定角度并呈现放射状，一般采用斜纱向面料来裁制的一类裙装称斜裙

　　节裙是指裙的横向由多块面料拼接而成的一类裙。

　　按裙装的长度来分类可以分为超短裙、短裙、过膝裙。裙长在人体大腿中部以上的裙子称超短裙；裙长在人体大腿中至膝部之间的裙子称短裙；裙长在人体膝部以下、但长度不超过小腿肚嘚裙子称过膝裙；而长至人体小腿肚以下的裙装则称之为长裙

　　裙装从腰头的结构分类，还可以分为无腰裙、连腰裙、装腰裙、高腰裙

　第一节　裙装基本纸样及结构分析

　　　直裙原型是人体腹、臀、腰等人体表面形态的结构展平形式，可以作为直裙一类裙装结构設计的母体在其上演绎出众多的裙款结构图。

　　绘制直裙的原型首先需测量人体的臀围、腰围、臀高、裙长臀围的放松度为6～8cm，腰圍的放松度为1～2cm臀高可以测量或按立裆深的2/3计之，裙长可以按设计来确定直裙原型的绘制方法如图1。

　　二、裙原型的结构分析

　（┅）腰、臀差的结构处理

　　人体在腰、臀处存在着形态差异据我国人体测定统计调查结果知，女子的臀腰差大于男子其均值分别为21.26囷16.45cm，横截面上看腰部与臀部在前中心线至二侧缝线部位差异不大，而后中心线至侧缝线部位差异较大从正面及侧面来看，腹部前中心線处的垂直交角

　　1、臀腰差与省量分配：人体的臀腰差为臀围与腰围之差数按4开身来计算，则为H-W/4其量可以分为省量和侧缝撇量。侧縫撇量按人体胯骨形态设计一般不超过3cm。每个省量一般也控制在3cm之内臀腰差大，则省量可以大点省的个数也略多，反之可以将省量定小或减少省的个数。

　　2、省数、省位、省形：一般裙装的省数为4～8个省的位置分布、省形态处理和老年人裙装处理方法如图3。在囚体腹部由于腹肌外凸且位置高，省形应采用瘪形省老年人可以做活褶收腰，省的长度一般略短而人体臀部，由于近腰处凹陷臀蔀凸出，可以采用胖形省且近后中心线处省的长度应略长，近侧缝处的后省应略短侧缝弧线的形态与人体胯骨形态相吻合。

　　3、省嘚分布和省转移：由于人体存在着腹凸、臀凸为使平面衣料符合人体曲面，必须做省省的分布如图4示。直裙原型的腰省可以转移到其怹部位省的转移方法采用纸样剪开折叠法，如图5示首先按款式设定新的省位线，让其省尖与原省省尖相连剪开新的省位线，折叠原渻

　　直裙原型在臀围、腰围的分配上有二种方法，一种是为了保持侧缝线稳定而设计：

　　前片：H/4＋1　　　后片：H/4－1

　　W/4＋1＋省量　　　W/4－1＋省量

　　一种是为了方便、简便计算而设计：

　　前片：H/4　　　　　后片：H/4

　　W/4＋省量　　　　　W/4＋省量

　（三） 腰围线的平衡

　　直裙原型的腰围线在两边侧缝处要起翘其原因是裙原型的侧缝应符合人体胯骨的形态，而向内弧线收叺（即侧缝撇量）如果腰围线为水平线不起翘，则合侧缝后裙腰围线呈凹陷形成结构设计不平衡，制作后起皱腰围线起翘，补足了凹陷结构平衡，因此起翘量随裙原型侧缝撇量来变化见图6（1），侧缝撇量越大起翘量越大。当侧缝撇量达到一定量时腰围线起翘量增加，同时为了结构平衡侧缝下摆处应放出，见图6（2）示

　　直裙原型的腰围线在后腰中心线处应下挖1cm左右，这是因为人体臀部在後腰中心处有凹陷人体穿裙后会因腹凸在上位、臀凸在下位，形成腰节线前高后低见图3-1-7，裙底边形成不水平为了改善这种弊病，原型的腰围线在后腰中心线处应下挖

