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伊比利亚10日蜜月游
伊比利亚10日蜜月游
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伊比利亚游记之一
抵达西班牙
从北京飞抵巴塞罗那，我们历经了27小时的劳顿，但脱离琐碎烦嚣的自由感非常轻易的冲走了身体的疲倦，即便这只是暂时的。我和雅雅的蜜月旅行选择西班牙和葡萄牙两国，我们都向往地中海，喜欢这里的风光人文和慵懒情调。相比于雅雅酷爱爱琴海理性典雅的蓝色调，我更钟爱伊比利亚半岛热情的红色和虔诚的白色。考虑到国际时政方面的一些因素，我们最终确定了这趟西葡两国的行程，我们为此做了充分的准备工作。毫不例外的，我又一次体会到娶雅雅做老婆的好处，她认真细致而又温柔体贴，我们蜜月计划制订的十分周详，而我几乎没有为此多余操心。这样我便可以自如的将精力集中到旅途的体验和安全事项上来，毕竟我习惯小心谨慎，而且与我同行的是我的终身伴侣。爱护她，是我一生的责任。
由于临时更换航空公司的关系，我们提前于日下午6点从首都机场t3出发，乘坐国航航班飞往重庆。次日凌晨1点半我们乘坐卡塔尔航空公司的国际航班从重庆起飞，并于当地时间凌晨4点飞抵中转站多哈。十分幸运的我们获得了一次升舱的机会，美中不足的是我俩中仅有一个席位升舱为公务舱。走马观花式的逛了逛多哈国际机场的免税店，我们选择在登机口等待换乘。朝阳从波斯湾的洋面上缓缓升起，耀眼的阳光为窗外停泊的A330勾勒出圆润而不失刚毅的轮廓，同时也把整个大厅照映的金碧辉煌。当地时间上午8点半我们登机起飞。鸟瞰晴空下的卡塔尔，湛蓝的海水中点缀着米黄色的人造岛屿，岛屿上竖立着豪华宅邸，人工港口中停靠着私人游艇。这些岛屿由细长的海堤公路串成一串，宛若从陆地抛向海洋的一串珍珠，珠光宝气，和海面上依稀可见的钻井平台一同象征着这座半岛国家的富裕以及上天对它的眷顾。
简单的用过飞机餐，我小睡了一会，一觉醒来，我们已经过大半航程。打开遮阳板，透过薄薄的云层，我们看到飞机正飞越一片橄榄绿色的陆地，这是萨丁岛。飞过前面的海域，我们即将抵达目的地：巴塞罗那。终于，伊比利亚半岛东部的海岸线远远的映入我们眼帘，在更远处，比利牛斯山层叠的山峦若隐若现，像是在为巴塞罗那这半岛明珠的闪亮登场布置神秘而宏伟的舞台。
虽然原本有意避讳弗先生，但我还是得讲，我们来到了晴空万里的西班牙，因为再也没有更贴切的修辞法来描绘这景象，蓝天、碧海、金色的沙滩、古典文艺的街区全都一览无余。你好，巴塞罗那！
当地时间15号下午1点半，我们顺利降落并通过边检，正儿八经的踏上了西班牙的土地。虽然徐徐吹来的海风略带凉意，午后灿烂的阳光却把人晒的懒懒的。大概是比利牛斯山减弱了来自北大西洋的冷空气，巴塞罗那的深秋并不像典型的地中海气候那样阴冷而多雨。这里的气温比我们原先预计的高一些（但昼夜温差比较大），而且空气相对湿润，气候宜人。
我们比原计划提前抵达，因此我们多出半天的时间来安排节目。导游为我们调整了在巴塞罗那的旅行计划，15号下午我们将在格拉西亚大街进行城市观光。格拉西亚大街被称为巴塞罗那的香榭丽舍，集中了大多数奢侈品品牌的店面。现在我和雅雅有大把的时间来逛逛街。
购物结束以后，我们乘车前往海滩。巴塞罗那市区的建筑多为典型的十八世纪欧式风格，建筑一般为5到6层，楼层空间较高，临街一面为石头材质，细腻而典雅的雕刻造型似乎在向路人们诉说帝国时代的辉煌，向外推出的阳台和窗台给人庄严厚重的感觉，展现出那个时代的欧洲人征服海洋、改造大自然的勇气和决心。街边的法国梧桐屹立挺拔，夕阳下金灿灿的树冠随风摇曳，不时有几片枯叶落下，这不禁使我想起我的故乡武汉。武汉也有许多法国梧桐，甚至在汉口也有这种欧式风格的街区（过去是租界），只不过它们都早已深陷现代都市的喧嚣之中，偶尔只有江风和秋雨能为它们吹洗去漫漫红尘。而巴塞罗那的梧桐和古风建筑就好像沉睡的海螺，只要拾起放在耳边，便能聆听来自几个世纪前海洋的声音。
在奥运新港海边的酒吧里，我们和同组的小伙伴们一同品尝了sangria（一种以红酒作为底酒的水果鸡尾酒）。待我们四人喝完1.5L装的sangria后也到了约定的晚餐时间。晚餐是西班牙海鲜饭，我们和同桌的是来自天津某建筑设计院的同龄人，大家聊得很欢畅。
用过晚餐后我们乘车出了市区，抵达下榻的酒店。此时此刻还有什么比得上一个热水澡还有舒舒服服的睡上一觉呢？也许还真有。
伊比利亚游记之二
一觉醒来，洗漱完毕，我们拉开窗帘，一眼便看到了远山飘来的薄雾，好似是伏绵延的山丘披上了一层细纺的白纱。清晨熹微的阳光为我们描绘出一副唯美的田园画卷。
一日之计在于晨，我以为在吃这个方面尤其如此。既然又来到了欧洲，那么自然不能马虎了传统的西式早餐，况且这家位于巴塞罗那市郊名为Barbera山谷的酒店早餐尤其对我胃口。从伊比利亚火腿到萨拉米，从切片面包到各式烘培点心，从刚出锅的焗蘑菇到新鲜水果，酒店为客人们准备的早餐散发着既传统又独具半岛特色的气息。当餐刀将黄油抹在热乎的面包上，包裹着奶酪和火腿的香味就着咖啡的暖意四处飘散，立刻就让人的胃口彻底清醒起来。由于雅雅不爱吃红肉，所以她选用了一些面包和水果。而我在一旁大快朵颐，并且将这一桌丰盛的美食命名为“具有西班牙帝国主义特色的早餐”，这很自然的引来了雅雅的阵阵鄙夷。
用罢早餐，稍适休息之后我们开始了一天的观光旅程。我们乘车前往位于格拉西亚大街的巴特罗之家，一路上导游为我们介绍了巴特罗之家的作者--西班牙最负盛名的建筑设计师高迪。大约在三五年前，我曾通过凤凰卫视的一期节目囫囵吞枣的了解过这位天才设计师的艺术风格和生平。在我模糊的记忆里，高迪的建筑作品拥有流线型的外形，就好像被海浪轻轻拍打过的沙堆城堡，而今天，我们将有机会零距离的参观其代表作中的巴特罗之家和米拉之家，一睹大师手笔的全貌。
还未下车，巴特罗之家独特的外貌便深深吸引了我们，完全不同于周遭的其他建筑，这幢房子流线型的外墙轮廓、色彩鲜明亮丽的粉刷、造型俏皮的榔柱及装饰雕刻还有看起来光怪陆离的彩色窗户很难使人相信它设计落成于一个世纪之前，这也让我们对他产生了浓厚的兴趣。进入巴特罗之家，我们跟随导引（导缆器能为我们提供中文的自动讲解）开始了参观。毫不夸张的讲，这件作品的内饰比外貌更令人印象深刻，因为我们现在仿佛置身于《海底两万里》中所描绘的奇幻海底世界，从酷似巨型海洋生物脊骨的旋转楼梯到形同漩涡的吊灯，从潜艇舱一般的壁炉间到大型水族箱一样的会客厅，从窗户的设计到门把的样式，设计者在房屋的每一个细节上突出海洋的元素。当我们从房屋中央天井仰望顶层的采光屋顶时，甚至会产生身在海底的错觉，好像阳光并不是从屋顶射入蓝色的天井，而是投射在我们头顶的海水中。然而巴特罗之家远远不止是造型美观，它作为一座私人宅邸绝妙的实现了功能性和艺术价值的统一。强调自然采光的天窗设计、房门上的透气扇孔以及符合人体工学的扶手造型展现出作者惊人的设计才华和超越时代的设计理念。这样一座独一无二的房子究竟是如何被设计出来的呢？高迪所生活的年代并不流行环保主义，当人类初尝工业化带来的便捷和喜悦时，当那时的人们狂妄的高喊要征服大自然的口号时，高迪，这位天才建筑设计师竟将人与自然和谐共处的理念化用到设计作品当中。这岂非天才的创举，这难道不是不朽的杰作？也无怪一百多年前巴塞罗那的富商巨贾们以能够聘请高迪为自家设计宅邸作为莫大的光荣。
当年，同纺织企业家巴特罗一样，地产商米拉也有幸请到高迪为其设计宅邸。同巴特罗之家，米拉之家的产权已由政府赎买，景点由民间公益组织经营和维护，经费主要来自门票收入、社会募捐以及政府补贴。如今的米拉之家开放最上面三层（天台、阁楼和第六层）供游人参观。我们乘坐电梯直接上到天台，在电梯门打开之前我便在想像，这座被称为巴塞罗那地标的天台究竟会是什么模样呢。毋庸置疑，这绝对是高迪的手笔，开门第一眼便能轻易得出这样的答案。造型诡异的烟囱酷似穿戴哥特式板甲头盔的武士，或傲然耸立或三五成排，使高低起伏的天台看起来像肃杀的古战场，又像是电影《星球大战》中的科幻场景。除此以外流线型的轮廓、色彩斑斓的马赛克拼贴还有高低错落的小窗无不提醒游客此时正置身于高迪的奇幻世界。天台下方的阁楼层现在被打造成一座介绍高迪的小型博物馆，跟随导缆器的指引我们深入了解了高迪的生平事迹，我们无不感叹于这位天才建筑设计师跌宕起伏的人生境遇。或许，正是因为拥有如此丰富的经历和内心，才能将惊人的才华转化为令人过目不忘的艺术品。他的设计灵感也许来自童年在海边沙滩堆城堡的经历，这位设计师是如此钟情于海洋，以至于他的作品中随处可见波浪状的线条和贝壳、海星状的装饰图案；他的设计灵感也许来自博物学兴起年代的发现成果，巨兽骨骼装的结构、蜥蜴的造型总能够在恰当的地方抢镜；他的设计灵感更有可能来自他内心的孤独感，被誉为建筑怪才的他自幼失去双亲，他所创造的奇幻世界或许就是一个个童真的梦，一个没有尘世烦恼和苦楚的neverland。从另一个角度看，高迪也是幸运的，他赶上了欧洲普及现代化的年代，扩建的城市新区给了他施展才华的空间，工业化带来的巨大变革令他通过反思超前领悟了人与自然和谐共处的理念。
