（转帖）单车DIY知识普及3000元的山地车怎么装
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帖子是转载的，原文出自单车论坛。&&看完之后觉得帖子还是说的很中肯的，在这里分享一下，希望大家能够讨论讨论，毕竟3000元左右还是想跑长途的车友们能够接受的主流价位。大家有多说说有什么好的建议和意见吧。原帖如下：
首先也是最重要的：合适自己的才是最重要的。
这里说的玩车是说已经脱离了纯粹代步车的考虑，它是运动车，要有运动性和安全性，涉及到运动和安全的基本投入就比较大。那么首先要考虑装多少钱的车？一般认为入门车（）经济紧张者是元，经济宽裕者是元，如果自觉不是刚入门而又经济紧张那么就装3000元左右的吧。
3000元的山地车是整车好还是自己装好？整车更省心，首先整车是量产的，成本较低，价格相对较便宜，其次整车是经过衡量市场得出的配置，配置是比较平衡的，再次整车是要做广告的，需要广告费用和费用，因此价格较高，最后不同品牌同价位的整车之间是要竞争的，所以不会过高，综上这些有些矛盾的因素可以得出结论，整车配置比较均衡、性价比还可以。这样导至自己装车可能更适合自己，可能性价比更高，如果装的不好就是相反的“可能”了。3000左右的整车推荐两款：“美利达 挑战者”或者“捷安特ATX 790”，它们的配置可以网上轻易搜索到，而且图文并茂，十分直观。如果心里没底，就整车吧，错不了；如果想要更好，那就一起看看如何去配吧。
配车主要部件是车架、前叉、变速系统、刹车系统、传动系统、轮组，其他的相对较为次要，决定了这些主要部件基本上整部车也就出来了。这里有两个考虑方向，一是考虑以后升级，易磨部位低一档，耐用部位高一档，以后升级易磨部位就行了，这是2+1+1=4的关系；二是考虑不升级了，耐用部位低一档，易磨部位高一档，整部车达到比较长时间均衡的配置，这是1+2=3的关系，4和3同时代表了使用时间和所需费用，希望用4的钱使用4的时间还是用3的钱使用3的时间就看个人了。网上很多车友主张4的关系装车，当然也许没有意识到有3的关系，而我就考虑用3的关系装一部车吧，希望我的车较长时间还能保持配置均衡，用起来不会老是感觉某个零件不行啦，要换啦。
一部车的配置在哪个级别怎么看？一般看变速系统，一般看shimano的变速系统或相当于shimano的哪一级别的变速系统。Shimano的变速系统级别怎么分呢？看下表：
对应整车档次
竞赛越野级别/27速
2万元左右或以上竞赛级整车
专业越野级别/27速
万元左右或以上专业级整车
高级越野级别/27速
5千元以上高档整车
高级越野入门级别/27速
3500元以上高档整车
山地娱乐级别/24速
2500元左右品牌高级整车
山地入门级别/24速
2000元以下品牌整车
街道基本运动级别/21速
1500元以下品牌整车
民用& && && && && &
普通民用/21速
1000元左右品牌整车
& && && && && && &&&
& && && && && && && && && && && && && && &&&
低端民用/18速
& && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&
1000元左右或以下品牌/杂牌整车
如果以500元为单位，从表中可以看到3000元的车的级别是“空缺”的，那么很直观，3000元的车配Deore级别是性价比比较高的，配Alivio性价比是不怎么样的，当然最终得性价比还要看其他配件。按照这个思路，3000元的山地车宜组装Deore级别的变速系统或者Sram X-7（Sram X-7相当于Shimano Deore，一般认为X-7比较结实耐用，Deore比较精准，两者都很多车友支持，具体偏好可能只能找机会自己去体会）。3000元装个高级越野车还不错吧，而如果3000元的品牌整车只是Alivio级别，“美利达 挑战者”或者“捷安特ATX 790”都是Alivio的。
级别定了那就要看最重要的保命的部件了，刹车系统。选碟刹还是V刹呢？几乎所有人都会说碟刹更酷，也几乎所有有经验的车友会说碟刹未必比V刹好，低价位的碟刹还不如中等价位的V刹好用。如果你经常关注一些大型比赛，就会发现，如果是晴天，V刹车还是占了大部分。V刹和碟刹有什么区别？看下表：
