卡地亚戒指内圈只有指圈号真的假的_百度知道
卡地亚戒指内圈只有指圈号真的假的
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我的内圈只有CDR0
52侧面有love整个戒指上没有看到Cartier的钢印
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明显是假的~！ 我有一个戒指，里面有750标以及编号和卡地亚logo
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姐姐你好，请问一下IY印记和五角星1T0印记都是出自卡地亚的哪个工坊？圈C怎么能看出来是圣博拉
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工作坊这些都是品牌保密的，即使培训也不会说的。只有总部才能查到这些资料，无论是哪个工作坊品质和要求都是一样的，而且是CARITER的工作坊，没有必要让客人纠结在这上面。圈C不是圣伯纳狗头标志。
那圈C是卡地亚的注册商标的意思吧？还有的手镯里面有一个α的标记是什么意思啊？
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不要迷信“日内瓦印记”——12守则
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& & & &此篇文章不是让大家去迷信日内瓦印记，也不是去抨击日内瓦印记，而是以日内瓦印记为一个例子和参照范本，来了解顶级制表的一些基本要求，希望各位表友可以知道顶级腕表为什么这么贵，贵在哪里？好在哪里？成本高在哪里？而不是单纯的以走时的精准度或者品牌知名度来评判一块腕表的品质。
& & & &我们要知道日内瓦印记是怎么来的？它有什么意义？真正的腕表达人是否会“迷信”日内瓦印记？
&& & & 日内瓦印记诞生于1886年，它的设立，最早原是地方保护主义的产物。在100多年前，瑞士日内瓦城的手表大牌们受到了一次大的冲击。那时很多瑞士其他地区生产的机芯陆续进入日内瓦城销售，产生了重大的竞争，危机当地表厂的生存。为了保护地方工业，日内瓦政府通过了日内瓦印记法令。
& & & 虽然日内瓦印记最初是地方保护主义的产物，但是我们任然要肯定这一印记在现代制表领域的地位，如果没有世界领先的技术，没有持续创新的精神，没有世界顶级制表品质作为基础，这一印记应该早已消失在历史长河中。
& & & 任何事物我们都应该以严谨客观的态度来面对，但在今天的制表领域中，很多品牌即使没有获得日内瓦印记，比如：爱彼、积家、宝玑等品牌，但是我们任然要肯定它们的品质，所以，我们不要“迷信”日内瓦印记。&
& & & 拥有日内瓦印记的品牌有：百达翡丽、江诗丹顿、罗杰杜比、萧邦、杰罗尊达，最后还有2008年时，卡地亚的一款9452MC 陀飞轮机芯成为日内瓦机芯阵营里的新成员。在2009年以前，有6家品牌获得日内瓦印记。百达翡丽2009年宣布弃用日内瓦印记。
& & & 由于历峰旗下几个品牌大力宣传日内瓦印记在自己机芯上的使用。如江诗丹顿、卡地亚(其收购了豪爵设于日内瓦的机芯生产部门)，使日内瓦印记渐渐“普及”起来。
& & & 日内瓦印记如此严格并且成为一个光荣的印记，然而在2009年时，100多年来，日内瓦印记最忠实的守护者就是百达翡丽（百达翡丽是日内瓦现今唯一可以在原厂内完成全部制表过程的钟表制造商），2009年，百达翡丽宣布弃用使用百年的日内瓦印记，改用自己的百达翡丽“双P印记”。& & &
& & & &既然某些品牌想方设法、千辛万苦的想得到这一印记，为何百达翡丽要放弃？
& & & &百达翡丽全球副总裁曾在接受采访时表示：“当远在我们技术之下的某品牌的某一款机芯也获得了日内瓦印记时，百达翡丽也许会被误认为和某品牌属于同一水平，百达翡丽和日内瓦印记之间其实就出现了鸿沟，我们不想被当作参照物那样利用。”
& & & &各位看官，看到这里，你懂的！在完全商业化的炒作中，我们应该看的是事物本质，而不是一个标题，就如同日内瓦印记，它代表了世界顶级制表的规范标准，但不是唯一，事物是发展的，再好的印记，如果不能有技术的创新，不能跟随市场竞争的发展，最终会被淘汰。
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百达翡丽“双P印记”
& & & &当然，日内瓦印记目前任然是世界顶级制表的参照标准，印记十二条法则任然是判定手表等级的一个规则，这些规则任然是无数钟表品牌都没有办法，或者是不愿意话费巨大的成本去达到的。
& & & &此篇文章不是让大家去迷信日内瓦印记，也不是去抨击日内瓦印记，而是以日内瓦印记为一个例子和参照范本，来了解顶级制表的一些基本要求，希望各位表友可以知道顶级腕表为什么这么贵，贵在哪里？好在哪里？成本高在哪里？而不是单纯的以走时的精准度来评判一块腕表的品质。