参观米拉之家陈列的这些生活用品，我们仿佛看到一个世纪以前南欧的生活样貌。炉子火钳开水壶，让我想起小时候外婆在楼道里用蜂窝煤炉煨汤，一切看起来那么遥远，但似乎又近在眼前。
也许任何国家要实现现代化都需要连续几代人坚持不懈的勤恳耕耘和努力奋斗，他们或殖产兴业，或发明创新，或文艺创作，或守土卫国…在英格兰，他们是曼彻斯特的矿工、伯明翰的纺沙厂主、皇家学会的学者以及无数皮肤晒的黝黑的水手；在法兰西，他们是三色旗下的革命者、塞纳河畔的实业家、巴黎的艺术家还有身着深蓝色制服的掷弹兵；在德意志，他们是传统而保守的容克、严谨认真的工程师、哥廷根学派的科学家再就是纪律严明的普鲁士军人。虽然他们大多数人各自的名字早已湮没在历史长河中，然而他们却前赴后继，用自己有限的生命为本民族的历史写下了最光荣、厚重的一笔。而在西班牙，巴特罗、米拉、奎尔等家族无疑是幸运的，因为通过高迪惊世骇俗的天才创意和塑造，它们的名字已经成为来自那个伟大年代不朽艺术品的标签之一。能为这些文艺之家冠名，是何等的荣幸。
结束了上午的观光行程，我们来到一家名为紫竹林的中餐厅用团餐。菜色虽善可陈，但好在这家餐厅提供热水，这对雅雅来说不啻一个好消息。
下午，我们来到同样充满艺术气息的兰布拉大街。兰布拉大街西起加泰罗尼亚广场，东接临海的哥伦布广场，街道两旁遍布咖啡馆和酒吧，在双向的机动车到中间夹着一条宽阔的步行街，步行街就好像被拉成细条状的广场，上有一些街头歌唱家在为行人表演，画家在梧桐树荫下在为顾主画肖像素描。偶尔有几只鸽子和海鸥延大街飞过我们头顶，或者干脆若无其事的落到步行街上“散步”。我们在路边品尝了冰淇淋，随后又在小巷里的一家餐厅里吃了一些汉堡和薯条。兰布拉大街商业有许多特产商店，雅雅深知我是一个原教旨的肉食主义者，当我们发现一家看起来极其老字号的火腿点时，她主动拉着我往店里凑，只不过这家店实在是太老字号了，雅雅实在受不了店里浓郁的火腿气味，于是在店里待不过5秒我们便又冲了出来。说实在的，那气味着实有些刺激，毕竟是老字号的火腿店。
除了伊比利亚火腿以外，作为农业大国的西班牙还有许多特产，比如红酒、橄榄油以及各种水果。西班牙大部分地区为地中海气候，这里盛产葡萄，许多举世闻名的法国酒庄都选用西班牙葡萄作为酿酒原料，甚至直接把酿酒厂开在西班牙。或许是因为半岛气候昼夜温差大，有利于水果糖分的沉积，这里的水果吃起来很甜，即便是酒店早餐的提供的哈密瓜和菠萝都让人意犹未尽。
待我们逛完兰布拉大街，来自地中海的夜幕也已悄然低垂。我们乘车返回酒店，结束了今天的行程。
伊比利亚游记之三 艺术与信仰
11月16日是我们抵达西班牙的第三天，也是我们在巴塞罗那的最后一个正式观光日。上午9点半我们用完早餐，乘车前往诺坎普球场参观。诺坎普球场是巴塞罗那足球俱乐部的主场，虽然我连伪球迷都谈不上，但也大概知道这支西甲豪门。
大约10点20，我们抵达球场。今天上午的阳光格外强烈，脸上晒久了甚至会有些刺痛感，在这种大太阳下面外套是穿不住的，但只要站在阴凉处，小风那每一吹感觉还是格外凉爽。进入球场我们首先来到巴萨的陈列室，不出所料，这里陈列着数不清的大小奖杯，虽然我一个奖杯也认不出，但也不难感受到这支球队光荣的历史。来到看台，我们看到工人们正在修剪草坪，用于夜晚在为草坪光照（促进光合作用帮助草坪生长）的灯架车整齐排列在半边球场上。我们旁边有一个看起来是来自中东国家的旅游团，他们像是狂热的巴萨球迷，时而兴奋的拍照，时而集体欢呼，时而兴奋的集体合影并欢呼，让人觉得下面安静的球场上正在上演一场只有他们才能看得到的精彩绝伦的主场比赛。对于狂热的足球球迷来说，足球不仅是艺术，而且是信仰。西班牙人也普遍热爱足球，这是他们的大众文化之一。
参观过诺坎普球场，我们前往巴塞罗那的地标性建筑——圣家族大教堂。圣家族大教堂同样是高迪的设计作品，高迪作为一个虔诚的天主教徒，有一个终其一生的夙愿，那就是设计建造一座大教堂。圣家族大教堂不仅由高迪亲自设计，其建造费用也由高迪本人筹募，大教堂于十九世纪八十年代动工，在高迪生命中三分之二的时间里，他在为这座大教堂的设计、建造和完善不断倾注心力。晚年的高迪虽然享有盛誉，却生活清贫，他几乎将所有的个人财产和精力投入到这座大教堂的建设当中。令人遗憾的是，高迪没能看到自己的杰作竣工，他因一场意外于1926年去世，当时大教堂仅有东面的部分完工。教堂的这一部分名为新生之门，站在新生之门前抬头看，四座高耸入云的尖塔似乎在为信徒指出天国的方向。新生之门外墙上的浮雕讲述着耶稣降生、成长的故事。不同于传统天主教大教堂，浮雕中加入了许多自然的元素，憨态可掬的乌龟驼着棕榈树状拱柱，白鸽绕着圣树自由飞翔，两头小羊从圣父圣母背后探出头来，似乎也争着目睹基督的降生，一切都描绘得栩栩如生。这些自然元素的加入不仅没有淡化教堂浮雕的宗教色彩，反而使浮雕所讲述的故事表现的更加具体和真实，这是设计师艺术理念和虔诚信仰的完美结合而创造出的杰作。
大师虽然逝去了，但建造工程并没有因此终止，高迪为大教堂留下了系统而详细的设计图纸（高迪的其他作品在设计过程中往往只有草图），使得来自世界各地的杰出设计师和工程师们有条件沿着高迪的思路来设计建造这座大教堂。在这里信仰的艺术得到了传承，对艺术的信仰获得了新生。
从新生之门进入大教堂，主厅人头攒动，但丝毫不显得拥挤，因为大教堂主厅的天花板实在是太高了。阳光从墙上的巨大彩色玻璃窗射入，把整个大厅底部映照得五彩斑斓。主厅东墙的彩色玻璃窗为冷色调，可以想象，上午的阳光透过蓝色和绿色的玻璃为大教堂带来春意盎然的色彩。我们参观大教堂的时间是在午后，阳光从主厅西墙的暖色调玻璃窗射入，使大教堂沐浴在红色和金黄色的光芒中，然而这寓意着人间的战火、受难以及牺牲。主厅最上层的窗子并非彩色玻璃，而是透明的，这既加强了大教堂的采光效果，又让教堂天花板总能反射纯净的阳光。无论太阳东升西落，主厅上层都是纯白的色调，似乎象征着天国永恒的宁静，而不像人间那样在新生与受难间轮回。
我们从西侧的受难之门走出大教堂，圣家族大教堂西面的外墙于本世纪头十年完工，外墙的浮雕讲述着基督耶稣受难和复活的故事。不同于新生之门浮雕的古典，受难之门的雕刻群具有明显的后现代风格。雕像简洁抽象的面部刻画烘托出严肃而沉重的氛围，好像在提醒世人，每个人都有新生，每个人也必须经历死亡。教堂南面的正门复活之门还未完工，也许在十一年后它落成时，能为高迪艺术精神的复活划上完美句点。
下午我们参观了位于巴塞罗那西边山麓上的奎尔公园。这里原本是一处由高迪设计的高档别墅房小区，但这个房地产项目仅售出一席便流产了，因此它变成了今天的奎尔公园。公园正中央是一处座西朝东的露台，露台依山而建，三面为青山所怀抱。露台分上下两层，下层周围有一片薰衣草地，香气宜人，露台上层蓝白色的马赛克拼贴在阳光的照耀下像海水一般晶莹剔透。站在露台上，视野非常开阔，往海的方向看，巴塞罗那的美景尽收眼底。海伦是否也曾这样眺望海天相接的地方呢，只不过她眼前的景色并非充满文艺气息的城市，而是庞大的希腊舰队、借她之故发动战争的男人们以及残酷的战场。乔阿姨的出现打断了我的思绪，这位身子骨硬朗而又乐观的阿姨来自山西太原，算是雅雅的老乡，最了不起的是乔阿姨是独自一人参加这次旅行团的，而且这不是她第一次单独报团出国旅行了。乔阿姨委托我帮她照几张相片，青山碧海以及高迪式的独特建筑把一头黑发的乔阿姨衬的很显年轻。
