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日本和服的穿法
日本和服的穿法
首先第一步是穿上足袋（袜子），然后按顺序整齐穿上，带子不能系得太紧。
　　1． 披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里。
基本穿法　　首先第一步是穿上足袋（袜子），然后按顺序整齐穿上，带子不能系得太紧。 　　1． 披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心，然后用夹子把衬衣与的领子固定。 　　2． 用手提起领子并调整下摆的长度，以不接触到地面的长度为止。& 　　3． 打开和服把前领放到腰骨的位置，决定正面的幅宽。边缘与身体侧边对齐为宜。 　　4． 决定幅宽后，慢慢把正面打开，接着把底面合身定宽，然后把右手所拿着的领子下部提高10公分，使下摆线程倾状　　5． 重复正面，把左手所拿的领子下部分提高5公分，注意不要错位。腰间出现后皱折往上调整。 　　6． 在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系，在背中交差后线回到前面打结。& gmLr2a24此资料　　7． 把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查是否被带子夹住，弄平背后多余的部分。 　　8． 同样把胸前多余的部分平整好，把皱折拉到腋下，两手抓住两袖边，轻轻拉袖口。 　　9． 检查两领子是否整齐交差好，如有错位，把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太在也不能太小。 　　10． 在胸下系上第二根细绳，多余的部分一定要拉整齐，正面重复的部分程水平状。 11． 端正腰身，在胸前系上一条叫&伊达&的小带子，因为小带子有伸缩性，注意不要系得太紧。 　　12． 检查胸前和后背是否有折和松懈，有的话，往腋下这边拉平整。 整体完成后用大镜子检查是否有差错，然后摘下领上的夹子。 　　&&&&&& 带子的系法　　&&& 如果是你一个人系带的话，可以在胸前打结，然后右手拿着结子，左手拿住后背的下侧，从右方向把结转到背后。　　1． 把腰带宽上下对折，贴在腰上，取好打结眼的长度，结眼长以20公分为宜。 　　2． 把打结眼的部份挂在肩上，剩下的部份严整地围腰两圈。 　　3． 围腰两圈后剩下的带子对折后与挂在肩上的一端打结。
&&&&&&& 4． 两脚稍分使身体稳定，然后用力勒紧带子。 　　5． 拿起打结眼的部分叠成三折。 　　6． 用一条绳子绕两肩一圈系好，用夹子把结眼部份固定在绳子上。 　　7． 把结翅部份的皱折拉平整。& 　　8． 结翅的长度与两肩同宽，正面朝上卷好。 　　9． 拿起结翅，在带子衬垫上放入带枕后卷好。 　　10． 把结翅叠成漂亮的褶，贴在后背上。 　　11． 把结翅打开整理漂亮。 完成后再做一次检查调整好结翅的角度。
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本帖最后由 嫡宿迩 于
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和服的由来
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和服是日本民族的传统，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。
& & 和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单一，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿著方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿著时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史:
& & 传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，**身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当於日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过著迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了**的时代。
& & 在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当於前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当於前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似於今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、於须比。