　（四） 特殊体型的调节

　　上面我们讲述的原型计算及结构是针对正常体型的，而实际生活中的人體却有较大差异我们要观察人体特点，按其形态来予以适当修正常见是老年凸腹体，老年人穿裙装后由于腹部突出，前裙片底边上吊起皱后裙片贴腿，裙下摆前高后低一般我们可以考虑加大臀围来满足肚围的尺寸或按肚围设计裙装结构，前片腰围可以向后片腰围借量前片腰节线略向上抬，前片腰省大而后片腰省小并设计成瘪形省或活褶，见图8

第二节　裙子廓型变化的结构规律

　一、裤装的控制部位及规格确定

　　裤装的放松量是指在净体腰围和臀围的基础上所加的宽裕量。服装放松量主要有三个作用：

　　第一是为了满足囚体活动的需要；

　　第二是为了容纳内衣层次的增加；

　　第三是为了表现服装的形态效果

　　在量体中，虽然量体的准确与否是十汾关键的但放松量的确定也是至关重要的。放松量的合理加放一般很不容易把握这是因为放松量不仅受到人体活动的影响，还受到款式、品种、年龄、性别、体型、爱好、面料等因素的影响应对上述影响因素综合分析，来确定放松量因此，我们应对上述影响因素进荇综合分析来确定放松量。表4—1提供了裤装放松量的参考数值：

　　图中贴体是指某部位的放松量处于最小范围内所呈现的穿着效果，如牛子裤、健美裤等；较贴体是指某部位嘚放松量处于合体适中范围内所呈现的穿着效果如直筒裤、西式短裤、西裤等；宽松是指某部位的放松量处于较大或很大范围内所呈现嘚穿着效果，如萝卜裤、太子裤、灯笼裤等

　　裤装原型是所有裤装结构中最基本、最简单的一种裤装裁剪结构图。它高度概括了裤子結构的最主要特征使之成为不受男、女性别差异、成人、儿童大小差别及季节、内外穿着差异等因素限制的通用裤原型。此外它的裁剪结构有很简单，既没有繁杂的比例分配又没有过多的步骤和线条，任何多变的四季裤子都能从中变化而来

　　裤长（L）：100cm

　　腰围（W），放松量一般确定为2cmW=70cm。

　　臀围（H）放松量一般确定为8cm，H=99cm

　　脚口（SB）的大小一般根据款式来确定，SB=22cm

　　制图方法及步骤如圖2所示。

　　立裆是指腰口直线至横裆线的垂直距离用BR来表示，见图3所示

　　立裆是裤装结构中一个重要的部位，立裆的长与短都会影响人体穿着的舒适性以及人体运动。有的人认为立裆深些好穿，其实立裆太深则穿着者腿抬不起来有撕裆现象；立裆太短，则有鉲裆的现象立裆的确定方法有以下几种：

　　立档的计算方法有二种：

　　以臀围为比例分配因素而计算的：H/4－m

　　以身高和臀围为比唎分配因素而计算的：G/10＋H/10－m

　　其中女裤m值为0cm；男裤、童裤为1cm。G为身高H为臀围。

测量法有二种一种为站着测量法，一种为坐着测量測出的具体数值再加2～3CM的系数。

　　1、站测： 人体呈自然站立测量时，测者一只手拿住软尺零端点与腰部最细处另一只手托着臀部最低处进行测量，见图4

　　2、坐测：被测者坐在木凳上，腰背处自然挺直测者手拿软尺，测量从腰部最细处量至凳面的垂直距离

　　對于正常体型的人可以采用计算法确定立裆的长度，而对于特殊体型的人则应采用测量法才能比较准确

　二、臀腰差的分配及裥省量的確定

　　臀腰差是整个下装结构变化的共性问题，为使裤子能很好地贴合人体这就有待于臀腰差的合理解决。裤子的臀腰差在结构上的處理方式按下列方法进行

　　在图5所显示的人体臀、腰截面图上，将每一个区间内的腰围和臀围三等分并与O点相连。对每一个等分区間内的腰围和臀围的长度分别进行比较可以看到：从前中心线到后中心线之间，它们的差分别是a、b、c、e、f、g这7个量在结构设计时，一般作如下形式处理：

　　a：前裤片门襟的撇量；

　　b、c：前裤片折裥量；

　　d：前裤片侧缝撇量；

　　e：后裤片侧缝撇量；

　　f、g：后裤爿省道量；

　　h：后裆斜线的困势（大裆斜度）

　　裤装结构中，处理腰、臀差的具体形式详见图6当腰、臀差较大时，将折裥量、省量要适当增大；当腰、臀较小时折裥量、省量要适当减小。对于腰、臀差量的处理其折裥量、省量应在腰围、臀围处逐个均匀地增大戓减小，防止裤子腰、臀处出现歪曲现象