接近黄昏的时候，我们乘车来到巴塞罗那加泰罗尼亚皇宫后山的奥林匹克中心，这里是1992年奥运会的旧址。现代化的复古风格建筑宏伟壮丽，我们在空旷的广场前合影留念。浏览完奥运旧址，导游带我们来到一处观景台。观景台东面是巴塞罗那港，9高大的拱吊正在为巨型货轮装卸集装箱，繁忙的港口公路上各色特种车辆来回穿行。恐怕是因为巴塞罗那的文艺气息太浓厚，直到此刻，我才发现我们竟然忽视了巴塞罗那也是西班牙的重要港口，一座极其现代化的都市。观景台往北能够比较清楚的俯瞰巴塞罗那市区，圣家族大教堂的尖顶十分显眼。从这里仔细看便会发现，巴塞罗那的市区被网格状的笔直街道切割成一个个小方块或小三角形，它们如矩阵一般排列，显得十分规整。市区的东部边界则是弯曲的海岸线，大自然的曲线条和城市的直线条在这里交织，交织出巴塞罗那的古典与现代，交织出这座美丽海滨城市的艺术气息和独特风格。
在夕阳的余晖中，巴塞罗那在向我们道别。
伊比利亚游记之四 皇家马德里
17日清晨，我们乘车前往巴塞罗那火车站，今天我们将乘坐高铁去往西班牙首都马德里。当我们从酒店出发之前，还发生了一些小插曲。两个小偷企图在我们用早餐时行窃，团里的一对爹爹婆婆成为了他们的目标，幸运的是机警的婆婆发现了窃贼的举动，及时追回了被顺走的小包包，总算是有惊无险。然而这一幕的发生也验证了巴塞罗那小偷猖獗这一传闻，看来我应该坚持将双肩背包背在前面，毕竟出门在外，事事都该小心些。
西班牙火车站的安检并不如国内严格，即使三天前巴黎发生的悲剧给整个欧洲乃至世界敲响了警钟，巴塞罗那火车站的安检人员也只是简单的检查了我们的行李。也许咱们中国人早已给他们留下了安分守己的印象。大约上午十点半我们登上了发往马德里的列车，我和雅雅的座位在7号车厢第三排，座位很宽敞，很幸运的我们有足够行李架放置行李。西班牙高铁的行驶速度也能达到300公里每小时，只不过沿线几乎都是丘陵地带，伴随着地形的起伏，高速行驶的列车忽高忽低，有时还带有小幅度的左右摇摆，这使雅雅非常不适应。伴随地形变化的还有天气，当我们行驶了一小时走有的时候，窗外大晴天突然变成了乌云低垂，可是仅仅过了一小会，低垂的乌云仿佛又升高了，变成了轻飘飘的云朵，又一小会，阳光终于不再吝啬，而是慷慨的洒落在我们桌前。从车厢中向外看，中午明媚的阳光照耀着半岛的大地，丘陵起伏绵延似乎望不到尽头。丘陵上覆盖的植被多为草甸和矮小的灌木，树木十分稀疏，这些丘陵看起来就好像一个个大脑袋，顶着前段时间流行的插个草或者豆芽一类的卖萌装饰物。地中海气候的地区确实不常见茂密的树林，这是由于夏季晴干冬季多雨，雨热资源分配不均匀所致。所以地中海气候地区的古文明主要是石制建筑，即便历经战火与浩劫，它们往往能保留下来，存在上千年，比如帕特农神庙、斗兽场、引水渠等等。而我们中华文明的古建筑往往取材于树木，它们往往在天灾人祸中化为灰烬。
怀古之情意犹未尽，城市的景观却把我拉回了现实当中。下午1：10我们抵达了西班牙首都马德里。出站和换乘旅游大巴都十分顺利，只不过葡萄牙司机不太熟悉马德里的路况，错过了某个路口，只得载这我们两次经过马德里火车站前拥挤的路口。好在这并不耽误我们的午餐时间，中午的团餐订在马德里王宫附近的一家中餐厅。
吃完午餐后（作者并非有意省略团餐过程，只是考虑到文章可能的商业用途。装完逼就跑LOL），我们正式开始了在马德里的观光行程，第一站是马德里王宫。如今，西班牙王室并不居住在这处王宫当中，而是在马德里市郊另建府邸（听起来像极了把市中心的大房子租出去，用租金在郊外住个小房子过日子），王宫主要用于举办重要皇家典礼和外事活动。但不管怎么讲，这里是西班牙——一个具有悠久历史的欧洲大国的王宫，我们完全能够理解景点内禁止拍照的规定。王宫坐落在市中心附近的一处高地，皇宫坐北朝南，分为南部的王庭和北部的殿寝，王庭东侧紧临一条步行街，西边是峭壁，能够俯瞰马德里的城市景观。进入王庭后，我们团分成两个（年龄）组，每组配有一位西班牙官方导游和一位中国导游，官导负责解说，中导负责翻译。其实中导经过上百遍的翻译早已将解说词烂熟于心，甚至会出现中导翻译的内容跑官导解说前面的情况，但规定就是不允许非西班牙导游自行解说。
跟随导游，我们开始参观。宫殿建筑是文艺复兴时代的建筑风格，灰白色的外墙十分典雅，正门高大宽广能供马车出入。穿过门厅，我们顺着楼梯上到二层的主厅，历代西班牙王室的画像、雕塑等艺术品随处可见。这里墙纸的花纹和家具上的雕琢都十分考究，巨大的水晶吊灯从屋顶垂到房间几何中心的位置，丝质的窗帘和土耳其地毯把每一个房间都装点的富丽堂皇。依次参观过国王的起居室和宴会厅，我们来到宫殿的最北边，这里是一处礼拜堂，用于举行弥撒等宗教仪式。西班牙是一个天主教国家，它的历任国君当中不乏虔诚的天主教信徒，王宫礼拜堂突出了这种虔敬的风格。礼拜堂大门两侧有一对塑像，他们是西班牙的缔造者——卡斯蒂利亚的伊莎贝拉女王和阿拉贡的斐迪南国王，他们的政治联姻为天主教西班牙国家核心的形成奠定了基础，它们作为西班牙双王发起了十五世纪著名的再征服运动，为天基督教世界收复了伊比利亚半岛的大片领土，而他们的外孙哈布斯堡家族的查理五世则把西班牙带入了辉煌的帝国时代。进入礼拜堂便会发现，石膏墙壁上有一层薄薄的镀金，手工壁挂毯上的金线闪闪发亮。十分明显的，金碧辉煌的装修风格彰显出古代帝国的辉煌以及天主教的华贵气质。当查理五世资助的探险家奇迹般的征服印加帝国以后，帝国的船队从遥远的南美洲掠夺回大量的黄金，这些惊人的财富被虔诚的皇帝毫不吝啬的用在维护天主教世界的事业上。而这座礼拜堂和王宫所展现的，不过是西班牙王国最强盛时代的一些回忆而已。
王宫的观光已经结束，我们即将抵达下一站，普拉多美术馆。这里是欧洲第四大艺术博物馆，收藏的油画作品多达八千副，其中不乏戈雅等大师的真迹。收藏品中囊括了15世纪到19世纪西班牙画家的名作，艺术风格上承文艺复兴下启浪漫主义年代，大多数作品为王公贵族的肖像画和反映当时宫廷生活的场景画。我和雅雅对于这类美术艺术都没有过多的涉猎，所以多数情况下我们是外行看热闹。但当我们近距离亲眼目睹这些艺术真迹时，仍然能感到美轮美奂的艺术品带来的震撼和冲击力。描绘黑火药时代战争的画卷中，骑士们盔明甲亮，战马肌肉紧绷，仿佛让人置身硝烟弥漫的战场；描绘宫廷生活的油画中，贵妇和宫娥衣着华丽，神态惟妙惟肖，好像可以从画卷中闻到香水和脂粉的味道。最吸引我的作品是戈雅的《》，我们曾在高中的历史课本上看过这幅作品的插图。它所描绘的是1807年拿破仑的军队在马德里镇压起义，身着深蓝色制服的法军士兵排成一排，举枪处决被逮捕的西班牙反抗者。画面中央偏左的位置，一名身着黄衫的反抗者身体前倾，腿呈弓步，双手张开高举，虽然脸上写满了对于死亡的恐惧，却仍用最后最坚决的肢体语言反抗法国侵略者，就义者似乎枪响前一刻还在高喊“冲我来”或是“西班牙万岁”。在我看来，勇敢并不等于藐视生命、忽视死亡，勇敢的赴死并不是因为相信自己死后能升入天国，真正的勇敢是敢于坚持自己得信仰、敢于向命运抗争，真正的勇敢是敢于用生命承担历史所赋予的责任，真正的勇敢是当牺牲自己生命来实现崇高目标的时刻来临时，欣然的接受死亡。我肤浅的以为，而这幅作品很好的诠释了勇敢和牺牲。
从普拉多美术馆出来，天已经黑了。我们乘车观赏马德里市区的夜景，直到抵达乌博纳球场，这里西甲豪门皇家马德里的主场，也是今天晚餐餐厅所在。这家位于球场看台的中餐厅由一位据说很有能耐的中国老板经营，不同于其他中餐厅，这里雇佣的大堂经理是当地人。餐厅朝球场内的一侧能俯瞰整个球场，只是今晚这里并没有比赛。
晚餐结束以后，我们有机会在趁着夜色参观了一下马德里市中心的太阳门广场。这里的步行街并没有太多的逛头，但三位街头艺术家的大中小提琴协奏却十分精彩。马德里的夜生活一般从8、9点开始，可对于我们来说，这时候已经有点冷了，好在温暖的咖啡为我和雅雅驱散了渐起的寒意。到了集合时间，葡萄牙司机飘逸的开着大巴接上我们去往下榻的酒店。
伊比利亚游记之五 古镇
我们入住的这家酒店位于马德里市郊，酒店有5层，平面结构好像一个巨大的回字形公寓，中间是覆盖有自然采光玻璃的天井，天井一层是餐厅。所有的客房门朝中央天井开，房间都带有阳台，这让我和雅雅感觉很不错。一早起来，洗漱穿戴完毕，站在阳台上伸个懒腰，看着柔和的阳光洒落在街对面的屋顶，呼吸着新鲜而略为干冷的空气，这确实令人心旷神怡。