越来越常见，更酷
通过抱紧车圈来制动，制动力臂大，容易抱死
通过夹紧固定在花鼓上的钢制盘片来制动，制动力臂小，理论上比较不容易抱死
一般来说较轻
一般来说较重，低价位的碟刹要比V刹重800g到1kg左右，高档车差距要小些
橡胶混合物和车圈接触摩擦，一般制动效果还是很强劲的，除非在持续高速下坡，持续刹车，导致高温，而温度下刹车的力道会有所减弱，越高，刹车效果下降得越厉害
金属的盘片和碟刹摩擦块（金属烧结物）之间摩擦，制动非常强劲，汽车、高档摩托车都这么制动的，其特点是不怎么受恶劣路况（比如有泥浆）和天气（雨水）的影响，其制动力下降虽然明显，但是要强于V刹。另外盘片一般带孔，增大散热表面积，在持续下坡刹车过程中随着热量的增加其刹车效力的衰减也比V刹车要好些。
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247元到手经典的Avid FR5双面浮雕刹把+Shimano M430刹车夹器；
300元（简装）或380元（精装）的Avid FR5刹把+Avid SD7刹车夹器已经是性能非常好的了，不用再升级
520元有hayes 2004one黑色版和hayes mx2；
620元有Avid BB5 ；
更高价格的有Avid BB7 线碟、Shimano Deore 525油碟等就不在3000元装车范畴了；
更低价位的碟刹也有，说严重了是：不怕死就上吧
方便，费用低
需要较好技术，如果变形等问题需更换则费用较高
同时把花鼓选对，选得不好可能容易使盘片变形呢，这样价钱也多了一点
一般来说较轻，较便宜，效果不错，雨天差一点
一般来说较重，较贵，效果较好，不怕雨天
看了它们的对比，你是否有了自己的结论？我一般下雨不跑山路甚至不出行，所以还是选择V刹吧，省下几百块钱可以使其他部件配置好点。
车架和前叉素有山地车灵魂之称，为什么呢？车架选对了，人生是彩色的，将来想改什么也没问题；车架选错了，人生会变成黑白的，现在调什么都没用，将来可能最想换掉的第一个就是车架，不合适的车架更容易使人疲劳酸痛，不合适的前叉起不到应有的适应山地路况的作用。那么怎么选择合适的车架？可从材质、管道角度、重量、大小等方面考虑。A 目前车架材质常见的有几种，下表一并列出了它们的区别，以供参考：
& && && && && && && &&&
& && && && && && && && &
& && && && && && && && && && && &
抗拉强度Km/mm3
& && && && &&&
钼铬合金钢
3000元的车老老实实选择铝合金的吧，不同比例合金也会导致车架软硬不同，从而影响感觉，这个还是不多讲了吧，因为如果自己配3000元的，估计还体会不出材质导致的软硬的区别，如果能体会的出来，估计不会配3000元低价位的了，如果帮别人配那也是因为你是老鸟了，也无需看这篇文章。B 至于管道角度，就是它的结构，我没有仔细去研究，但是我想它应该有一个“更合适的角度标准”的（不好说“最合适”啊），就是说应该有一个合理的标准，它对至少对车架各个管之间的角度做了合理的标定，那么自行车经过这么多年的发展，其车架的设计是否都会往这个标准靠拢？我想是会的，那么就拿角度来说，是不是每个车架的角度都一样，或者趋向于一样呢？也就是说，每个车架的角度都差不多。这样的话摒除其他标准不算，可以说是每个车架都是好的，毕竟其发展史不短了。C 重量方面，当然在非自虐型骑行中安全有保证的情况下越轻越好了，不过是要以金钱来堆砌的，简言之，够结实够轻就好。D 大小，选择合适自己的车架大小十分重要，需要先测量自己的大腿长度i、身长t、臂长a、肩宽s，然后就可以根据公式计算出你所需的车架尺寸了，车架（山地车）计算公式包括其他部件长短对应关系如下表：
参数：大腿长度i、身长t、臂长a、肩宽s
公式/适合范围
& && && && && && && && && && && &
腿长i范围（cm）
肩宽s范围（cm）
车架尺寸（英寸）
(i×0.67-11.0) ×0.394
[(t+a)/2+8]-etEt=车架上管有效长度
曲柄长度（mm）
车把宽度（cm）（公路车较严，山地车较宽松）