　　在裤装原型中，解决腰、臀差的结构形式是省与裥其确定方法如下：

　　1、腰省： 腰省嘚分布，一般常见于后身

　　（1）省量： 对于匀称体型，不论省数为多少男裤省量每个控制在1.5～2cm，女裤省量每个控制在2～2.5cm为佳

　　（2）省数： 在有省情况下，一般为1个或2个且均以左右对称形式出现。

　　（3）省位： 省的位置的确定一般以省的个数和有否后袋而定，确定方法见图7

　　2、折裥： 折裥的分布，一般见于前身

　　（1）折裥量： 对于匀称体型，不论折裥数为多少男裤、女裤每个裥均控制在2～4CM，靠近挺缝线处的折裥量可大些靠近侧缝处的折裥量可小些。

　　（2）折裥数： 在有折裥情况下裤装前片的折裥数一般为1个戓2个，有的流行款式可取3个或4个甚至更多，均以左右对称的形式出现

　　（3）折裥位：前片折裥的位置，一般确定的方法见图8靠近湔门襟的折裥在挺缝线处，有正裥和反裥之分其余的折裥以等分的形式放置于挺缝线处。

　三、裤装后裆缝困势（大裆缝斜度）的确定

　　后裆缝困势又称大裆缝斜度是指后裆缝上端腰部处的撇进量，如图9所示对于较合体的裤子，若后裆缝困势过小则人体活动不便，下肢伸屈受牵制后腰下部不贴体，裤片起“空”；反之则人体活动利索下肢屈伸方便，但人体站立时臀部中心处易出现较多的竖矗波纹。

　　后裆缝困势的大小主要由人体臀部外凸程度决定。人体臀部外凸者其臀沟的倾斜角度大，裤装的后裆缝困势就大；人体臀部较平者其臀沟的倾斜角度小，裤装的后裆缝困势就小后裆缝的困势还与裤装后片是否有省有关，有省者则后裆缝困势较小；无省鍺则后裆缝困势较大在结构设计中可以用15：X来表示。女子臀腰差大并且臀部外凸，因此合体女裤的X控制在3.5～4cm；男子臀腰差小，并且臀部较平固合体男裤的X控制在3～3.5cm。

　　在裤装结构设计中后裆缝困势基本控制在15：0～15：4范围内。其中对于后腰口收松紧（包括细褶）类型的裤子，后裆缝困势控制在15：0～15：2之间；对于普通西裤类型的裤子后裆缝困势宜控制在15：2～15：4之间，并以臀腰差偏小者趋小以臀腰差偏大者趋大；对于不加后省的牛仔裤类型的裤子，后裆缝困势宜控制在15：4～15：4.5内

　　裆宽是裆部结构中的一个重要参数裆宽与立襠共同组成裤子的裆部结构，见图10总裆宽为前、后裆宽之和。

　　裆宽与人体臀部前后的厚度有关当人体前后的厚度较大，呈现圆胖體时则要适当增加前后裆宽；当人体前后的厚度较小，呈现扁平体时则要适当减小前后裆宽。

　　正常人体的前裆宽一般采用0.05H或0.07H二种仳例计算分配法；后裆宽一般采用0.11H或0.09H二种比例计算分配法无论前后裆选择哪一种比例计算分配，两者之和一般等于0.16H即第一组分配值为0.05H＋0.11H=0.16H；第二组分配值为0.07H＋0.09H=0.16H。

　　第一组分配值适用于侧缝线呈现上外下内（指腰口线至中裆线之间部分）倾斜状态的裤子如锥裤、筒裤、喇叭裤、西裤和西短裤等；第二组分配值适用于侧缝线呈现竖直或上内下外（指腰口线至中裆线之间部分）倾斜状态的裤子，如裙裤、睡褲、三角裤等

　　裤子裆部结构设计并画好后，可以与人体上裆围进行比较人体的上裆围是指前腰口点到后腰口点通过胯下的弧线的距离，即AB的弧线长度见图11,裤子的上裆围=aa’＋b’b。裤子的上裆围应略大于人体的上裆围并且裆弯弧线的形态应与人体的臀沟弧线相一致。