今天我们将游览马德里附近的小镇塞格维亚，这座小镇以保留完好的古罗马引水渠以及西班牙国王行宫阿尔卡萨尔城堡闻名。我们于18号上午八点半左右出发，经过大约一小时车程，我们抵达了塞格维亚。一下车我们便看到了具有两千多年历史的古罗马引水渠，这座建筑全长14公里，临近小镇的一段高约28米，分为上下两层拱型结构，引水渠通体由石块堆砌而成。这座和秦长城一个辈份的古老建筑从西面的小镇城墙一直向东延伸，宛如一条巨蟒脊柱的化石，似乎在向世人宣言，它代表着不朽的罗马，就算古罗马文明的血肉早已削歿，但它骨子里的DNA仍能永远流传下去，它似乎时刻准备着迎接古罗马文明的复苏和新生。雅雅好像没有这份作古证今的情怀，山间回荡的寒气把她冻的直哆嗦，我立即脱下外套给她穿上，这才稍微好一些。
沿着塞格维亚镇的国王大道（古镇的大道，你懂的，最宽处能供两小面包会个车）我们自东向西进入小镇。这条古老的街道上铺着石板和鹅卵石，道路两边高中间低，下水道在路中间的位置，每隔数十米有一个栅格状的矩形金属井盖。街道两旁的小店正陆陆续续的开门营业，慵懒的小镇居民在这里过着轻松安逸的生活。也许近十几年越来越多的东方游客造访这里，打破了当地居民原本宁静的生活，但我想他们可能也早已习惯并乐于接受了，经常出现的写有中文的广告牌便是佐证。来到小镇的中心广场，我们看到了塞格维亚的主教堂，这座并不算大的天主教教堂并非哥特式建筑，更为接地气的圆顶和拱型廊桥体现出南欧风格建筑独特的魅力。
从主教堂往西南方向继续前进，我们来到古镇的边缘，这里坐落着西班牙国王的行宫阿尔卡萨尔城堡。这座古老的城堡大概兴建于哈布斯堡王朝时期，起初是作为贵族的宅邸，而后成为了国王的行宫。城堡最后一次大规模改建是在1817年，也许是西班牙人刚刚从拿破仑家族的统治中解放出来，复辟的王朝试图通过改建此地的行宫以彰显正统，所以阿尔卡萨尔城堡最终落成的样貌具有明显的浪漫主义时代特征。塔楼、吊桥和垛口运用了十八世纪早期城堡建筑的设计思路，但这座城堡终究不是军事要塞，而且面积并不大，所以没有设计成棱堡的必要。今天的阿尔卡萨尔城堡几经成为一个军事博物馆。也许城堡前纪念反拿破仑战争的雕像和古树还曾记得从前来到此地的西班牙国王和臣僚的样貌。查理五世退位以后，他的儿子继承了西班牙王位，盛极一时的帝国开始走下坡路了。1588年远征英格兰的无敌舰队覆灭，属于西班牙的海权时代结束了，17世纪上半叶的三十年战争更是给予哈布斯堡家族重创，从此西班牙在欧陆的争霸中逐渐边缘化。虽然拿破仑入侵和内战为这片土地带来不少灾难，但西班牙却幸运的避免了直接面对两次世界大战——人类历史上最深重的浩劫。许多名胜古迹得以逃脱厄运，完好的保存至今。
参观过城堡，我们将步行返回引水渠。虽然导游一再要求按原路返回，但我还是自信满满的拉着雅雅另辟蹊径。我们沿着古镇南部的城墙向东走，城墙下面是悬崖峭壁，地势十分险峻。这里的道路也比较窄而且蜿蜒曲折，两旁的民宅古色古香，藤蔓从粉刷过的白色墙壁上垂下来，充满了地中海风情。道路是用砖石铺就的，汽车从我们身后的方向远远驶来，轮胎与路面摩擦的声音十分独特，古镇的老司机十分娴熟的在狭窄起伏的巷道内行驶，不一会便消失在前方不远处的街拐角，只留下逐渐远去的轮胎摩擦声。实际上在塞格维亚这种欧洲小镇辨别方向并不太难，作为当地标志建筑的主教堂一般是最高最显眼的建筑，即便身处不起眼的小巷中也能看到。所以只要弄清楚教堂的朝向以及和教堂的相对位置，便可以较为准确的认清大方向。我们十分轻松的找到了去往集合地点的正确路线，半途顺带捎上了迷路的乔阿姨…
集合时间到了，大伙到的非常齐，大概咱们团吃货不少，而且对导游提前介绍的午餐很感兴趣。今天的午餐是在一家久负盛名的餐厅（同时也是一家米其林推荐餐厅）品尝它的招牌菜烤乳猪。由于雅雅不想吃烤乳猪，所以提前给她换成了煎鱼排。我们团来到餐厅二层临广场一侧的一间单独小厅入座，这个厅布有一张八人桌和六张四人桌，可以算得上是给咱们团准备的大包间。厅内的装潢很有蒸汽时代的格调，吊灯挂在已经发黑的木质横梁下面，昏黄的光线把墙壁橱窗中的陈列品映照的很显雅。致。不一会，一个看上去像餐厅经理的皓首大叔走了进来，大叔身着样式古典的白衬衫，外套一件镶金丝的墨绿色马甲，脖子上戴着一条夸张的金项链，这身行头显然是用于欢迎远方来客的传统服饰。大叔的助理把一个小餐车推到他身前，餐车上的大餐盘里放着一整只烤乳猪。这位从头到脚充满了逼格的酒店经理致完欢迎词后拿起一个餐盘并自信的高举过头顶，直接用餐盘切割已经烤的外酥里嫩的乳猪。这让我想起小时候家附近有一家豆皮店，店主是从汉口老通城退役的师傅，他每天早上也用餐盘把锅里的豆皮切成块，这不过眼前这位大叔分的是烤乳猪。分完猪肉，大叔当众摔碎了切割用的餐盘，这是这家店的一项传统。在观众们热烈的掌声中，餐厅经理向我们挥手道别。他刚一出门，我们就从观众变回了彻底的吃货。据说，这种用于烤制的乳猪只养到四十八周大小，而且采用一种人道的方式屠宰，烹饪的过程是餐厅的秘密，我们所享用到的却是公认的美味。品着红肉，就着一些红酒，我们吃的非常开心。雅雅还喂我吃了一些为她准备的鱼排，也十分可口。
酒饱饭足之后我们乘车离开。下午我们在马德里附近的奥特莱斯购物，逛街虽然容易疲惫，却让我省得绞尽脑汁的码字，也是蛮不错的。晚上七点，太阳早已下山，我们也启程返回酒店。
伊比利亚游记之六 骑士的时代
自我们抵达西班牙一路上都是极其晴好的天气，也许是因为沿途的风光太令人陶醉，不知不觉中，我们的蜜月旅行已经过半。清晨的微风带着些似有若无的凉意，葡萄牙人却满头大汗，作为司机的他还要负责为我们搬运行李，当团里的女士们下车时，他还会在下面扶一把。这位司机工作起来的样子十分严肃，配合一身黑色的西装和墨镜，这种既专业又敬业的派头令人印象深刻。
19号早上，我们乘车从酒店出发，离开西班牙首都马德里，前往古城托莱多。托莱多是一座位于马德里以南70公里的古城，在腓力二世迁都马德里之前，这里一直是西班牙王国和卡斯提尔的首都。不到一小时的车程我们抵达了托莱多，大巴首先开到了位于古城南面山上的观景台，从这里可以隔河眺望托莱多古城全貌。在阳光的照耀下，托莱多主教堂的尖塔十分抢眼，古城几乎没有现代建筑，充满古韵的房屋依凭山势起伏，古老的城墙依稀可见，城墙脚下的峭壁回荡着湍流的水声，河水自东向西绕城而过，从东、南、西三面包围着这座要塞一般的城市。托莱多的建城史大约可以追述到两千年前，西罗马帝国灭亡以后，西哥特人最早将这里作为都城。然而这座易守难攻的险要城市未能阻挡穆斯林—阿拉伯世界在八世纪扩张的脚步，国王战死沙场，王都陷落，西哥特王国覆灭。当基督教徒重新夺回这座城市时，时间已经推移到十一世纪末。也是从这里，年轻的西班牙王国借助十字军和再征服运动，终于在十五世纪结束了阿拉伯人对伊比利亚半岛的统治。山地和河流始终是这座城市可靠的屏障，然而当异教的威胁解除后，保护这座城市的天险也变成了限制交通和城市扩张的掣肘。迁都以后托莱多开始衰落，直到今天这座城市也只有5万居民，也许仍在这里办公的红衣主教能够象征这座城市昔日的辉煌。可以说托莱多的兴衰正好见证了中世纪，那个充满传奇色彩的骑士时代。
我们是绕到城北进入这座古城的，托莱多古城的地势要比位于北部平原的新城高出三十多米，所幸电梯为我们节省了不少体力。我们首先进入的是阿拉伯区，这里的古建筑保留了来自东方的风貌，经典的阿拉伯几何构图装点着建筑的外墙，宝塔状的门窗几乎都紧闭着，显得十分寂寥。进入犹太区以后，开门营业的店面明显多了起来，托莱多现在是一个依靠旅游业的城市，许多店铺经营手工艺制品。我和雅雅走近一家稍大一些的工艺品店，这里的商品可谓琳琅满目。从整副的仿马克西米兰式板甲到刻有各种纹章的金质吊坠，从巨大的双手剑到小巧的仿古发钗，这些做工精致的作品散发着浓郁的中世纪气息。
最终，我们进入了基督徒区，实际上托莱多的基督徒区在阿方索六世收复这座城市之前便存在，中世纪时，穆斯林统治者对治下异教徒的态度往往比天主教国家要宽容得多。阿拉伯人统治时期，托莱多城内允许建立基督教和犹太教教堂，异教徒的生命财产安全能够得到有效保护，穆斯林、基督徒以及犹太人在托莱多和平共处。不止在托莱多一地，倭马亚王朝时期苏丹麾下甚至有全部由基督徒组成的部队。与之相对的，基督教军队攻陷穆斯林的城镇后往往毁坏清真寺、驱赶穆斯林，这在十字军东征时期和再征服运动中十分常见。然而托莱多的一些清真寺则比较幸运，它们被改建成了天主教教堂。
当然，托莱多主教堂是血统纯正的哥特式天主教大教堂，它始建于十三世纪并于十五世纪完工。大教堂具有典型的中古时期建筑特征，钟楼高耸，墙壁浑厚，比较有特点的是一座廊桥将大教堂与临街的修道院隔空相连，这让教堂门前的广场更加古色古香。我们广场的座椅上休息了一会，沐浴着阳光，看着鸽子若无其事的低头寻觅，这让我和雅雅觉得很放松。