看起来好像挺复杂的，其实也很死板，为了精益求精和得到更好的骑乘感受，不妨花点时间测一下、算一下、选一下。如果还是不想这么麻烦，那正合我意，我也是不想麻烦的人，所以做了另一个表：
身高（cm）
& && && && && && && &
车架大小（寸）
身高（cm）
车架大小（码数）
为什么要列这个表？因为一般成车都以制式化固定尺寸生产的，同一型号大都以每间隔二寸为一尺寸生产的，有的型号成车只出16-18-20寸的，而有的型号成车只出15-17-19尺寸的，就好像买衣服的S - M – L，而有的还是外国标准尺码的，就是同一个尺寸的其大小也可能不一样。若是你喜欢的这种车款，没有刚好适合你的车架，就需挑选距身高最接近的车架尺寸去迎合你喜欢的车架了，这里有一个可容许误差范围尺寸，一般认为±0.5寸是可容许的，这时可以通过调整把立长度、牙盘曲柄长度甚至坐垫来进行微调，至于怎么调整，不在此文范围，另文赘述。对于可容许误差，这里个人还有个建议，对于山地车车架，如果不能选择到最合适的，那么就看自己的用途，经常跑山路、跳车的宜选择小点的，喜欢长途的宜选择大点的。
车架客观的东西确定了，就要确定主观的东西了，就是该花多少钱买什么牌子的车架？车友在网上发布了不少文章，建议3000的车车架要花650-800元，那是我上面提到的“4”的关系，而从我主张的“3”的关系出发时，车架的预算就是500-650元。结构一样合理，一般也不会骑着骑着断掉吧？至于牌子，可能要和样式（涂装）结合起来选择了，看个人喜欢来选择了，Merida的结实、Giant的涂装工艺好、Mosso、Bigcat的轻盈，涂装也不错，个人还是很喜欢Bigcat的。
前叉，最能体现你山地车类型的部分，你需要什么类型的山地车？平路（高速）山地车？下山山地车？爬坡山地车？跳车（攀爬）山地车？不同类型的用途对应不同类型的前叉，一般有硬叉、弹簧叉、阻力胶叉、油簧叉和油气叉，对不同前叉的选择其价格范围比较大，从高速山地的硬叉到追求良好避震性能的油簧叉甚至气叉，3000元的整车预算中将很大程度影响了其他配置的高低。怎么评价一款前叉的好坏或说等级？一般从行程、弹跳、回弹、阻尼、回弹调节、有无锁死、重量等方面去考核避震性、顺畅性、功能性等指标。看下表：
最便宜，永远锁死
便宜， 300元就能买个不错的
比上不足比下有余，阻力胶用三年左右会老化，需要换
最重，但最结实，用起来比较润，对小震动反应灵敏，一般半年换一次避震油可达到较理想效果
比油簧叉轻，但结实度有所微降，大约半年需打一次气，对小震动反应不太灵敏
再看一个表：
前叉的工作顺序是：遇到障碍物——前叉被压缩——到了极点——被回弹到原来长度（回弹的速度受阻尼的影响）——弹跳系统工作结束
特点/使用建议
前叉能够压缩的极限长度
越野用60-100mm就行了，玩玩飞的就该100-125mm。速降的就要达到160-180mm
①从遇到障碍物前叉行程收缩到极点，②再由介质（阻力胶、弹簧、空气）弹回原来的行程长度为止的过程
可见对弹跳介质关系很大
弹跳的后半部分②
可见对回弹介质（阻尼）关系很大
回弹的时候，回弹速度有多快，这个由阻尼来决定；这是一个科技卖点，一般有这个功能的叉要贵几百元
高速行使下，回弹快了，会被弹飞；回弹慢了，连续障碍物时行程被越压越短，手感跟没有回弹的硬叉一样，于是根据不同类型的车的需要可选择阻尼大或者小的，或者自行更换浓或轻的油以调整其阻尼大小
调节回弹速度快慢的（调节前叉软硬的），带这个功能的叉，不用换清、浓的油，就能达到调节回弹的目的。
小石头路、泥路，需要回弹快点的；岩石、大落差的路需要回弹慢点的。
通过一个旋/按钮（肩控、线控）可以把前叉锁死，锁死后等于硬叉
可减少懈力，使爬坡变得更容易，骑长途时也可以省力些
顾名思义。车店应该有卖，摩托车店的前叉避震油也通用
越清的油，阻尼越不明显，回弹速度就越快；反之越浓的油，阻尼就明显，回弹速度就越慢
可见前叉的功能已经从硬叉到避震发展到不同弹跳力、回弹力、能否锁死、能否调节回弹等多功能了，当然一般功能越多价钱也越贵啦。
再看一个表：
平路高速的时候多
便宜、重量轻、省力
喜欢下山的多
阻尼较大的较大行程油簧叉
结实、回弹较慢，避震效果好
喜欢爬山的多
可锁死的油簧叉
平路爬山时可锁死以省力，下山时也有避震的享受
喜欢跳车的
弹跳力好阻尼也较大的叉
跳得起来又不会被“弹飞”（回震）
硬叉或者较小行程甚至可锁死叉
一切为了省力