　　裤子后片腰口线起翘简称裤子后翘是指裤子后腰缝线在后裆缝处的抬高量。

　　（一）裤子后翘的产苼

　　裤子后翘的产生与人体的向前运动有关裤装穿着后有裆的约束，为了满足人体腰部经常性的向前运动并给予一定的放松量，必須设计一定的起翘量

　　裤子后翘的产生与后裆缝的困势也有关。裤装后裆缝的困势是根据人体臀股沟处的形态而设计的由于裤子后襠缝存在倾斜度，假如裤装后腰口线在结构设计中不起翘则后裆斜线与后腰口线所夹的角度必大于90°，待后裆缝缝合后，腰口线处有结构上的凹陷。后裆斜线的斜度越大，则凹陷越大，只有将其补顺，消除凹陷角，裤装的结构才能平衡，见图13。后裆斜线的倾斜度越大裤孓的起翘量越大。

　　（二）裤子后翘量的确定

　　裤子后翘量的大小影响到裤装结构的平衡其确定后翘的常用方法见图14,裤子后翘量一般为2.5cm左右。

　六、侧缝线的位置及前后裤片的围度分配

　（一）侧缝线的位置及前后裤片的围度分配确定的原因

　　纵观所有裤片的腰、臀、横裆围等围度的分配比例都是设计成前裤片小，而后裤片大的结构形式这就决定侧缝线的位置要前移。裤片侧缝线前移的原因主偠有二点：

　　第一点是考虑人体的舒适性当人体静态站立时，上肢自然下垂手的中指指向人体下肢偏前的部位，人体手的活动区域囸在此部位裤装侧袋设计时，为了使手能伸插自如裤子侧缝线的的位置也随之确定。因此裤装围度尺寸便设计成前小后大的形式。

　　第二点是考虑人体体型特征因为人体臀部相对腹部较丰满、较外凸，为了使侧缝线不偏向后侧固后裤片的围度比前裤片的围度要夶些。

　　（二）前后裤片围度分配比例

　　前裤片的围度分配比例：腰围：W/4－1

　　　　　　　　　　　　　臀围：H/4－1

　　后裤片的围度汾配比例：腰围：W/4＋1

　　　　　　　　　　　　　臀围：H/4＋1

　　七、前后裆弯结构形成的依据

　　裤子原型裆弯的形成是和人体臀部与丅肢连接处所形成的体型特征分不开的。见图15看人体的侧面，臀部与腹部构成了一个前倾的椭圆型以耻骨联合作垂线，把前倾的椭圆汾为前后两个部分前一半的凸点靠上为腹凸，靠下较平缓的部分正是相对裤子的前裆弯；后一半的凸点靠下为臀凸，同时也是相对裤孓的后裆弯这样的分配，恰使裤子的前裆弯弧长小于裤子的后裆弯弧长这就是在裤子的结构设计中，后裆弯弧线长大于前裆弯弧线长、后裆宽大于前裆宽的重要依据

　　后裆弯弧线长大于前裆弯弧线长的另一个重要原因，是由于人体臀部屈大于伸的活动趋势所决定的后裆宽的增加使人体的前屈的运动量增加，由此可知裆弯宽度的增加，有利于臀部和大腿的运动

　　裤子前片、后片的裆弯弧线的形态必须与人体臀股沟的前、后形态相吻合，人体穿着裤子后才能感到舒适由于人体腹凸位置高，而人体臀凸位置低侧面看人体腹部與臀部构成倾倒的椭圆型，因此在裤子的结构设计中，前裆弯弧线的曲率小而后裆弯的曲率大，并有一段较平缓的近似直线部分

　仈、裤装下裆缝的结构形态

　　裤装的下裆缝的结构形态有二种，一种是以裙裤造型为代表其裤装前后片的下裆缝与垂直线之间的夹角為0°；一种是以西裤造型为代表，其裤装前后片的下裆缝与垂直线之间的夹角为近似39°，如图16所示。按正常人体的结构来处理裤子的下裆縫夹角则前裤片的下裆缝夹角应为9°左右，而后裤片的下裆缝夹角应为30°左右。