& & 袴原指穿在下身遮掩於上衣内的一种裆布，但是这裏的袴是指有腿部连接的类似於裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系於上衣，由於系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女”其玛颇为相似。
& & 领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动著领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。&BR& 於须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用於须比蒙面。
& & 据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩著神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛;染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。
& & 木屐和布袜: 木屐，类似我们俗称的趿拉板儿，一般板下前后安有两齿，是穿和服时用的一种独特的履物。木屐在中国历史悠久，据说春秋时，晋文公出国流亡19年，即位后封赏追随过他的人，却忘记了介子推。介子推便与母亲隐居绵山。后来，文公几次请他，他都不出来，文公便烧山逼他，谁知介子推却抱树焚死。文公十分痛惜，用这棵树制成木屐，以作纪念。平时，他总是看著脚上的木屐呼唤：悲乎，足下！如果以这个故事为依据，木屐在中国已经有2000多年的历史了。在中国的文献史书中，也不乏木屐的记载。《急就篇》颜师古注中有屐者以木为之，而施两齿，所以践?之语；黄桑柘屐蒲子履，中央有丝两头系（《古乐府》）之语。《晋书?宣帝记》中还有穿木屐征战的记载：关中多蒺藜，帝使军士二千人，著软材平底木屐前行。在宋代，京师长者都穿木屐，仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。
& &&&日本木屐的起源，与中国木屐究竟有何渊源关系，没有可靠的资料以资判断。但是，动晋时志怪小说《搜神记》中描写中国古代木屐云：昔作屐，妇人圆头，男子方头，盖作意欲别男女也。而日本的木屐式样也多为方形，妇女也常用圆头木屐，而且，日本自古便将木屐写作足下，令人深思中日两国木屐的亲缘关系。
& & 布袜，日本写作足袋。最初的布袜，是由两块布缝合在一起，不分趾，在脚面系带。《大宝令》中，原封不动地引用了汉字的袜字，并且规定，皇子以下著礼服时配锦袜；朝服一品以下五位以上著白袜；无位制服配白袜，可见。只供上层社会的人穿用。江户时代的元禄时期（年），中国的带有别扣的钱包传入日本，上面的别扣启发了日本的技工，他们将这种别扣应用在布袜上，免去了原先系带的麻烦，穿用起来更方便了。在古代日本，能穿袜子是件很不容易的事情。镰仓时代，日本政府曾规定穿袜子的期间，只限于从当年的十月十日到第二年的二月二日，即使在这一期间，也只能是年过50岁的老人和经过各级官府特殊批准的人，才有这种待遇，这就是所谓的足袋御免。一直到江户时代，这项规定才被废止。
& & 和服的种类:和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单一，多深色，腰带细，穿戴也方便。女性和服款式多样，色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿留袖和服，未婚小姐多穿振袖和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿著和服的图样、颜色、样式等也有所差异。
& &&&留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫黑留袖，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫色留袖。
& & 振袖和服：又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为大振袖，中振袖和小振袖，其中穿得最多的是中振袖。主要用於成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿中振袖的也越来越多。
& & 访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。
& & 小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用於练习穿著，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用於半正式晚会的礼服。
丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。