80-100mm行程，可调软硬、可锁死的
功能多嘛，不同情况也许能用上
从这三个表你是否已经确定该选择什么样的前叉来装适合你的车了？我是“多变的”，就针对此推荐几款目前性价比还算不错的叉吧：SR Suntour XCM V2、RockShox J系列、RockShox D系列、Marzocchi MZ、SR Suntour XCR等，至于价格可以网上查一下，基本适合3000整车的了。
牙盘，这东西盘片直径较大，第一个可能出现的问题是变形，所以建议要选择质量好的，要是以为小变形影响不大，算了，大变形直接更换，不贵不心痛，也无不可我也没什么话说。大约相同质量时，牙盘和中轴一体的会比分体的贵几百块钱，选择一体的还是分体的，估计要看心里感受了。3000元的车这个地方的价格可以在200-500元，好一点的一体牙盘可能要500以上，个人以为还是选择好点的分体的得了，堪比一体的。FSA CK300、Shimano UN51、M422甚至上到Deroe 530都是比较多车有推荐的。我选择了Truativ x-flow，因为Truativ性价比还不错，盘片也较薄，比较符合9速系统，不过后来发现曲柄离车架距离有点大，影响了更合理的骑行姿势，所以不怎么推荐，有待其改进或选择其他型号。
飞轮，其齿片直径比牙盘要小，比较不容易变形，不过也正因为此，每个齿的使用率也比较高，因此与牙盘比更容易受磨损，尤其常用的几个齿片。3000元整车的飞轮似乎是HG-50-9莫属了，Shimano飞轮开发了SIS机能，使得变速时可减少摩擦，定位更准确，咔嗒一声便完成，不仅变速更容易，也更能保护链条，延长链条寿命。（SIS主要是指其独特设计的飞轮，观察其飞轮齿片会发现，它的每一个齿的形状不是一样的，而是有高有低，有的像崩掉一块，有的特别薄好像只有半片。正是这种独特的形状，使的变速过程中链条在满负荷的情况下可以顺利地从一个齿片到另一个齿片。）
链条是传动系统中磨损最快的，要和飞轮配套，一来延长寿命，二来使变速流畅，在配套中也可以选择更高一级别的，以达到使用时间与飞轮、牙盘的平衡，比如使用HG-50的飞轮搭配HG-73的链条。
前后轴（花鼓），一般都建议是久裕前2后4轴的，没有太多的争议，轴的工艺和区别不细说了，够润够密封够耐用就够好了。
车圈，3000整车的价位多数建议使用DH-19，有其他类似工艺的车圈，质量都差不多吧，不过DH-19用的人似乎比较多，久经考验了。其特点是平衡了刀圈和工圈的特点。刀圈的特点是抗纵向力好点抗横向力差点，如果变形，一般是扭曲变形而不是变成椭圆，工圈相反，抗横向力好点抗纵向力差点，如果变形，一般是变成椭圆而不是扭曲（不过因为有辐条拉伸，一般也表现扭曲变形）。DH-19的结构设计使得抗纵向力和抗横向力的综合表现有所提升，个别表现有所下降，整体还是不错的。
辐条（钢线），建议选择不锈钢的，价格会贵些，不过这个是值得投入的。辐条断掉的，尤其是长途，是屡见不鲜啊，为什么？应该有两个原因，一是没有引起足够重视，使用了比较差的辐条，以为有这么多辐条了，共同力量，就像一整把筷子，不容易折断，而事实上辐条都是一条一条断的，当然不至于全部辐条一起断掉；二是辐条松紧度调的不正确，要么太松，要么太紧，更要命的是有些松有些紧，那么一些紧的往往因为路面障碍物撞击松的部分而变形时导致紧的变不了形而崩断，如果不及时加于处理，其他的辐条就会被“殃及池鱼”也断掉的，车圈也会变形，严重的就要报废了。
坐垫（座包），往往这部分也比较容易忽略投入，坐垫对骑乘的舒适感的影响程度不亚于车架啊，搞得不好容易PP生痛、大腿内侧红肿、甚者容易得前列腺炎等问题，大大降低了自行车运动的乐趣，所以一定要选择比较好的。这个选择就比较多了，款式多，在一定价位上看自己喜欢了，基本上价位高的舒适感就教好。坐垫大约有硬座、软座、休闲座之分吧，越休闲的会越软面积也越大，对它们的选择也要考虑自己配车的类型（用途）。
外胎，对外胎的选择也很关系到骑行的质量，衡量外胎的好坏可以从其重量、耐磨性、，滚动阻力、抓地力、防侧滑力、抗刺穿力、排水性、排泥性、舒适性、操控性、价格等考虑；同时对外胎的选择还要先从牌子、胎纹、胎径三方面入手。可以选择的牌子很多，有马吉斯、马牌、建大、正新、米其林、哈其森、Trager、WTB等，胎纹的选择根据常去的地方路况，一般分硬石质路、沙石路、林道（泥沙土质），路面较硬较平的可以选择胎纹较细的，同时追求较快速度的可用蛇纹，路面较不平较软的可以选择胎纹较粗的，中间光头两侧有胎齿的属于两用的，也较多人用。胎径方面有1.5、1.7、1.95、2.1的等，可以说越细越省力，越粗越适应糟糕路况。对外胎的选择可谓既简单又深奥啊。