浏览完毕，官导带我们出城。在观光的过程中，我们发现托莱多老城中随处可见双头鹰图章，或作为建筑大门顶上的雕像，或出现在商店的招牌上，甚至被刻在井盖和垃圾桶上。如果我没有记错话，它是哈布斯堡家族的纹章，这个图案也许象征着查理五世统治时期西班牙的辉煌，也许代表着托莱多这座古都在中世纪最后一抹余晖中的灿烂。在旧城脚下的香港餐厅用完午餐，我们离开了古城托莱多。
下午，我们将游览位于康苏埃格拉风车村。据说，这里是著名小说家塞万提斯编撰唐吉柯德大战风车这一经典故事情节的灵感来源地。今天的康苏埃格拉是一个不大不小的镇子，或许因为这里的日照比较充足，建筑的屋顶都比较平缓。镇上狭窄的道路给了葡萄牙司机展示精湛驾车技巧的机会，高过平房的大巴在他的驾驭下灵巧的穿越了这座紧巴巴的小镇。
风车村坐落于紧挨着康苏埃格拉镇的一座小山丘顶部，顺着山路，最先进入我们视野的并非古朴的风车磨坊，而是一座石块修葺成的无名城堡，城堡石砖外墙是土黄色的，与这个荒凉的小山丘浑然一体。伴随着葡萄牙人一个飘逸的急转弯，无名城堡被甩在身后，眼前的景色忽然画风一变，七座大小各异的白色风车一下子全冒了出来。在午后强烈阳光的照射下，磨房白色的墙壁和黑色的尖顶反差十分强烈，它四瓣巨大的叶片静置在湛蓝的天空和翠绿的远山之间，好像一个立在背景板前的模特，安静的等待着画家为它作画。这么一看，唐吉柯德确实有可能把风车看成是挥舞着大棒的巨人，然而他想要解救的公主并不可能住在这样荒凉的小山坡上。
从这里眺望四周，这个小山丘竟然是这个宽广盆地中的一处瞰制，并非我有意在这样的美景中陶醉，而是明媚的阳光酿造着我的思绪，清澈的凉风让我的浮想飘散。也许几个世纪以前，这座山丘上的无名小城堡里居住着当地的领主，山下的小村庄里居住着依附于他的农奴们。农奴们习惯了辛勤的劳动和穷苦的生活，每到收获的季节，他们驼着麦子来到城堡附近的风车，把小麦磨成面粉，大部分缴纳给领主，小部分留给自家。农奴们就是这样以劳役和实物的方式缴纳地租，向领主换取土地的使用权和武装保护，古老的契约世代延续。当国家处于战争状态时，国王召集他的军队，全国大大小小的领主们响应号召，作为骑士在国王麾下征战，一部分农奴也作为扈从跟随自己的领主参加战争。骑士们披坚执锐为国王效死，国王对骑士们封赏以土地、武装以及荣誉，并以国家机器对他们的社会身份进行保障，君臣的合同循环往复。在那个时代，骑士是承上启下的社会阶层，既是虔诚、忠诚、勇敢、牺牲等种种美德的化身，又是战争、暴力、杀戮和背叛的代表，他们既是中世纪欧洲史书的撰笔者，也是文学戏剧作品的当仁不让的主角，毫无疑问的，中世纪是属于骑士的时代。
然而那个时代早已成为过去，生产力和战争科技的发展使国王和农奴们都不再依赖骑士。十五世纪以后，西欧强国的国王们都有足够的钱粮组建职业化的常备军队；农奴们向往自由的城市，并逃往那里成为市民，而市民们根本不需要盔甲和长枪的保护，他们有城墙和火枪。最终，盔甲演变成了勋章和礼服，长枪和利剑演变成了文明棍，社交舞会取代了竞技大会，响应国王号召的方式变成了交盾牌钱。骑士进化成了绅士，拒绝适应变革者则被淘汰。骑士的时代落幕了，而风车前唐吉柯德和商丘的塑像就好像那个时代末的最贴切的纪念碑。
结束了这里的观光后我们登上大巴，今晚的目的地是科尔多瓦。
伊比利亚游记之七 异国情调
也许是因为昨天的旅途有些劳乏，晚上我们很快便入睡了。从科尔多瓦充满情调的清晨中醒来，已经是20号上午8点了。我们入住的欧洲之星酒店是科尔多瓦最好的酒店（五星级），这家酒店位于市中心主干道交叉口附近的绿化带上，酒店客房装潢的并不那么豪华，但充满了艺术感，拉开窗帘透过巨大的落地窗可以直接看到路口中央的大型喷泉。最为重要的是，这家酒店的大床真真正正是一张大床，而不是像之前那些酒店用两张床拼成的一张“大床”。只不过我们在这用过早餐后便要离开了。
在今天的观光计划中主要有两处景点，科尔多瓦的主教堂以及位于格兰纳达的阿尔罕布拉宫。这两处景点实际上都兴建于阿拉伯人统治时期，但在十五世纪之后的岁月里都经过了西班牙王室和政府的改扩建。即便如此，它们的外观还是保留着浓厚的东方风情，相比于天主教西班牙本土的建筑，它们显得富有异国情调。
我们首先来到位于瓜达基尔河畔不远处的主教堂。它原本是一座清真寺，高耸的宣礼塔如今已经成了天主教教堂的钟楼。走近主教堂，我和雅雅来到它的正南面，但却发现这里并没有大门，隐约可以看见阿拉伯风格的巨大门框，然而这些门都已经被墙壁封死了。绕到教堂西边，我们发现了入口，进去以后是一座院落。原来这座教堂是座南朝北的，分为南边的大厅的北边的院落两部分。院子里种植的高大的棕榈树和松树，它们仿佛象征着来自南北方不同文化的一种融合。稍微矮一点的是橘子树，从院子的西北角看过去，橘子树排成7列，大概有14排之多。我和雅雅在院子中漫步，墙外街头艺人在吹走一种竽一样的乐器（只不过是四孔的），悠扬的东方曲调在庭院和回廊中萦绕。这里浓浓的异国情调很自然的使我脑动大开，我突然问雅雅，“你说这里像不像《西游记》里面玉兔精那一集那个地方”，雅雅连声说像，于是我干脆哼起了“是谁送你来到我身边…”而雅雅马上捂住了我的嘴，毕竟我哼的确实很难听。这座教堂的主厅内竖立着许多规则排列的廊柱，顶端是彼此相连的圆拱，很有特色。
参观过后，我们来到教堂北边的一件小咖啡馆点了些喝的。随后我提议到老城区的街巷中逛逛，雅雅欣然同意。这里的街区充满了阿拉伯风情，屋顶角度平缓或者干脆就是平顶，墙壁几乎都粉刷成白色，开启的门窗全都向内打开。走在小道上偶尔能看见民宅中央的天井，主人种植的各色植物和花卉生机盎然。一切都是那么宁静，让我感觉到这世上只剩下我还有和我牵着手的终身伴侣，我们心有灵犀的相视一笑，我从我妻子眼中看到流淌的爱意。
我们慢悠悠的逛出来，来到瓜达基尔河古老的的拱桥上，这里正好有一些学生模样的年轻人在画素描。兴起之下，我让雅雅为我拿出纸笔，我也要画上一副。可惜我们只有便签纸，而且时间也很有限，我只得草草画上几笔，但雅雅看过我的“画作”仍惊喜的称赞，这让我有点难为情但却非常开心。
20号午后的时光我们是在行驶的大巴上度过的，当我们抵达位于格兰纳达的阿尔罕布拉宫脚下时，已经快到下午三点了。我们将要参观的是曾经的摩尔苏丹王宫，阿尔罕布拉宫顺着它坐落的山麓自西向东延伸，这座庞大的宫殿建筑群中既包括从前伊斯兰统治者的宗教、行政场所和嫔妃殿寝、后花园等，还包括后来收复这里的天主教王朝的改扩建工程，例如我们眼前这座文艺复兴风格的剧院。
剧院兴建于查理五世时期，他最具特色的地方是它外方内圆的造型结构。从外面看，他是一栋整整方方建筑，而走到里面，却发现中央是一个正圆形的天井，天井四周是两层看台，内圆和外方几何中心重叠，建筑整体上展现出一种规则的美感。跟随导游，我们依次游览了苏丹的礼拜堂、议政厅和寝宫。阿拉伯式的矮小喷泉汩汩的流水似乎在细说当年的故事，怡静的方形水池仿佛倒映着数百年前苏丹和王宫贵族们宫廷生活的样貌。当年，也许就是在这些镶有马赛克拼贴和经典阿拉伯几何构图装饰的墙壁和座龛中间，穆斯林的统治者们商讨着抵御十字军征讨的对策。这些古老的墙垣和壁灯究竟见证过多少次宣战和媾和，到底聆听过多少谏言和密谋，都已不得而知。这里上演过多少忠诚与背叛、恩宠与嫉恨，那是多少个用不同语言讲述而又如出一辙的故事，也许这座宫殿早已迟暮，它记不住了，也讲不清楚。
从殿寝出来继续向东，越过护城河上的小桥，我们来到阿尔罕布拉宫的花园。这座花园有着用精心修剪的小松树围成的绿色围墙，这种典型的法式风格似乎已经深刻的改变了花园的原貌。但始终不变的应该是这里的美景，在夕阳的映照下，紫色的丁香开的更加鲜艳，白色的玉兰更显纯洁，远方的雪山被映的紫红，同样红润的还有佳人的笑颜。这一刻，我们好像已分不清身在何处，只知相拥在这良辰美景中便是幸福。
在火红的晚霞下，我们驶入格兰纳达市区。今晚我们的下榻的酒店位于热闹的街区，饭后逛了逛超市后，我们回到了位于酒店顶层的房间。窗外能看到繁华的街景还有遥远的青山，我们突发奇想的把床移到床边，躺着看闪亮的星辰，直到进入梦乡。
伊比利亚游记之八 海洋、山岳以及弗拉明戈