婚服：结婚时穿的礼服。
浴衣：沐浴之前所穿。
& & 男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其他染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。
& &素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。
& &付下和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。
& &十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等，共十二层
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据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿著武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊：天子回来啊！连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》裏公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫都督归来的情形没有……）日本也有用衣服招魂的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾乾后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。
& & 在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀物件的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱我也千年，柱也千年、衣服单薄，身板结实。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出於担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。
& &《无何集》载：毋反悬冠，为似死人服，河南沁阳一带有反穿罗裙，另嫁男人的传说。由於死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味著死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在裏面，或者以后为前，以裏为面。
& &同样，由於万物有灵思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味著把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示御缘（与您有缘）之意，目前还存在的赠买衣服钱、买腰带钱际沁@种习俗的表现。
& & 和服的色彩禁忌: 《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归?#123;为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。
& & 推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布冠位十二阶，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。
& & 日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。
& & 在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿著和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象徵魔力。
& & 和服是日本的传统民族服装，因为日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做&着物&。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。
& & 和服的起源可追溯到公元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。
& & 奈良时代(公元718年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。
& & 到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其后600多年中再没有较大的变动。至于腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系腰带的影响，而创造出来的，开始腰包在前面，后来移到了后面。在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的&洋服&。
& & 1923年日本关东大地震时，由于当时的妇女仍穿和服，故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后，日本妇女才逐渐改穿套裙或其它服装。不过和服在今天仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的&七五三&等重大场合之上，随处可见身着传统和服的人们。
花纹鲜艳的丝绸披肩给单色和服倍添风彩
& & 和服的两个袖子在左肩上打结，腰间用别针固定，下排开衩是一种新设计的无袖和服。使布面起立体皱纹的直线式和服。在长衬衣外披上和服并用别针固定腰部，行动起来两袖轻盈飘逸。和服的穿法
& & 着物KIMONO（和服）
「和服」，是日本人的传统民族服装，也是日本人最值得向世界夸耀的文化资产。和服的穿著巧技，乃是随著时代的风俗背景，琢磨考验，蕴育而生。高雅而优美的色染，纤细的绫织，源自於日本民族对於山水的爱顾，及对於风土的眷恋，乃至於对人本精神与情境的细腻感受。
& & 和服不仅融合了优雅气度与深层内敛之本质，更反应了穿著之人的「心」与「动」。每一套优美的和服，都经精心裁制，讲究穿著时的每一个细节及步骤。因此，不论是坐姿或站姿，都需经由完整的学习训练，而成为内外在兼具的完美礼仪。和服又有另外一个名称：「赏花幕」，此乃因为和服的图案与色彩，反映了大自然的具体意象，当人们穿著和服走动时，会因为晃动而产生栩栩如生的良好效果，使得和服如同一块动态的画布般引人入胜。
& & 一本の布IPPON NO NUNO〈一块布〉
& & 和服的制作方式，须先决定布料所需的宽度，再以一标准化的模矩单元，决定各部份的长度，男性与女性的和服宽度是不一样的。在制作时布料之反面朝上，这块反面的布，在日文中便称为「反物TANMONO」。
& & 做好布料的裁制分配之後，以直线裁成一块块直条的布，再一片一片加以组合，制作过程中不会有多馀的布料。孩童的和服，则是在丈量布料时，便事先预留一部份缝份，以便随著成长过程，适时地加长放宽，而修正成合适的尺寸。和服之所以采取这种设计与制作方式，其精神就在於符合日本民族「不浪费、代代相传、多人能穿」的传统风俗。
& & 美くしい着物 UTSUKUSII KIMONO
& & 着物の种类 (KIMONO仕女用和服的种类)
& & 振袖FURISOTE：成年之前的女子礼服，新娘换装时用／绢
& & 黑留袖KUROTOMESOTE：已婚女性参加婚礼，宴客时的礼服（袖子较短约至下腹）／绢
& & 色留袖IROTOMESOTE：参加典礼，派对等的礼服／绢
& & 无地纹付MUZIMONTSUKI：印花纹的数目有１, 3, 5三种类，印花纹数目越多表越正式，有一色地与黑色地两种而黑色地用於丧礼夏／绢、纱 冬／绢
& & 访问着HOUMONGI：简单的礼装，参加茶会、访问友人、插花、上课学习时穿著
夏／绢、纱 冬／绢
& & 町着MACHIGI：外出用 夏／绢、纱 冬／绢
& & 普段着FUTANGI：日常用 夏／棉、麻 冬／毛
& & 浴衣YUKATA：洗完澡或夏天炎热时穿著／绵
& & 带の种类（OBI仕女用腹围腰带的种类）
& & 丸带MARUOBI：图样两面织绣於带上，用於振袖与黑留袖
& & 袋带FUKUROOBI：图样只织绣於表面或表面的一部分，多用於留袖与无地纹付的访问着
& & 名古屋带NAKOYAOBI：仅仅将图样织绣於露出来的正面部分，多用於町着与普段着
& & 半幅带HANHABAOBI：宽度约为正式用带之半，双面有花样，多用於浴衣、普段着
和服用的腰带，具有画龙点睛之妙。其用途非常细腻广泛，除了担任搭配和服色彩之重要角色外，如何善加运用素材的风格况味，并且配合日本四季分明的季节变化，以及因应不同的场合而做恰当的选择，都是一门相当深奥的学问。
& & 礼装に必要な物 (穿著时必要的物件)
& & 穿和服前：肌着、长着、长襦袢、足袋、伊达缔、前板
& & 穿和服时：着物、带、带枕、带杨、带缔、附襟
& & 穿和服後：化粧、发饰、扇子、草履、提包
& & 相较於追求曲线美的洋装来说，和服则是另一种属於直线的美感，因此穿著和服时，必须一边整补身体凹凸的部份，一边妥善著装。
和服的材料基本为正绢，中文的话可以简单理解成真丝丝绸。
细分的话则分为
和服面料：正娟 棉 毛纺
可以洗的和服面料 麻丝绸 麻棉绸 再生纤维（化纤）
浴衣面料：纯麻 丝 纯棉 再生纤维
再根据织法和图案的不同分为
色无地 素版面料
小纹 规则的小花纹布料
系由（无此汉字）炙出来的规则布料
其它艺术布料 种类很多 根据织法和花纹的做法的不用太多了
访问着·付下先用布裁减成和服的样子再在料上染或画上整体图案的叫付下，再这之上再修上金丝等东西的是访问着。PS：其实很难区分。
2：和服的尺寸
和服一般使用的材料为并幅（小幅）。基本上来说的话是35-38厘米宽的布。（一般36）做羽衣时也可以用长幅（72厘米）。所以如同~尺寸：衣长130CM 肩宽50CM 袖长46CM 袖幅50CM 腰带300CM 适合155CM—165CM高的女性穿着~这类国产假货是有本质上的区别的。（36CM的布怎么可能做出50CM的袖子。。）