这样一部整车就基本出来了。
整车是出来了，不过要达到自行车运动的目的还需要一些附属配件。我们分必须附属配件和非必须附属配件，这个分法估计有些车友不同意了，不过还是有必要说一说，哪怕一石激起千层浪。
必须附属配件
不客气地说，手脚碰伤了还有希望，脑袋碰伤了，这是害自己害家人啊
建议选一体成型头盔，密度更高、透气性更好
可以显著地减少震动感，保护手掌及手臂，尤其如果摔跤了，往往条件反射会手掌先着地，可防止摩擦带来的伤害
可以选择半指手套或全指手套，看个人喜欢了
可显著减少对长期受压迫的PP和尾椎的摩擦与震动，对男士更可减少得前列腺炎的几率
要选择质量好的，透气性好的
晚上行驶提示别人看到你，免得被撞
注意要能亮能闪
非必须附属配件
一般可记录当前速度、瞬时速度、最大速度、本次行程、累次行程、本次平均速度等数据
最好选择防水的，有夜灯功能的也挺实用的
防风镜（太阳镜）
防风吹眼，防尘打眼，防强光线刺眼
轻的更不容易使鼻梁、耳朵劳累，不建议使用玻璃镜片的，又重又不安全，一旦戴着的时候碰破了，会爆碎，伤眼啊
引起别人注意，免得被撞，好的骑行服更有透气性好，快干，减少风阻等特点
要选择质量好的，透气性好的，如果会锁水的布料，出了汗排不出去很辛苦的
可以装些小工具之类的
最好带有反光条
可以装些较大点的东西，有些是与水囊结合的，这样通过管子可以很方便地喝到水；摔跤时也可以起到保护背部的作用
贴背的一面要设计得透气的，肩带要宽要厚实；背包是很容易使人累的，尤其比较重时，长途就更明显了，因此一般容积要小点
魔术头巾嘛，很多功能的：头罩、口罩、面罩、围巾、擦汗布，甚至胸围、短裙都可以，而且款式众多、戴法甚丰，可以很好的体现个性
便宜实用的东西
走夜路时可能要用到，如果没有路灯
一般是LED发光二极管的，便携省电，更亮的前途更光明
装水壶的，一般固定在车架上，一般车架可以固定两个水壶架
款式多样，自由选择
装水的（废话），一般放在水壶架上（废话）
建议使用无毒无臭的水壶，保证健康，从水做起；骑车很消耗体内水分，所以要常常补充
一般卷在车架后插右侧上，当使用大飞时，链条是比较松动的，往往上下弹跳，护链帖可以隔开链条与车架的摩擦，同时保护链条盒车架
一般装车都有送的
补胎工具(气筒、撬胎棒、打磨片、冷补胶、胶水等)
车子最常出现的故障恐怕就是扎胎了，有一套补胎工具更有保障
最好学一手补胎技术，比较简单，实践两次就会了吧，但一定要去实践一下
其他修车工具（各型号六角螺丝刀、截链器、辐条螺丝刀、十字螺丝刀等）
常在路上骑，难免出问题，自己能修一下能免去很多麻烦
同时要有修车技术才行
护膝、护肘
比较危险的行山骑行可能要配备了
这些东西确实能防撞击、防擦伤
长途骑行时，换一个抓把的姿势可以缓解单一姿势带来的疲劳感
有时挺好用的
学习了 &&驴币 + 2
精品文章 &&驴币 + 2
还有lx，这多少年前的资料了
这种帖子没有任何转的必要。
对于我这样的新人来讲我觉得还是有借鉴意义的，这个原帖的发帖时间是今年的6月，可能原发帖人的资料是有点滞后了，老鸟无视吧。。
顺带说一句LX也并没有完全被SLX取代，至少大多数观点认为灵敏度还是比SLX要高的，淘宝上还是有很多套件的，楼上两位轻点喷。。
老贴..没啥用...3000....5000以下的车..感觉用起来差别都没太大区别...现在整车价格3-5千左右的利润很低.有些还非常有性价比.这是品牌车为了拉用户的办法而已..而且3000左右攒个车.很多配件的价格要不就是水的.要不价格也没那么便宜...入门休闲车本来就容易出问题..再买一些水货.不包修或不管修的话..那就悲剧了...而且最重要的攒车一点没有提到....想要攒车...第一步不是看想攒多少钱的车....而是要先考虑自己需要一辆什么样的车.干什么用(车的种类就不介绍了,自己百度去吧.山地种类分的比较多.公路.小轮.折叠.单速等等)..也就是你骑行的目的...再有考虑你周边骑车的环境..之后才是要考虑多少价格....