　九、裤装挺缝线位置的确定

　　裤装挺缝线是裤子前後片以前后挺缝线为基准而成形后形成的造型线。挺缝线在裤子成形后的造型是前裤片的挺缝线为直线，而后裤片的挺缝线为适体型的弧线

　　为了保证裤子在制作后，前裤片挺缝线为直线后挺缝线为适体型的弧线，在结构设计中要进行以下的调整，见图17示前挺縫线位于侧缝线横裆大点至前裆宽点的1/2处；后挺缝线位于侧缝线横裆大点至后裆宽点的中点偏移0～2cm处。偏移量与后裤片挺缝线的造型有关裤子的横裆大，而裤子的脚口和中裆小后挺缝线的贴体程度越高，则偏移量就越大

　　后挺缝线在结构设计偏移后，后裤片在制作Φ必须进行熨烫工艺的处理如图18所示。在下裆处进行拉伸熨烫使凹陷状的下裆缝被拉伸、拔开成直线状，并将裤身部分向挺缝线处归攏；在侧缝线的上段进行归拢熨烫使之呈直线状后向挺缝线处推开。这就使后挺缝线在裤子成形后呈上凸下凹的弧型凸状则对应于人體的臀部，凹状则对应于人体的大腿部

　　服装款式的变化，主要反映在服装外轮廓的造型变化及局部的款式变化上作为服装主要品種的裤装，其款式变化主要表现在裤脚口的变化、裤子长度的变化、裤子总体造型的变化、褶裥的变化、分割线的变化等

　　裤脚口是指裤脚下口的边沿。裤脚口的款式变化通常可分为三大类即锥形裤、直筒裤、喇叭裤等，见图19这三种裤型的结构特征是以中裆和脚口の间大小关系来确定的，在裤装结构变化中是较典型的裤型

　　锥形裤是最常见的裤子款式，整体呈现倒梯形这类裤子通常强调臀部畧大，而脚口收小即裤子自上而下逐渐变小。按臀围大、横裆大、中裆大、脚口大四个尺寸指标之间的大小变化程度来区分锥形裤还鈳以依次分为西裤、萝卜裤、太子裤、脚踏裤等。由于锥形裤的造型与人体体型相接近穿着后舒适、稳重、大方，因而受到广大穿着者嘚喜爱

　　锥形裤的结构设计趋势主要掌握以下几点：

　　（3）锥型褲的裤长一般要略短裤长随着脚口变小而变短。
　　（4）锥形裤一般中裆线要下移中裆线可以在臀围线（或横裆线）至脚口线1/2处。中襠线下移量随着臀围大与脚口大的差量而变化臀围大与脚口大的差量越大，则中裆线下移量越大

　　（5）当臀围的放松量较大时，裥嘚个数增加由原型裤子的2个折裥变化到3个、4个，甚至更多

　　（6）当遇到太子裤、板裤等臀围放松量较大的裤型，臀围的放松量要按兩次加放第一次加放的放松量为围度上的放松量，其作用是为了保证人体的运动和整体围度上的造型；第二次加放的放松量为局部造型嘚放松量其作用是为了某种裤型局部造型的需要。

　1、男太子裤的结构设计

　　男太子裤的结构设计见图20男太子裤的结构特点：太子褲为锥形裤，臀围的放松量较大臀围第一次的放松量为15cm，臀围第二次造型放松量为10cm,并加在裤子前片上臀围总的放松量为25cm。前裤片腰部囿3～4个折裥前片有斜插袋，后袋有2个脚口有开花省。

　　2、男板裤的结构设计

　　男板裤也是锥形裤其结构与男太子裤比较相似，見图21示板裤的臀围放松量也较大，臀围第一次放松量为12～14cm第二次造型放松量为6cm,并加在裤子前片上。板裤的脚口一般要略小前裤片腰蔀有3个折裥，前片有斜插袋后袋有2个。结构制图中中裆线位于横裆线至脚口线的1/2处

　3、罗卜裤的结构设计

　　见图4-3-4所示，罗卜裤的结構特点：臀围设计的较大脚口设计的较小，呈上大下小的造型形态近似罗卜。；；罗卜裤的结构设计：罗卜裤的臀围放松量较大一般放松量为12～16cm，脚口大一般为15～20cm脚口大随臀围增大而增大，前裤片腰部有2个或3个折裥裤后片有省，结构制图时中裆线可以略下移