以下是日内瓦印记的要求和12条法则：
基本要求有两个：
& & & &一、必须是日内瓦本地的厂商；
& & & &二、制造者必须在机芯处理上达到12个守则的要求。
& & & &满足条件的日内瓦本地厂商就被允许使用日内瓦市徽作为标识，即半鹰半匙的盾牌图案，是为日内瓦印记。
& &条件一和条件二都比较难达到，如果说条件一还有些许取巧空间的话，条件二基本上是对表厂实力的大检验。
日内瓦印记的12个守则具体如下：
第一法则：
(1A)机芯内所有零件，包括添加的机械装置，其工艺必须达到 12 法则的严格要求，并接受抽样检验。意即所有金属材料所制作的零件以及附加的机装置，其表面必须整平，边缘必须削角抛光，所有零件的内面和侧面都必须打磨。
(1B)所有钢制零件的边缘必须削角、打磨、抛光使其如镜面般光亮。所有螺丝帽的边缘及凹口都要削角抛光，螺丝尾则须做平面或球面抛光。
第二法则：除发条盒、发条轴心以及底板中心轮的轴孔可以不必装配红宝石外，其他所有机芯轮系、擒纵器、马仔和摆轮都必须装配红宝石轴承，其孔内必须高度抛光，和齿轮接触的平面必须做弧形抛光，至少也要做到平面抛光，藉以减少摩擦面积。红宝石中心孔必须留有喇叭口的蓄油槽，并高度抛光以免油质扩散流失，而红宝石的外围必须做凹环并抛光美化处理。擒纵轮和马仔最好也像摆轮一样有托石，使磨擦力减到最小，至少擒纵轮要有上下托石。
第三法则：游丝必须采用宝玑式双层蓝钢游丝，超薄机芯使用单层的蓝钢游丝也可被接受。摆轮上的游丝头必须用单头有圆颈，可自由滑动式的活动金属压板锁紧固定，或以可调校式的支撑螺旋栓也可接受。
第四法则：游丝调整器，也就是快慢指示针必须有固定装置并可以微调 (如鹅颈式微调器) ，超薄机芯则不需要有微调快慢针的装置。若无快慢针的设计，摆轮上必须有可微调快慢的补偿螺丝，而最少两颗或四颗新式的铍镍合金珐码补偿摆轮，或者最少4颗或8颗可微调快慢，没有补偿螺丝的环状光摆，在近代则是可被接受的。
第五法则：带动摆轮旋转的摆碟、调校等时节拍的结构和快慢针等机制及其零件，都必须达到法则 1A 和 1B 的要求。
第六法则：所有轮系的齿轮传动环边及其支撑梁都必须削角，和小齿瓣结合处，必须打磨修饰。厚度相当或小于 0.15 mm 的齿轮，则可以只削角打磨一面，传动环经过打磨。如果齿轮厚度大于 0.15 mm，则齿轮的两面都必须做削角打磨处理。
第七法则：所有轮系的钢质齿瓣及其横切面、所有轮轴末端以及其杆柱都要做镜面抛光 。也就是说所有的传动轮系的齿轮都必须打磨削角，钢质的齿瓣包括所有部位都必须做镜面打磨，使其光彩夺目，而且不会因毛细现象而让油扩散流失。当红宝石和轴心都做镜面光打磨时，摩擦阻力会减少，润滑油也会因内聚力的物理效应而凝聚成球型，不致因为粗糙的表面，让油因毛细孔现象而导致扩散流失。&
第八法则：
在擒纵系统的结构里，擒纵轮必须轻巧，马仔本身最好要有平衡装置。机芯大于 18 mm 者，其擒纵轮的厚度最好不超过 0.16 mm，而机芯小于18 mm 者，其擒纵轮的厚度不可超过 0.13 mm。擒纵轮锁住马仔红宝石的部位必须打磨抛光，推动马仔红宝石的齿尖必须做镜面抛光打磨，只有如此，才能有效的减少摩擦阻力，油不致因为毛细孔物理现象而扩散流失。摆轮和马仔红宝石的摩擦面应该在 0.07 mm 和 0.03 mm 之间最理想，摩擦面积越小，动能的损耗越少，释放能量的效果最佳，当然只有最上等的钢材，才能达到效率高长的最好状况。
第九法则：在杠杆式擒纵系统的结构里，马仔左右摆动释放出能量，驱动摆轮运转同时，制止马仔的定位机制必须由固定型夹板限制，不管在主机板或马仔板都可以接受，但是不容可可以随意移动或可变动位置的部件。其中有一种镶有二颗红宝石做为马仔的定位限制结构中最为高级，而且禁止使用栓钉式可微调的偏心螺栓。
第十法则：所有的机芯都必须安装有防震装置。约 1900 年的怀表以及 1940 年到 1970 年间的很多机芯烙印有日内瓦印记，像百达翡丽和江诗丹顿手表在当时并未安装有避震装置，所以这一条守则可能是1970 年后才加上去的规定。
第十一法则：在上链系统结构的棘轮与冠轮，必须遵照注册型号的特别规定制作。亦即鼓车、吉车和小钢轮与大钢轮的咬合，必须打磨抛光，使其上链省力顺畅。为了达到坚固耐用的目的，小钢轮须为垂直双层式，大小钢轮最好是狼牙状的齿型，这一点在古董高级钟表中可遇见，近代表大都仅是有倒角抛光的齿型。
第十二法则：不可使用钢丝弯曲成型的弹簧。机芯里具有弹簧性能的挡仔，如发条挡仔，或鼓吉车、离合的弹簧、日历和自动轮系、三问、报时、计时码表以及万年历等性能，其零件所使用的弹簧必须以整块钢板切削雕琢，打磨抛光制成具弹性与优美线条的零件。不管任何零组件在操控动作时，都必须藉助弹簧回位，弹簧的形状哪怕是薄如纸，或长、或短，而且都必须由定位钉来固定，不可以用现状或扁平弹簧加工弯曲成型，或以无螺丝固定的弹簧来代用。
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