一般来说一件着尺或反物（对和服布的称呼）为12米左右长。做一件衣服后基本就没了。（其实还能剩点，够做个包的。）
另外。和服的型是一定的。没有任何可以修改的地方。所以说图案就是一切。
3：和服的种类
小纹：用小纹布料做的和服
系由：用此材料做的和副
访问着·付下：准礼服。出门穿的。但是一般却用正绢。（很难想象以沈阳的空气质量一件和服能用几天。。）
黑留袖·色留袖：黑留袖必带五纹，为正礼服。用于出席红白喜事。（特别为白喜时。。）色留袖为准礼服，分三纹和一纹三纹出席交庄重的场合（准礼服不能参加白喜）一纹出席茶会等一般场合。PS：留袖为结婚女性专用服，缝的方法和一般的有点区别。（虽然我还没搞明白）
振袖：一共三种，分别是本振袖（长振袖）中振袖和小振袖。本振袖为正礼服。必入五纹。中振袖为准礼服可以入三纹或一纹。小振袖则是一般装束。PS：振袖一般为未婚女性的礼服，但是最近结婚女性穿的也渐渐多起来了。
羽衣：类似夹克的东西。。。
婚礼衣服：超变态的东西。基本上是一堆东西组成的。价格大概最便宜的也要20WRMB
浴衣：夏天穿的简易和服？裁减和和服相同但是缝起来比较简单。动画中参加什么庙会的女性角色就是穿的这个。
还有些别的东西。这里先无视了。
4：穿和服都需要些什么？
大类分为和服和浴衣
长襦袢X1（和服里衣 材料和和服差不多但是超好缝）
绑住这个的东西X1（名字忘了）
先把以上两样穿好。
和服X1 这个。。不用说了吧
腰纽X2 长长的布。一根用来卡在胸下一根卡在腰上。这样和服才看起来像两件组合起来的
带板X2 夹在带子里的。。
带枕X1（不是必需）如果用非名古屋带打太鼓的话。。
带X1（九寸名古屋 八寸名古屋 袋带 京袋带等很多种）
半衿X1 假领子。所以和服看上去才感觉是两个领子
带扬X1 系在带子上的
带（又一个打不出来的汉字）一跟绳子用来最后固定带子的
PS：国产的假带子和假带X只有3M 而真正的一般是360-4XX
腰纽X2（高校生类型时为X1）
基本上来说还是有分别的
一般的浴衣跟普通的和服穿法差不多。但是高中生不太喜欢胸被勒住，所以只接腰部那跟腰纽。
由于浴衣用的短幅带所以还要有一个固定带子的结子。带板也只用加在前面。
国内制做的假货。。。。
只有一个带子一根绳子。。。
本帖最后由 嫡宿迩 于
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接上一个和服的制作（上）
和服讲座二（1）织造
& & 织造有手织和机织之分现代的和服面料主要采用机织生产。机织是指借助于织机，将纤维类纱线按一定的组织规律制成织物的工艺过程。通常包括织前准备、织造、织坯整理三个部分：织前准备一般包括络纱、整经、浆纱、穿经、卷纬和定拈；织坯整理过程通常包括检验、清刷、烘布、折叠、分等和成包等。
& & 织造的方法与材料有密切的关系，和服的面料从材料上可以分为纯纺织物、混纺织物和交织织物。纯纺织物可依据不同的纤维分为棉织物、麻织物、丝织物、毛织物、人造纤维织物、合成纤维织物等。其中棉织物是一种常见的和服面料，像新仙铭、条纹丝光棉布、新八瑞等都是属于色牢度较好的和服面料；麻织物可分为亚麻织物和垄麻织物，日本著名的麻质和服材料有友禅麻、小纹麻等；丝织物主要是指天然蚕丝。用蚕丝纺织成的织物光泽好、穿着舒适、手感滑爽丰满而且吸湿透气，是和服的高档原料；毛织物除了男式外套较多地采用外，其他的应用很有限；人造纤维织物可分为人造丝织物、醋纤织物等；合成纤维织物可分为锦纶织物、涤纶织物、腈纶织物、丙纶织物等；混纺交织物则由上述不同纤维混纺交织而成。
& & 和服的面料从织造方式上可分为梭织物、针织物、编织物三类。其中梭织物有提花织物、印染织物、色织物、素织物等；针织物又可分为经编织物、纬编织物、成形针织物和针织坯布；编织物通常是指一些借用简单的工具，或由手工结合织机共同完成的一种织物形式。在和服中编织技术主要是用于生产一些和服的包、带等附属品。另外，无纺布通常也被作为现代织物中的一个特殊门类。无纺织布是指不经传统的纺织工艺，由纤维铺网加工处理形成薄片状的纺织品。无纺布起源于古老的毡，现代无纺布按其制造方法又可以分为粘合法、机械法、纺粘法、湿法等四种不同工艺特点的无纺织布。
& &不同的量度和组织结构也是区分和服织造品种的一个标准。织物具有长、宽、厚和重量等几项量度指标。可按幅宽分为宽幅织物(幅宽75—90厘米)、窄幅织物(幅宽40厘米左右)、双幅织物(幅宽150厘米)；按长度分为匹布和定尺布(件料或根据一定用途裁成一定尺寸)；按厚度和重量分为轻薄型织物、中型织物和厚重型织物。根据组织结构，可将织物分成大提花织物、小提花织物和素织物，并进一步细分为平纹织物、斜纹织物、缎纹织物、起绒织物和纱罗类织物等。
& & 不同原料的织物在其发展过程中，往往形成一些有生命力的传统产品，而同时随着技术的进步和市场的发展，又有新的产品被不断开发出来，这一点在丝织物中表现得尤其明显。现仍然通行将众多的丝织物根据其采用的原料、组织结构、制织工艺、织物的质地、外观形态等进行划分。