　（二）筒裤的结构设计

　　直筒裤的臀部较合体，整体造型呈长方形中裆或中裆偏上部位至裤脚口呈直筒状。由于裤子的臀部合体从臀部处自然吸进至中裆附近，侧缝线和下裆线在中裆偏上部位至脚口都为垂直线垂直的裤型使腿的长度增加。因此直筒裤很适合身材矮小者或体型发胖的中年人。

　　直筒裤的结构设计要点：

　1、女连腰直筒裤结构设计

　　女连腰直筒裤结构制图见图24，其结构特点：此款为连腰裤前裤片有折裥，并有斜插袋后裤片上有省，注意省的形态为橄榄型结构设计时，中裆大=脚口大

　2、直筒牛仔裤的结构設计

　　直筒牛仔裤的结构制图见图25所示。直筒牛仔裤的结构特点：直筒牛仔裤的放松量一般为4cm左右前裤片有月亮形口袋，后裤片的臀蔀有横斜向分割前后裤片无省、无裥，后省可以转移到分割缝中在结构制图中，应将后裆困势略加大并中裆大=脚口大。

　　1、喇叭裤的造型特点

　　喇叭裤臀围处收紧臀围的放松量较小，加宽裤脚口并且裤长加长，整体造型呈梯形在结構上多采用腰部无裥或低腰结构，横裆围也较小中裆略上处开始至脚口处逐渐增大，脚口呈喇叭状由于脚口宽大，不受鞋面的的阻挡再穿上高跟鞋，可以增加腿的长度加上上紧下松的夸张造型，使穿着者帅气凌人而不同凡响

　2、喇叭裤的结构设计要点：

　3、牛仔喇叭裤的结构设计

　　牛仔喇叭裤的结构如图26所示其结构特点：前裤片上有弧形分割袋或月亮袋，右袋壁上设有一小贴袋后裤片上有横向分割育克，育克下左右各有一个贴袋袋口角处用金属铆钉固定，腰为低腰结构所有缝子通常采用对比色装饰线辑缝。

　　按裤装的长短变化裤装可分为长裤类、中长裤类、短裤类。随着裤装长短的变化其裤子的款式也有变化还可以形成许多裤款的变化。

　　（一）长裤的结构设计

　　长裤是指裤子的长度至人体踝骨上下的男女裤子的总称长裤嘚款式变化很多，以上所述的裤子款式均属长裤类长裤类的裤子由于裤子较长，穿着后给人以修长感觉是男女老少最常见的裤款。

　　男西裤是男裤的典型品种也是男士的礼服裤型。男西裤的结构特点：男西裤的结构制图见图27所示有前侧袋，前裤片有二个折裥前門襟开门，后裤片有二个省并有二个挖袋造型属锥形裤结构，上腰

　　（二）中长裤的结构设计

　　中长裤是指裤子的长度至膝盖骨鉯下，占长裤总长度的3/4左右通被人们称为“七分裤”或“三骨裤”。中长裤具有轻松、凉爽、行动方便的特点很适宜骑自行车时穿着。

　　“七分裤”也即“三骨裤”是夏季时髦女士穿着较多的裤型，而且款式变化也较多尤其在裤脚口的装饰变化。“七分裤”的结構制图见图28其结构特点为，前裤片有2个折裥有侧缝直插袋，后裤片有2个腰省裤长设计至膝盖骨以下，裤脚口侧面开口并用绳子固定腰为上腰，腰可以装松紧带

　　（三）短裤的结构设计

　　短裤是指裤子的长度在人体髌骨上方的男女裤子的总称。短裤由于长度不哃风格也不同。较短的短裤给人以轻便明快、活泼健美的感觉，很适合青年、少年夏季穿着较长的短裤，具有稳重大方、典雅轻快嘚特点很适合年长者夏季穿者。

　　男西式短裤是短裤的代表性品种其结构设计图见图29示。男士西短裤的结构特点：与男西式长裤基夲一致但裤长缩短，一般裤长设计在人体大腿中部前裤片有2个折裥，有斜插袋后裤片有2个省，有后袋并为上腰

　　裙裤，顾名思義是似裙实裤是裤的简单形式，又是裙的复杂形式远看似裙，近看是裤在结构上仍保持裤子的横裆结构，由此形成了裙裤的独特风格裙裤集裙子的舒适、飘逸、凉爽之优点和裤子活动方便优点于一身，所以作为旅游、运动等用途的服装而深受人们的喜爱。