格兰纳达清晨的微风裹挟着熹微的晨光，看起来今天又是个不错的天气。一路上阳光明媚，让美丽的风光尽显妩媚，这样长时间连续的好天气在这个季节的西班牙是不常见的。这也让我和雅雅非常好奇，如果能在这些古老的街巷雨中漫步，那会是一种怎样的体验。
用完早餐后我们收拾行李登上大巴，每次我都是让雅雅先上车等我，而我等葡萄牙人搬完箱子，关上行李仓的门才上车。虽说窃贼一般不会指望能够把笨重的行李箱顺走，但以防各种意外总是有必要的。等我上车后，雅雅和前几天一样嬉笑着对我说，这冻腚啊。我也笑了，然后轻轻吻她的脸颊。
今天的第一站是位于地中海畔的小镇米拉斯，大约2小时车程我们抵达了这里。小镇坐落在面朝大海的山坡上，站在观景台上一眼便能看到湛蓝的地中海，午时的阳光洒在海面上，波光鳞鲟，让人分不清大海和天空究竟在何处相接。在青山和碧海之间，米拉斯毫无保留的展示着它独特的地中海风情。白墙红瓦掩映着青翠的松柏，嫩绿的藤条缠绕着罗马柱，在不知从何处传来的悠扬弦乐中，细小的花朵羞怯的褪去包衣，阵阵兰香随着海风飘散。在古希腊，没有什么比航海更能让人体会到什么是自由、责任以及理性。在无边无际的大海上航行，不再被陆地上的一切所拘束，但同时水手也必须对自己的言行负责，任何不负责任的行为和轻妄举动都可能遭致灭顶之灾。因此，海洋文明的核心价值便是自由、理性以及契约精神。
在欣赏美景之余，我和雅雅还饶有兴致的乘坐了一回驴车。毛驴是米拉斯传统的交通工具，乘坐驴车观光如今已成为当地有名的旅游项目。我和雅雅刚在驴车上坐稳，拉车的灰色小毛驴竟然兴奋的向前跳了一步，好像是迫不及待要去遛弯。和我们一同乘驴而行的还有团里一对稍长我们几岁的夫妻，只不过他们选择各骑一头小毛驴。车夫将大哥大姐的两头毛驴牵绳系在我们的驴车后面，随后走到前面为我们拉车，就这样我们开始了被我称为“一车两轮三驴四座五人”的观光旅程。雅雅一路上特别开心，但这好像不是因为欣赏到美丽的小镇风光，而是由于我们车后系着的毛驴似乎跟我特别亲近。尤其灰白色的那头小毛驴时不时就把它那大脑袋凑到我身边，竖起耳朵仿佛要偷听我和雅雅的悄悄话，它甚至很有镜头感的和我合影。这不仅引起雅雅和大哥大姐的阵阵欢笑，还吸引了让团里的驴友”们的闪光灯。
在米拉斯的观光即将结束的时候，风似乎的变的强劲起来，梧桐枯黄的树叶随风飘落，蓝天上的白云也收起慵懒的倦容，一朵接着一朵流过了北边的山峦。当我们的大巴行驶在前往隆达的路上时，一场大雨降了下来。
似乎是一股来自大西洋的湿冷空气为伊比利亚半岛南部的山区带来了这次雨水活动，大风和降雨使气温骤降，车窗变得雾蒙蒙的，雅雅也觉得有些冷，我立即为她披上衣裳。不过在下雨天，车窗外却也显出另一番风景，绿色的树叶被雨水洗的格外油嫩，雨花在山间小屋的红瓦屋顶上绽放开来，低沉的降雨云在盘山公路上腾起薄薄的水雾。葡萄牙人载着我们，好像腾云驾雾一般的抵达了隆达。
不同于米拉斯，隆达远离海洋，这座高山上的小镇被誉为欧洲最适合私奔的地方，导游曾为我们介绍过海明威的一句名言：如果你追求浪漫，带你的爱人去隆达吧，如果隆达的浪漫气息都不能令你满足，那么你们该分道扬镳，再到巴黎去另觅新欢。可是当我们刚下车的时候却没有感受到这传说中的浪漫气息，一来是因为下雨天冷，二来是因为司机把大巴停在了一个看起来像长途汽车站的院子里。山上寒冷的天气让雅雅突然有了食欲，于是我们决定“私奔”去找雅雅嘟嚷好久的薯条和炸鱼。我和雅雅就近来到一家的餐厅，一开始雅雅试图用英语点餐，但是店家和其他顾客都不会说英语，我们只好努力比划着薯条和炸鱼的意思，令人遗憾的是这里没有这道菜。不过这次唐突的“私奔”却揭开了一个令我困惑已久的谜题，在等待我们和导游的时候葡萄牙司机会做些什么呢？当我们在小餐厅里发现他的时候，他并没有点上一杯咖啡坐在窗边，而是一脸严肃的在玩老虎机（在西班牙和葡萄牙赌博是合法的），这股认真劲就好像他正驾着大巴在狭窄的山道上过急转弯，葡萄牙人也发现了我们，随后他投来一个憨厚的微笑。
虽然没能吃上热乎的薯条，但烟雨中的小镇风光却让我们大饱眼福。这座小镇其实位于一处陡峭的悬崖边上，一座石桥高高的跨过山谷，为我们提供了绝佳的观景台。四周的美景好像令雅雅忘记了寒冷和饥饿，她兴高采烈的成为了我镜头中的模特，将她最美的微笑和隆达壮丽的美景融为了一体，隆达雨中的浪漫尽在此地。除了浪漫以外，看着这样的高山美景还能让人体会到一种自由感，让人妄想从此在这样的山间小镇隐居，不再为世俗礼教所羁绊。
启蒙时代的学者把民族的性格同他们所生活的地理环境联系起来，“生活在平原的人们希望由国王来主持一切，高山上的人民则坚决捍卫自由的权利，海洋的城邦则希望两者兼有的政体”。从米拉斯到隆达，我们体会到了从古希腊延续至今的理性与自由之美。但在今天给我们留下最深刻影响的确是热情的西班牙人所钟爱的艺术——弗拉明戈。
晚上7点我们已经乘车抵达了安达卢西亚地区的首府塞维利亚，在老城区的安达卢西亚宫我们欣赏了最正宗的弗拉明戈。作为源自吉普赛人的歌舞艺术，弗拉明戈用热情的舞蹈、高亢的唱腔、精彩绝伦的踢踏节奏和表演者投入的表情展现出强烈而丰富的情感。伴随着大幕拉起，我们看到身着华丽传统服饰的男女舞蹈表演者端坐在椅子上，伴随着悠扬的吉他演奏声和男声吟唱，舞蹈表演者次第起立来到舞台中央翩翩起舞，舞鞋踢踏地板打出鼓点一样的节奏，每一次击打都在观众心中泛起阵阵涟漪。伴随表演进入高潮，一位男舞蹈演员的独舞引爆了全场，他站在舞台中央高大的方桌上尽情展现自己的舞艺，脚尖和脚跟的踢踏声仿佛击穿了空气，伴随着动感的节奏，舞者的汗水和激情一同挥洒，毫无保留的展现着弗拉明戈的艺术魅力，引得观众们止不住的拍手叫好。据说技艺高超的弗拉明戈舞者踢踏的舞步能够达到平均每秒发出24次击打声的速度，这绝对称得上是在用生命和热情在演艺。在观赏一场如此非同凡响的表演时，同自己的爱人一同品尝冰镇的sangria，仿佛这才能体会生活的真谛。
没错，这才是热情的西班人所钟情的艺术和生活，就像他们同样热爱足球和斗牛一样。毫无疑问的，虔诚、克己、订立目标并为之坚持不懈的奋斗都是极有价值的人生态度，但如果过于看重死后能否上天堂而拒绝甚至敌视大部分正常的物质享受和文娱生活，又怎能称得上是热爱生活呢。人需要有一定的神性（弗洛伊德称之为自我和超我）来克服自身缺点，例如欲望、胆怯、利己主义等。但我们并不必因为具有这些缺点而感到羞愧、罪责，更不必因此而妄自菲薄，因为这些缺点本身便是与生俱来的人性的一部分。没有这些人性，哪来超越自我的神性呢？没有生老病死、五味杂陈的人世，哪有永恒安宁的天堂呢？弗拉明戈正是用它热烈的力与美为我们讲述了这样一个道理。
是夜，月明星稀，我们下榻的酒店十分宁静，而我的激情早已被点燃，久久无法平静下来。
伊比利亚游记之九 塞维利亚
因为沉浸对弗拉明戈表演的回味中，昨晚我没能留意塞维利亚的城市景观，这也使22号一早的美景成了为我们准备的惊喜。这里的道路宽阔而整洁，道路两旁栽种的橡树和棕榈树随风摇摆着翠绿的枝叶。我们行驶在横跨瓜达尔基维尔河的桥梁上，桥下静静的流水泛着点点波光，倒映着这座西班牙第四大城市的清秀的容颜。
在雅雅的提醒下，我发现我们已经抵达今天观光的第一站，西班牙广场。西班牙许多城市都有西班牙广场，就像国内很多城市都有万达广场一样，但西班牙广场真的是广场，而不是吃喝玩乐的大杂烩。塞维利亚的西班牙广场则尤为著名，不只是因为其壮丽秀美，而且它还是1929年伊比利亚美洲博览会所在地。大巴停在广场西南边的道路旁，我们跟随导游穿过一幢建筑进入广场。
塞维利亚的西班牙广场呈半圆形，半圆的圆心位置是一座大型喷泉，广场半圆弧顶位于圆心喷泉正西方。我们适才穿过的这幢建筑其实也是广场的一部分，这个哥特式风格的建筑看上去像一座宫殿，宏伟的“宫殿”沿广场半圆圆弧建造，从西向东180度的包围着广场，好像一个孔武有力的男子伸出双臂，想要从背后将心爱的姑娘揽在怀中。“宫殿”南北两端各有一座高高的尖塔，似乎是广场的钟楼，又像是男人的大手，想要触碰心上人，却还得谨慎的掐算分秒。“宫殿”面朝广场的一侧为走廊，在走廊的任意位置都能看到广场的全貌，好似一个半圆弧状的观景台，又好像男人刚中带柔的臂弯，想要抱住眼前的佳人，却怕抱得太紧弄疼了她。