老贴..没啥用...3000....5000以下的车..感觉用起来差别都没太大区别...现在整车价格3-5千左右的利润很低.有些还非常有性价比.这是品牌车为了拉用户的办法而已..而且3000左右攒个车.很多配件的价格要不就是水的.要不价格也没那么便宜...入门休闲车本来就容易出问题..再买一些水货.不包修或不管修的话..那就悲剧了...而且最重要的攒车一点没有提到....想要攒车...第一步不是看想攒多少钱的车....而是要先考虑自己需要一辆什么样的车.干什么用(车的种类就不介绍了,自己百度去吧.山地种类分的比较多.公路.小轮.折叠.单速等等)..也就是你骑行的目的...再有考虑你周边骑车的环境..之后才是要考虑多少价格....
对属于新人的我还是挺长见识的
说这贴没必要转的兄弟，恭喜了，因为你已经成了老鸟～～～
但不是所有的鸟都是老鸟，所以谢谢楼主转贴，对我这种new fish给了很好的指导作用，很系统的介绍了各个主要部件的功能及选配件的选择，为自己一点点的去积累节省了时间～再次感谢～
本帖最后由 neilke 于
00:29 编辑
哈哈，动辄五千八千上万的确实离我很遥远。
我身在湖北，小地方，就是走走农村和城市近郊，锻炼下身体，好在我们这里的风景还算惬意，有山有水有湖泊，经过的路况还算是比较复杂的，水泥地、沙石路、泊油路，上坡下坡都有，车子不求很好，3000左右就满足了。。选什么样的车是看自己喜欢，有人喜欢整车，有人喜欢DIY，还记得第一次把所有零件组合在一起的时候，自己还是有点小激动的。整车服务好，但是选择余地不大，买来升级什么的太折腾，相对而言，我自己还比较倾向于自己组车的，转发此贴也是想抛砖引玉，希望能够和新手共勉，也喜欢老鸟能够有些建设性的意见，评价帖子本身转载的意义什么的，真的是有点歪了。。
有山有水有湖泊，有车有房有老婆。 老k你的生活足够惬意啊。
绑定QQ账号，轻松分享到QQ空间与腾讯微博山地自行车如何改装成电动车？方法在这！山地自行车如何改装成电动车？方法在这！老白品车百家号自行车轻松改装电动车方法：(1)安装飞轮第一步先倒置自行车，取下后轮，视情况把轮轴向飞轮方向移动0.5cm或更换较长的轮轴.第二步取出螺纹圈（即图所示配件），旋入自行车原有飞轮，并把减速飞轮和自行车飞轮用链条轴链接一起（这里要注意，二个飞轮应同向链接）。第三步套入两根链条（一根为自行车原有链条，一根为电机链条），将车轮装回车架。第四步调整踏脚链轮，卸下自行车挡泥板，并拆开踏脚轴心，把踏脚整体推至最右边装回固紧。（此步骤可省略）第五步归位固紧。（紧固后，飞轮离自行车三角支架应有2毫米左右间距，不要让飞轮与车架间无空隙）(2)安装电机：第一步取出电机及电机支架，并把电机固定在支架上（不要固紧，以便调整）。第二步套上链条后，电机机架直板紧靠自行车三角支架往右上推，直至链条绷紧，用紧固环和螺丝稍微固紧。注意，紧固环钻有螺纹是为方便设计的，固紧时请一定再加螺母和弹垫辅助固紧。第三步小心调整电机位置，使电机链轮与减速飞轮处在同一平面上。电机板设计时预留了较大的螺丝孔，以适应不同的车型，只要仔细调整，一般都能调整到位的。第四步紧固电机支架及电机。本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。老白品车百家号最近更新：简介:看老白品车，带你阅车无数作者最新文章相关文章欢迎您来到爱我大兴社区网-用我们的方式为您服务！
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鎺ㄨ崘涓婚
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大爱刷街，山马党进化中，谈谈我对高速山地的认识
参加活动:0 次组织活动:0 次
昨天喝完酒已经是深夜了，在家里换轮胎，MAXXIS DETONATOR拿在手里比我原想的要厚实些，我说的是胎面，比较硬而且厚，标称重量225克，实际不止，超过235克了。搭配的MAXXIS1.0-1.25内胎做工明显不如之前用的马牌内胎，而且是全方位的差距，甚至包括塑料的气嘴帽都是粗制滥造，92克的重量也只能说一般，马牌1.9-2.1的内胎才100克，比MAXXIS的1.0内胎仅仅重了8克，不禁感叹，无论买什么都是一分钱一分货啊。（马牌100克超轻内胎85元/条，MAXXIS这个才35元/条）
装配的过程很顺利，因为我用的轮圈属于扒胎上胎都不费力的。
气压打到75PSI，出门试车，还没出小区门就差点被减速带颠飞了。。。近几个月一直在骑1.9齿胎的山地，从来都是无视减速带的。。。
由于昨天夜里是个无风无雨的天气，所以测试环境相对单一，只是围着家附近的街道跑了几圈。