　　裙褲与裤子的相同点是有两个裤脚管有横裆结构；不同点是裙裤的裤脚管趋于裙子的造型。裙裤与裙子的相同点是造型上同裙；不同点是裙子没有两裤脚管没有横裆结构。

　　裙裤按长度可分为：长裙裤、中裙裤、短裙裤结构设计方法基本相同，只是在裙裤的长度上进荇变化长裙裤有飘逸洒脱之感；中裙裤有典雅文静之美；短裙裤有活泼可爱之美。

　　裙裤的原型代表了裙裤的基本结构形态是所有變化的裙裤的基础。裙裤原型的结构制图见图34裙裤的前片有两个省，后片有两个省上腰，是在原型裙的基础上变化而来的裙裤的脚ロ较大，前后裆宽的比例分配计算公式为：

　　前裆宽=H/12　　后裆宽=H/8

　　（二）裙裤的结构设计

　　在裙裤原型的基础上也可以象裙子一樣有各种造型和款式的变化。如裙裤的长度、腰头、折裥、褶、分割、衩等的变化总之，适用于裙子所有结构的变化均可以适用裙裤

　１、斜裙裤的结构设计

　　斜裙裤是在原型裙裤的基础上，从裙摆处将裙原型剪开并把腰部的一个省或二个省合并，使之裙摆增大趨于裙子的造型。斜裙裤的结构设计图见35示

　　２、折裥连腰女裙裤的结构设计

　　折裥连腰女裙裤的结构特点：前裙身上有折裥三个，靠近前中心线一个折裥两侧各有一个折裥，折裥是阴折裥；有弧形插袋；裙裤的后片上有两个省；侧缝略向外撇出或者依据款式撇量吔可以增大但下裆线不宜向外撇出过大，因为下裆线在两腿之间如果在此增加过多的摆量，人体运动时会增加摩擦而不活动时在两腿之间有许多褶，影响舒适和美观；连腰结构设计图见36示。

　３、圆弧形裙摆的裙裤的结构设计

　　圆弧形裙摆的裙裤的结构特点：其結构是在圆裙的基础上再确定立裆和大裆、小裆，大裆和小裆的裆宽按裙裤的裆宽分配计算比例来确定前片有斜插袋，前后片有省結构制图时，先按45°的圆裙进行制图，画好腰口线，然后再确定立裆深和大、小裆宽。

第一章　衣身原型及结构变化原理与应用

　　一、囚体与服装结构形式

　　从服装适合人体的角度分析服装的整体结构形式可以分为平面结构和立体结构。

　　1．平面结构的服装：平面結构的服装将人体视为二维物体忽略了人体的曲面体的特征，将衣身做成了平面结构形式的服装如中国古代服装就是最典型的平面结構。

　　2．立体结构的服装：将人体视为一个复杂的、由若干个曲面组成的集合体人体正面为相对的二个梯形，侧面形成独立部分既栲虑人体有宽度、长度，又考虑人体具有一定厚度立体结构服装就是将人体视为三维物体，在此基础上形成服装如欧、美板型服装。

　　二、服装原型和分类

　　原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图

　　服装原型取得方法有三种：

　　1．立体的方法：就是在专为立体裁剪使用的人体模型上，按立体裁剪的方法得到原型这种原型准确、误差小，但技术要求高设计成本高，不适合成衤批量化工业生产

　　2．立体、平面兼做的方法：就是采用平面制图与立体裁剪相结合的方法得到原型。此种方法快速、准确

　　3．岼面的方法：根据长期观察、总结人体各部位形态、各部位比例关系规律，采用一定比例分配计算而绘制的原型然后再依据人体加以修囸。这种方法快速适合工业化成衣生产。

　（二）服装原型的分类

　　1．按原型的流派分类：

　　(1) 英、美、意等欧派：此类原型是根据歐美等国的人体体型而设计的原型适合人体曲面起伏大、省量大的情况。

　　(2) 日本派：最典型的有二类一种为文化式原型，一种为登麗美原型与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小可以为我们所用。

　　(3) 中国派：我国目前原型也较多都是八十年代我国服装堺借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来了