这么看来，中央的半圆形广场便是我们的“女主角”了，喷泉在明媚的阳光照耀下泛起绚丽的彩虹，那是少女银色的发髻在随风飘摆，是发簪上宝石映出的七彩光芒。广场地面上深蓝色的马赛克拼贴好像是少女白色连衣裙上的碎花，周边一圈小型人工护城河好像是她墨绿色的裙摆，护城河上还有四座小桥，那是随风飘起的白色系带。这位衣着干净整洁的清纯姑娘显然不知道该如何面对追求者热烈的爱意，她背向西边，沉默不语。如果拒绝，害怕失去他的青睐、眷恋甚至和他的友情，如果接受，又担心充满未知的将来，如此纠结。大概这种纠结正是所有少男少女恋爱的主旋律吧，就像我追求雅雅的那段时光，甜美又苦涩，热烈而忐忑。而今我们已携手步入婚姻殿堂，从此我将更好的爱她、关心她、保护她。我们已坚定的彼此托付，对未来不再有任何怀疑。
为了在镜头中留住西班牙广场壮丽而秀美的景色，我和雅雅几乎错过了集合时间，好在顺道路过的乔阿姨提醒了我们。从西班牙广场启程，不到十分钟的路程我们便抵达了瓜达尔基维尔河畔的名胜黄金塔。相传这里是古巴罗斯港的遗址，也是昔日庞大的殖民帝国储存从美洲掠夺回来的黄金的地方。几个世纪以前，西班牙探险家和殖民者们满载而归，强大的舰队从大西洋经加的斯湾驶入瓜达尔基维尔河，最终停靠在这里。水手们在装卸完一箱箱沉甸甸的黄金后，或许会在港口附近的酒馆里开怀畅饮，或许会去距黄金塔不远的斗牛场观看表演，或许只是在这座美丽而富饶的城市中深吸几口带有土腥味的空气，那无疑是属于西班牙日不落帝国的黄金时代。然而今天的黄金塔只剩下古旧的外壳，象征财富和国力的黄金早已不知所踪，或许塔楼门前两尊拓有双头鹰徽记的加农炮还记得曾经的峥嵘岁月。虽然帝国时代早已过去，但塞维利亚仍是西班牙最大的内河港口，瓜达尔基维尔河为这座120万人口的城市带来的生机和繁荣其实远超过来自美洲的黄金。
没错，塞维利亚的兴盛正是因为流经此地的瓜达尔基维尔河，穿城而过的河流为这片地区带来了肥沃的土地和便利的交通。塞维利亚的建城史超过两千年，这座地理条件优越的城市先后被罗马人、西哥特人、阿拉伯人统治，在“收复失地”运动中被基督徒占领，此后一直是卡斯提尔和西班牙王国的核心领土。随着大航海时代的到来，坐拥通向大西洋内河港口的塞维利亚盛极一时，但当“印度群岛交易之家”于1717年从塞维利亚迁往加的斯后，这座港口城市盛极而衰。直到十九世纪末，在现代工业发展浪潮的推动下，它再次出现生机。1928年，瓜达尔基维尔河经过疏整，塞维利亚市又恢复海外贸易。
可以说，塞维利亚的一波三折的发展史正是西班牙几经兴衰的历史缩影。而我们即将参观的塞维利亚大教堂则是伊比利亚半岛历史分水岭的见证者，这座由清真寺改扩建而成的大教堂见证了摩尔人的衰退和新兴西班牙国家的崛起。我们跟随导游，沿着老城区的马路向市中心方向前进，不一会大教堂便映入眼帘。从外观上看，它既有哥特式建筑的尖顶又保留了阿拉伯风格的马蹄形的门窗和满布的几何形雕刻的外墙。高大的钟楼（之前是清真寺的宣礼塔）直耸云霄，站在大教堂脚下，钟声远远的从上方传来，仿佛是在提醒塞维利亚的居民和上帝对时。
我和雅雅不由的为大教堂宏伟壮观的气势所折服，加之跟随我们的乔阿姨数次委托我为她照相，以至于我们没能跟上导游。当我们沿着大教堂东边的外墙从南向北，抵达到位于北边的入口时，导游已经将大部队解散（留时间给大家拍摄外景）。我和雅雅却丝毫不担心眼前的情况，因为我们十分从容的从偶遇的同团伙伴那里打听到了下一次集合准确的时间和地点。但导游仍然十分负责的打电话（国际长途）给我们，询问位置并要求我们在显眼的地方等她过来找，实际上这位仅比我和雅雅大三岁的导游并不担心我们这对年轻的蜜月伴侣，而是怕乔阿姨走丢了。
说到这里，有必要解释一下为什么乔阿姨老爱跟随我们。通过这几天的旅行我们大概可以看出，这位1950年出生的山西阿姨大概具有十分要强的性格和非常节俭的生活习惯。虽然腿脚不那么灵便，但她仍非常积极的参加各种活动，尤其是在拍照方面。有一回，葡萄牙司机将大巴停在了高速的服务区，还没等导游说明情况，乔阿姨便拿出相机准备下车拍照。旁边一锦州大哥（这货绝对是一逗哏）见状用满喜感的东北话说道“乔阿姨，这不是景点，您要下车拍照啊”。乔阿姨这才发现此地虽风景优美，但只是个服务区，随即有些不好意思的憨笑起来，这下可把我们全车都逗乐了，除了一本正经的葡萄人以外。拍照嘛，总得请团里的小伙伴们帮忙，也许是因为我和雅雅都比较用心的帮助这位阿姨，或是单纯的因为我的摄影技术较好，乔阿姨觉得跟着咱们靠谱。雅雅也提醒我，乔阿姨一个人出国旅游，自然是想多带一些拍的好看的照片带回家。另一方面，老人家最不愿意“浪费”自己儿女的钱，既然出来了，不仅要玩的高兴，还得彻彻底底的拍上一圈照才行。我们很能够理解乔阿姨，她就是淳朴而善良的中国大妈。
不出所料，尽职的导游担心我们完全是多余的。我们四个很快就碰头了，细心的导游为了我们这对小夫妻的蜜月体验着想，提出由她一个人带着乔阿姨观光，但乔阿姨谢绝了导游的好意。我们也丝毫不认为有乔阿姨跟随有什么不妥，俗语云“家有一老，如有一宝”，在旅行团这个临时大家庭中，有个淳朴欢乐的大阿姨愿意跟随我们，这是我和雅雅的福气。
大约20分钟后，我们准时集合，进入大教堂参观。为了避开拥挤的人流，并未按推荐路线参观钟楼，而是优先游览大教堂的主厅。直观的看，这座大教堂的主厅比巴塞罗那圣家族大教堂的主厅还要略高大一些，装潢样式也更为传统。主厅内有多个礼拜堂，这里高高的穹顶显然可以作为天主教徒对于天堂向往的寄托，阳光透样式古典的彩绘玻璃窗洒入主厅，墙面上的石雕和青铜塑像使这座世俗权力管辖之外的避难所显得神圣而肃穆。
这一切无疑勾起了雅雅的幻想，她以略带遗憾的口吻对我说，“要是我们能在大教堂举办婚礼就好了，只不过我们并非教徒”。那确实是令人向往的场景，只不过就算没有教堂婚礼，就算没有主教来主持，就算没有古典乐器演奏的婚礼进行曲，婚姻也都是神圣的。西方人结婚要以上帝之名起誓，而我们中国人办喜事则要拜天地，因为婚姻是终身大事，是一辈子的承诺。看见雅雅像跪地祷告一般将手机伸进铁栅格拍照的样子，我开心的笑了起来。
塞维利亚大教堂的主厅内还陈列着一件遗物，那便是哥伦布的棺椁。我们看到四个头戴王冠的石雕分两排站立，各执仪仗。“国王们”分别穿戴着印有卡斯提尔、莱昂、阿拉贡和纳瓦拉徽章的罩袍，将石椁抬在中间。这组雕像象征着克里斯托弗·哥伦布这位意大利航海家（一说哥伦布实为波兰贵族后裔）因伟大的航海探索成就和对西班牙王国所做出的巨大贡献而获得的殊荣。
参观完大教堂主厅，我们花费了一些气力登上钟楼，因为它真的很高。这座高塔的平面结构是正方形的，体现了阿拉伯式的建筑风格，内部并没有一级级的台阶，而是螺旋状上升的回字形缓坡，这样的缓坡一共有34道。据说这座钟楼还是清真寺宣礼塔的时候，这些缓坡能供阿訇骑马上去讲经。我们一边羡慕着阿訇，一遍可怜着马儿，来到了钟楼顶层。这里的视野非常好，不仅可以从四个方向俯瞰塞维利亚老城区的美景，还能够眺望到稍远处静静流淌的瓜达尔基维尔河。
大自然慷慨的馈赠给这片土地充足的阳光、舒适的气候以及美丽的风景，这让我们能够在风轻云淡的天幕下向这座美丽的城市告别。今晚我们将乘坐大巴离开塞维利亚，前往我们司机的故乡——里斯本。
伊比利亚游记之十 航海家的国度
昨晚，我们于当地时间晚上9点抵达了位于里斯本市郊的酒店，由于长时间的乘车以及时差（葡萄牙和西班牙其实有一个小时的时差）的缘故，我和雅雅都感到有些疲惫。22号晚上的里斯本骤雨初歇，郊外的寒风更使我们对热水澡和温暖的被窝充满了殷切的期盼，好在这家酒店满足了我们的全部需求。
里斯本的冬天的气候比塞维利亚以及其他西班牙城市略微冷一些，早上我们起床的时候更加确信了这一点。我们集合等车的时候已经接近上午8点半，虽然朝阳慷慨的散发着光和热，但来自大西洋的湿冷空气仍让站在酒店外抽烟的几个哥们冻得直打哆嗦。当我们抵达位于里斯本北部的辛特拉王宫时，阳光仍未能驱散山间的寒气。在等导游买门票的时候，我们团里大多数人都选择站在王宫前的小广场上晒太阳，然而两名荷枪实弹的葡萄牙巡警却不怕冷，他们站在广场边缘的树荫下，警戒着周围。