加速明显比用齿胎时凌厉得多，这对城市道路骑行需要频繁地加速减速以及停车后再起步都是有利的。
爬坡没有测试，因为家附近没有坡路，但按道理讲应该比之前的齿胎要轻松。
胎噪明显比齿胎小得多，齿胎在公路上高速骑行时发出的嗡嗡声想必用过的人都深有体会，尤其是长途骑行回程中人本来就很累的情况下，那样的声音简直是一种精神上的摧残，我是个很反感噪声的人，新换这轮胎即使骑到比较快的速度也没有太多恼人的声响，仅就这点我就愿意给它一个高评分。
和凌厉的加速相比，在速度保持上，感觉并不太理想，当然这也不能完全归罪于轮胎，而是我整个轮子就是轻+轻的配置，这个在轮组编制之初朋友就提醒过我，在平坦少坡的公路上骑车，过轻的轮子未必是好事，尤其是过轻的轮圈，我的轮组+胎垫是1350克，加上新换的MAXXIS内外胎，总重2000克，这甚至比玲珑公路车的轮子还要轻，在高速巡航状态下于速度的保持上其实是比较吃亏的。我考虑了一下，有两种解决方案，一种是再买一套同型号同规格的非折叠外胎，或者就是换用单只重量400克以上的轮圈（比如FD16），其目的都是让车轮的内外缘重量分布更合理，获得更好的惯性。
防穿刺及耐用性方面，像这样简短的试车是难有什么体会的，不过这胎的排水纹是个有利有弊的设计，很短时间内里面就嵌入了不少细小的石子，所以如果有打算入手这款外胎的兄弟们要做好每次骑行完都要仔细清洁轮胎的准备。
关于DETONATOR1.0的测试就先说这么多，下面说点别的，想到哪说到哪。
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所谓高速山地，这个名词我曾经是很反对的，按我的理解，现今没有齿胎和避震叉的车就不该称之为山地，即使它用的山地车架，但它已经不具备山地车本来的功用了。但这多年下来，身边的人，网上的人，都在普遍使用高速山地的称呼，我渐渐也就接受了，毕竟名称只是一个符号，不妨碍表意和沟通就无须过多计较。
有人曾讲高速山地可以和公路车相比，实际上这是胡说八道，首先公路车在架构上倾向于平路竞速的设计就是山地车无论怎么改装都不具备的（山地车架构上要顾及到通过性设计以因应复杂地形），公路弯把的多个抓手角度也能让骑行者无论是平路冲刺还是攻陡坡都能拥有一个接近完美的骑姿，所以有些山地车友就不要再固执下去了，一鱼两吃是可以的，但要非说高速山地就相当于公路车了那是在讲笑。
硬尾山地如果想改装为纯粹的公路骑行用车，个人认为可以在以下方面着手。
这是最最重要的，轮胎规格建议选用1.0-1.25之间的光胎或半光胎，以获得最低的滚阻，价格方面MAXXIS比较经济实惠，如果预算比较充裕也可以考虑HUTCHINSON或马牌的，尤其HUTCHINSON的TOP SLICK已经很接近于公路胎了，而马牌26*1.125的Grand Prix则在综合性能尤其耐用性方面更有优势，不过价格也相当昂贵。
上面那些轮胎，无论用哪个，胎压都比齿胎的要求高得多，否则不仅影响性能，破胎的几率也会成倍提高，这就又涉及到一个问题，就是轮圈的选用，一些超轻轮圈由于材质和结构的关系，不能承受过高的胎压，或者说只适合齿胎使用，装高速山地的话，在胎压高到一定程度时有可能开裂，有些甚至是编制轮子时候将辐条拉到高磅数就会出现裂纹，这也就是为什么我昨天换轮胎以后只敢充气到75PSI的原因，如果我使用的是FD16之类设计上更保守的轮圈，我会毫不犹豫搞到极限胎压的。
2，传动及变速：
可以用46T或48T的大齿盘，最小盘直接拆掉以减轻重量，如果不爬过陡的坡路，飞轮也可以使用11-21T的公路飞，公路飞的好处是在加速时候可以让你获得更绵密平顺的齿比递进，后拨用中腿的山地后拨就可以，链条也可以适度截短，要注意的是，公路后拨尤其是公路短腿后拨不要轻易使用，以前我认识的不少朋友都曾尝试在山地车上安装DA7700的短腿公路后拨，效果非常不理想，具体原因我不多解释了。
避震叉即使可以锁死，但从刷街轧马路的角度来讲，终归是不如硬叉的，一方面是风阻，一方面是车首角度。硬叉如果要便宜的就是铝叉，预算充裕的话钛叉碳叉都可以，但千万不要用一些价格过于低廉的山寨碳叉，毕竟前叉是整车架构中的关键部件，直接关乎人身安全的。至于网上还有些人讲的什么硬叉要用弯叉不要用直叉，说是为了吸震，其实其间的差异真的是小到可以忽略不计的，无论直叉还是弯叉，只要够轻够硬够坚固就是好叉。我个人比较推荐的是宝钛的超轻版钛叉，价格在元左右，有碟V两用的，也有纯碟刹版的，DT的碳纤硬叉也不错的，但是价格也高，要3000多元了，花这多钱买根硬叉有点过于奢侈了。