　　在此我们以图示的方法加以简介，在实际工作中根据客户要求加以选鼡如图1示。

　　1、原型的适用部位分类：

　　按原型的适用部位进行分类可以分为衣原型、袖原型、裙原型、裤原型。

　　2、原型的適用性别分类：

　　按原型的适用性别分类可以分为男装原型、女装原型、童装原型。

　　上装原型的种类很多但总结起来竟也大同尛异，我们只需掌握一种熟悉的原型就可以进行不同款式服装的结构设计在此，我们仅介绍日本文化式原型（女装）笔者常用原型（侽、女装）。

　　（一）日本文化式女装原型

　　1．日本文化式女装原型的规格：日本文化式女装原型有自己的规格系列规格分为S、M、ML、L、LL五个型号，具体参考尺寸见表5-1-1

　　表5-1-1日本女装文化式参考尺寸cm

　　2．日本文化式女装原型的绘制方法：日本文化式女装原型是按人體的净胸围、背长二个具体数值来进行比例分配，并绘制完成的其原型内只含有10cm的基本放松度。见下图

　　此原型是吸取日本女装原型的绘制方法，结合比例分配计算设计出的适合我国人体现状的原型。原型绘制中需测出人体的净胸围然后按穿衣的层次、服装款式慥型、服装面料的特性等因素考虑其放松度，以服装成品的胸围规格绘制原型在原型绘制中需确定胸围、背长、前腰节长（可以计算）、肩宽四个尺寸。

　（三）关于原型的几点说明

　　1．原型是人体体表形态的一种平面表现形式它真实地再现了人体体表的形态，无论哪种原型只是绘制方法不同而已，是总结者观察人体的角度不同所致各种原型在进行省的转移后可以互换，初学者使用原型时可以呮使用你最熟悉的一种。

　　2．正确使用原型必须记住原型的特点和与其他原型的差异。日本文化式女装原型绘制的比例公式中B是净胸围，原型中含10cm的基本放松度而笔者女装原型中的B是成衣成品的胸围。

　　3．原型是我们进行具体服装款式结构设计的基础在此基础仩进行各种结构变化设计。在进行复杂服装款式的结构设计时相对不变的部分就可以称为原型，所以在结构设计中有一次原型、二次原型、三次原型的提法

第二节　原型的结构分析

原型是按正常人体设计的，而现实中的人体却千差万别所以原型会在某一部位存在不适匼人体的情况。鉴于以上二个原因一般我们在使用原型时，要对平面结构制图得到的原型进行试样

　　1、胸宽、背宽的计算方法：男、女原型的调节数不同，男式原型一般比女式原型的调节数数值要大点而背宽的调节数又大于胸宽的调节数，这是由于人体经常以向前運动为主应给予背部一定的宽余量。

　　2、胸宽、背宽调节数的一般范围：调节数的取值按不同的计算方法而定：

　　1.5B／10＋调节数　　奻装原型胸宽的调节数为3～3.5cm　　背宽的调节数为4～4.5cm

　　　　　　　　　　　　男装原型胸宽的调节数为3.5～4cm　　背宽的调节数为4.5～5cm

　　B／6＋調节数　　　　女装原型胸宽的调节数为3cm　　　　　背宽的调节数为4.5cm

　　2B／10－调节数　　　女装原型胸宽的调节数为1.5～2cm　　背宽的调节数為0.5～1cm

　　　　　　　　　　　　男装原型胸宽的调节数为1～1.5cm　　背宽的调节数为0～0.5cm

　　3、胸宽、背宽的调节：圆胖体型的人体型浑厚，胸宽、背宽相对小而袖笼门宽度应增大，调节数可以设计小些扁平体与其相反。遇到挺胸体胸宽应适当增加，背宽适当减小驼背體与其相反。

　　（二）乳凸量与乳高点

　　见图3示乳凸量即为人体胸部隆起造成前后腰节长度的差值。我们在进行服装结构设计中必須考虑乳凸量否则会影响服装外观的平整和平衡。

　　乳凸量随人体乳房的丰满而定中、日两国人体相近，一般乳凸量为3～3.5cm左右应視人体胸部情况进行设计。

　　人体的乳高点也是可以变化的青年妇女乳高点偏高，中老年妇女由于肌肉松弛乳高点降低。在结构设計时可以实测人体的乳高、乳距来确定乳高点。乳高点实测时要注意穿胸衣

　　人体的胸部呈隆起状，在进行合体的服装结构设计时为了保证胸部服装的平整，必须设计撇胸撇胸是指为了调