这座王宫曾是葡萄牙国王的行宫，而辛特拉山过去则是皇家猎场，王公贵族们在夏季来到这里避暑或是狩猎取乐。王宫并不大，甚至比不上某些“将军府”或是地主大院，但它却很显雅致，马蹄形的门窗嵌在白色的墙壁上，朴实的阿拉伯建筑风格让人感觉它并没有端起皇家宫殿应有的架子。倒是两座高高的圆锥尖顶别具一格，乍一看让人觉得这王宫的造型像一只头朝东趴在窝里的大白兔，正警惕着周遭的风吹草动。在官导的带领下我们进入王宫参观，这才发现辛特拉王宫的“内秀”。这里最大的房间被称作“天鹅厅”，木质的天花板上绘有27只形态各异的白天鹅，据说是国王为了纪念自己的女儿在27岁出嫁而制。宫殿最高处为“人鱼厅”，在正八边形拱顶中央是镀金的葡萄牙王家徽记雕刻，大厅墙面为仿青花瓷样式的瓷砖，一块块半尺见方的瓷砖拼贴成巨幅壁画，描绘着十八世纪欧洲贵族的生活。仅这四壁就将来自中国的瓷器、阿拉伯的拼贴风格以及欧洲的绘画艺术完美的结合了起来，展现了葡萄牙作为一个海洋国家的开放和包容并蓄。不止这些，这座宫殿华丽的欧式吊灯、古朴的木质桌椅以及精美的挂毯无一不吐露出它的低调与奢华。我们最后参观的部分是辛特拉王宫的厨房，我们刚走进去，雅雅便兴奋地拉着我的手说，“看，我们在兔耳朵下面”，我这才发现，原来那两个高大的圆锥正是厨房的烟囱。
看起来雅雅很喜欢我将辛特拉王宫的外形比作兔子，也许这不仅是因为她天生喜欢各种小动物，还在于我们都属兔，巧的是我们两的父母也都属兔。一个大家六只兔，这也是很难得的事情。
辛特拉王宫的参观完毕，我们乘车经过一段山路前往罗卡角。导游在途中告诉我们，罗卡角是一处海拔约140米的狭窄悬崖，它既是葡萄牙的最西端，也是整个欧亚大陆的最西端，由于气候和地形的原因，罗卡角地区通常会被浓雾所包裹。幸运的是，今天又是个阳关灿烂的好天气，我们轻易的远远望见了大西洋还有罗卡角巨大的十字架。
一下车，我和雅雅便牵起手，兴奋的向悬崖边走去，那里是最佳的观景位置。站在高耸的峭壁边缘，强劲的海风飘起爱妻乌黑中带有栗色的长发，明媚的阳光衬着她的笑容越发甜美，在这一刻，我竟忘记了欣赏四周的美景。令我回过神来的是脚下海浪拍击岩石发出的巨大声响，眼前正是一望无际的大西洋。正午的阳光照耀着海面上的“银鳞”，借此我们能够看清浩浩汤汤的海水正自南向北流动，北大西洋暖流如同北归的鲲鹏，它巨大的身形充满了我们的视野，它无可比拟的力量带着周围的一切跟随它流动。在波澜壮阔的海洋面前，罗卡角高耸的峭壁似乎连荷塘中的一叶尖尖角都算不上。此时此刻，我们感到巨浪、潮汐、呼啸的海风似乎就是世界的全部，在这浑厚而纯粹的海洋之力面前，人显得多么渺小。望洋兴叹，似乎只有走向海洋才能让人的灵魂解放；四海清平，似乎只有海洋才能容下英雄们的壮志豪情。也难怪海洋是那么容易唤起创作的灵感，“日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。”一千八百多年前，孟德公在大陆的那一头发出了这样的感慨，而在罗卡角，十字架下铭刻着数百年前葡萄牙诗留下的诗篇：大陆止于此，海洋始于斯。满怀着激动的心情，我突发奇想的要为雅雅创作一副独特的摄影作品，我趴在一个小小的水坑前，十分努力的照出了佳人的倩影。雅雅看过相片，问我为何要这样拍照，我对雅雅说：“或许我的内心之于整个世界，就如同这个小水坑之于大海，但我的小水坑中只有你的倒影。”
下午2点左右，我们乘车从罗卡角离开，前往贝林塔和航海纪念碑。这里捎带一提，从今早开始我们的司机换人了。目前为我们服务的这位司机也是里斯本人，相比陪伴我们最久的“严肃哥”，这位大叔明显随和、活泼一些。但他们开车的技术是同样的好，大巴在狭窄弯曲的山路上行驶的十分平稳，这让我们能轻松舒适的观赏沿途的美景。司机大叔还特地为我们选择了一条沿海的路线，从右侧的车窗能够看到黑色岩石构成的滩涂，海浪拍打着礁石卷起白色的浪花，这里的美景使我和雅雅不由的心生向往。
葡萄牙首都里斯本是一座港口城市，发源于西班牙境内的塔古斯河自东北向西南，最终从这里汇入大西洋，河流的入海口是一处口窄袋宽的海湾，它使里斯本拥有优越的建港条件。从车上远眺，四月二十五日大桥如同红色的巨人，自北向南横跨海面，雄壮的气势丝毫不逊金门大桥。海湾南岸的山顶上耸立的基督像张开双臂，打量着这个天主教国家的首都。
大约下午3点，我们抵达了贝林塔，这是一座位于海湾北岸出海口附近的古代灯塔，开始西斜的太阳正逐渐拉长它苍老的身影。久经风浪和海潮的浸礼，贝林塔白色的石质外墙上留下了许多竖条状的黑色痕迹，仿佛是老人的皱纹。灯塔就像一位老态龙钟的守望者，无论日月交替、寒暑易节，哪怕风吹日晒、潮起潮落，他就一直在这里守望，目送一代代年轻的水手从这里扬帆起航，守候着孩子们平安返航或是魂归故乡。
从十五世纪开始，无数勇敢的航海家在葡萄牙和西班牙王室的支持下，从伊比利亚半岛启航，开始了探索新航路的征程。以人类渺小的血肉之躯，驾驭着简陋的木质帆船，他们竟敢于挑战广袤浩瀚的海洋。毒辣的烈日、无情的风暴、令人绝望的食物饮水短缺、败血病以及猖獗海盗居然都不能动摇航海家们探索世界的决心，从抵达好望角到发现新大陆，从开辟新航路到环球航行，航海家们前赴后继拉开了人类地理大发现时代的大幕。人类的勇于探索未知世界的精神从这个航海家的国度开始复苏。
葡萄牙在十五世纪成为航海家的国度并不完全因为它掌握先进的航海技术或拥有狂热的传教精神。这个国家地处欧洲大陆西南一隅，在历史上从未进入过欧陆争霸的“决赛圈”，比邻强大的西班牙迫它只能从海上寻找出路。可以说葡萄牙是欧洲第一个以举国之力发展航海事业的国家。正如不远处航海纪念碑侧壁浮雕所描绘的，头戴三角帽的航海家站在船头最高处，身后紧跟着高举十字架的传教士、手持钉锤的工匠、怀揣书卷的学者以及全副武装的士兵，在队伍的最后面是头戴王冠的国王。国王既是航海事业的支持者也是国家航海战略的掌舵人。毫无疑问的，航海事业的巨大成就以及远洋贸易为葡萄牙带来了丰厚回报。然而这也引得欧洲列强争相效仿，殖民主义浪潮就此兴起，开启了一个用战舰大炮争夺殖民地、征服落后地区、灭绝或奴役其他种族的野蛮时代。航海就是这样鲜明的刻画了人性这枚硬币的两面，一面是无畏、团结与进取，另一面则是残忍、偏见和贪婪。蓝色的海洋文明既有开放、多元化的特点，也有崇尚扩张侵略的一面。
而今，殖民主义早已被扔进历史的垃圾堆，航海国度的辉煌也早已成为过去时。夕阳缓缓坠向海面，潮水慢慢退去，仍在港口默默守望的贝林塔空显得单薄而苍凉。暮光中，航海纪念碑正门上高悬的利剑石雕越发显眼，它仿佛在警醒世人，不要因为贪欲和仇恨而自相残杀，不要让悬在我们每个人头顶的达摩克利斯之剑落下。
从哲罗姆派修道院附近集合上车，我们结束了全部的观光行程。大巴载着我们进入了老城区，我们简略的逛了逛里斯本市中心的自由大道后便进入餐厅用晚餐了。本次旅行的最后一次晚餐是在一家地道的葡萄牙餐厅，餐点是葡式三道式。我和雅雅以及同组的小伙伴（他俩也是来度蜜月的新婚夫妻）又坐到了一桌，算起来这是我们两家人第三次坐四人桌用餐了。坐在我旁边的越老师总是很谦虚，他的夫人精通西班牙语，一路上给我们很多帮助。我们这两个新成立的小家庭能聚到一起是个缘分，大伙共同举杯庆祝，导游也在一旁为我们合影留念。
晚餐后回到酒店，我们立即收拾行李，因为我们将于第二天，也就是当地时间11月24日凌晨4点集合，前往里斯本机场登机。由于雅雅的细致和精干，我们很快便准备停当，并确认没有遗漏任何细节。一切都进行的非常顺利，24日上午7点，我们乘坐汉莎航空的A320从里斯本飞往法兰克福（中转机场）。在法兰克福机场，我们完成了退税并享用了一顿不错的午餐。久违的德国香肠和啤酒令为我胃口大开，雅雅也吃上了心心念念的薯条（这回轮到我用德语帮她点餐了）。当地时间下午5点，我们登上波音747飞往北京。
我们在北京首都机场落地时，已经是北京时间11月25日上午9点了。虽早有心理准备，但我们还是被冻的够呛，在我和雅雅度蜜月时，北京迎来了这个冬天的第一场雪。从机场到家，一路上都似银装素裹，景色十分美丽。
如果说旅行是发现美的过程，那么人生便是寻求善良、真理和爱的旅途。那些个让我们花一辈子功夫来追寻的东西，或大或小、或远或近、或清晰或模糊，或与生俱来，或可遇而不可求。我们或许能够如愿，或许只能抱憾终生。然而这并不重要，重要的是用心的体验，珍重每一段有价值的回忆，并始终诚实的面对自己，用一生的时间老实的回答先哲所留下的这样几个问题：
“自己真正爱过的究竟是什么？让自己灵魂升华的究竟是什么？是什么填满自己的心灵，让心中充满愉悦？自己究竟为什么东西入迷过？”
对于我来说，雅雅就是我一直追寻的那个人，她就像漫漫冬夜里的小火苗，她的美总给我的内心带来温暖，令我动容。感谢命运的安排，让我们结为夫妻，让我们永远紧握彼此的手，一同去旅行。
或许这是个薄情的世界，但人终归有血有肉，有情有义。
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