千万不要用过宽过软的座垫，尤其是对于那些把手明显比座垫低的车子，那样的座垫反而是最不舒适且容易造成疲劳的。一个较窄且够硬的座垫恰恰能提供最好的支撑，让你更好的发力踩踏。
别犹豫，截了吧，我曾用过一根520长度的平把，那是相当犀利啊，尤其是穿行在城市中人流混杂的地方，车把太宽是很不方便的。
6，人体功学把套：
人间肉球那样的，跑公路或长途旅行的话那确实是好东西，但如果车子还要经常越野就不要用它了，至于为什么嘛。。。这里不多解释了。。。
7，饮水装置：
或许有人会奇怪，饮水装置还用讲吗？但对于有些特别怕热而且喜欢喝水的人来说，没有完备的饮水装置怎么可以？记得有次刷街，一个坏家伙抢了一个乖MM的水喝，都快把MM气哭了。反正只要是用于壶架安装的各种延伸转接装置，都可以考虑购买的，无论是装在车架上车把上还是座垫后面，多放几壶水总是好的。还有些人会讲水袋，反正我不太习惯使用，我的颈椎和肩都不太好，所以很难接受背着东西骑车，另外，水袋在清洗上也比较麻烦。
为什么车架反而放在最后说呢。。。因为我觉得高速山地对车架实在是没什么特别的要求。如果有条件的话，超轻的碳架无疑是首选，铝钪合金车架也不错。如果想体验一下架子比轮子还重是什么感觉，也可以像我样用个超重型钢架。。。。
以上是我对高速山地的一点认识，习惯用山地车刷街的朋友们如果谁看了感觉有收获的，下次刷街可以请我喝脉动哦。谢谢！~
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嗨，看来我是第一个回复的，虽然不懂，也给你回了。
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本帖最后由 祭奠纯真 于
11:41 编辑
楼主无处不在呀，在燕郊那个论坛也看见了
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九号 发表于
嗨，看来我是第一个回复的，虽然不懂，也给你回了。
谢了。。。。。下次骑车请你喝脉动。。。。
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祭奠纯真 发表于
楼主无处不在呀，在燕郊那个论坛也看见了
我从来没上过燕郊什么论坛，也不知道有那样论坛。。。。您是不是把人搞混了。。。。
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我是大肥猪 发表于
我从来没上过燕郊什么论坛，也不知道有那样论坛。。。。您是不是把人搞混了。。。。
{:soso_e132:}可能是是名字太相似了{:soso_e113:}
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楼主给我增长知识了 谢谢
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小豆子，是顶贴就有脉动吗？
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打酱油的飘过
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太棒了 新手学习一下了
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7，饮水装置：
或许有人会奇怪，饮水装置还用讲吗？但对于有些特别怕热而且喜欢喝水的人来说，没有完备的饮水装置怎么可以？记得有次刷街，一个坏家伙抢了一个乖MM的水喝，都快把MM气哭了。反正只要是用于壶架安装的各种延伸转接装置，都可以考虑购买的，无论是装在车架上车把上还是座垫后面，多放几壶水总是好的。还有些人会讲水袋，反正我不太习惯使用，我的颈椎和肩都不太好，所以很难接受背着东西骑车，另外，水袋在清洗上也比较麻烦。
经典。。。。。笑死了。
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觉得骑不了公路车又追求速度的盆友们可以考虑山马的！
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既然都用了1.0的半光头胎了，干脆把Fox也换成硬插吧{:soso_e120:}
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mehippo 发表于
既然都用了1.0的半光头胎了，干脆把Fox也换成硬插吧
是的，我也早想把这累赘换掉了。目前考虑的是宝钛产的一款钛叉。
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