& & 平纹织物，是经纱和纬纱以一上一下的规律交织而成的织物。如棉平布、铭仙绸、纺绸、甲斐绢等。
& & 绉织物，是指以绉组织为织物结构，在外观上呈现出各种不同的绉纹，光泽柔和、手感柔软而富有弹性的织物。
& & 缎织物，是指采用缎纹组织的丝织物。这种织物由于经纬丝中只有一种显现于织物表面，所以外观光亮平滑。缎的品种很多，根据经纬丝的提升情况，可分为经缎和纬缎；根据组织循环数可以分为5枚缎、7枚缎、8枚缎；根据提花与否可以分为花缎和素缎。
& & 锦，多指高级多彩提花丝织物，有采用重经组织的经锦、重纬组织的纬锦、双层组织的双面锦等不同品种。日本和服面料有缀织、唐织、锦织三科不同的形式，翻译成汉语都叫织锦，但实际上是有区别的。日语中的锦指的是采用金银丝线和多种色线织造而成的锦织物；唐织是指斜纹地上起多彩纬花的织物；缀织则是专指经锦而言。
& & 绫织物：有花绫、素绫之分。素绫是指采用单一的斜纹或变化斜纹组织的织物；花绫一般是指在斜纹地上起斜纹花的单层暗花织物。
& & 绒织物，是指采用桑蚕丝或柞蚕丝与化学纤维的长丝交织成的起绒丝织物。丝绒品种繁多，根据织造工艺可以分为双层经起绒织物，如乔其绒；双层纬起绒织物，如鸳鸯绒；用起绒杆使绒经形成绒圈或绒毛的绒织物，如漳绒；将缎面的浮经线或浮纬线割断的绒织物，如金丝绒。
& & 罗织物，是指全部或部分采用条形绞经罗组织的丝织物。罗有横罗和直罗、花罗和素罗之分。
纱织物，是指全部或部分采用由经纱扭绞形成的均匀分布孔眼的纱组织的丝织物。但是中国古代也有将均匀分布方孔的、经纬拈度很低的平纹薄型丝织物称为纱的。
& & 双层织物，指双面异色提花织物。如袋织物、凹凸织物等。
& & 提花织物，也称大花纹织物，织物组织循环大，花纹复杂，如织锦、织锦缎等。
& & 此外，像御召、上布、紬、博多织等都是和服有代表性的面料。御召是绉织物的简称，属于熟织的绉织物；上布是麻纤维织物，也是熟织物，上布就是上等的麻布；博多织是指粗纬丝和细经丝交织的一种具有独特风格的地方织物。这些织物都具有自己的特点与较长的生产历史，所以它的织制方法也是固定地保留着传统的方式。
& & 说起织造，日本的京都有著名的西阵织。西阵是京都市西北部的丝织物生产中心区域，历史上自延历十三年(794年)平安京设置以来就已设有织部司作为官营的丝织工场，生产高级丝织物。到了13世纪，丝织工场以中国的丝织物为样本在技术上得到极大提高。14世纪，工场成为机业集中地，在15世纪末的应仁、文明之乱中，由于西军置阵于此而有西阵之名。天文十七年(1548年)以西阵为中心的丝织物生产基地形成，盛行高楼提花技术，生产织金、缎子、唐织、纱绫等高档织物。享保十五年(1730年)由于大火，西阵地区织机的七分之三被烧毁，此后在天明八年(1788年)的大火中织机又被全部烧毁，后又逐渐恢复。到天保十二年(1841年)又有三干台左右的织机被毁。明治二年，西阵物产会社成立。目前的西阵约有织机三万五千台，其中手织机二万六干六百台，力织机约八干台。因此，西阵是一个以手织机为特色的丝织物生产基地，其中大部分手织织物都被用于制作和服，龙村和川岛就是其中较为有名的两家。
& & 龙村美术织物会社的创始人龙村平藏(年)，于明治三十九年在京都创立龙村织物制织所，大正八年，他在东京日本桥俱乐部举办第一届龙村平藏美术展览会，展出其织制的美术织物。大正末年龙村开始研究法隆寺织物和正仓院织物并进行复制，用古代织物的纹样制成和服面料。现在龙村的旗帜已传到龙村元的手中，1996年，为纪念龙村平藏120年生辰，龙村织物会社举办了“初代龙村平藏织之世界”展览。其中就有花鸟文金唐革锦打褂、远州锦打褂和国宝日暮文莳绘锦打褂等。打褂属于振袖一类的和服，其中的远州锦与中国四川生产的回回锦极为相似，是当时日本模仿中国织物生产的，在方格纹中安置团花、牡丹、菊花及杂宝纹样，龙村将这件织物又进行了色彩和纹样上的再创造，使其更为华丽和精致。
& & 川岛美术织物会社是西阵织中最大的一家。其创始人川岛甚兵卫于天保十四年(1843年)创办和服店，称为上田屋。明治十七年(1884年)，川岛于京都创设川岛织场，是为今日川岛织物的前身，其特点是织制装饰织物。目前他们拥有世界上最宽的织机，宽达24米，由12位织手同时上机织造，其织物主要用于剧场的帐幕，极为壮观。川岛也从事风格华丽的和服织物的制作，其中有不少作品还被其他博物馆所收藏，如现藏于东京国立博物馆的锦刺绣能装束都名所，纹样是红地小花卉纹的织地上再加上各种方形的风景。每一处风景都有完整的布局，楼台亭阁、小桥流水、山川风月、西窗雪养等，极为华丽，其原画者为樱井光云，制于明治三十三年(1900年)。
& & 龙村和川岛只是西阵织中最为有名的两家公司，但事实上西阵织中的公司有上百家，在西阵织会馆中，就有传统织造技术的表演和和服的展览，而且还有穿着和服的摄影项目，从中可以看出和服在日本人民生活中的地位。
& & 与织造相对应的是印染的和服。友掸是其中最为典型的一种。
和服讲座（2）
& &友掸染是以糊置防染印花方法为主而形成纹样的技法之一，其特色是形成多彩华丽的手绘纹样，在近代的染织和服史上，特别是小袖纹样的发展中起着重要的作用。
& &以元禄时代的扇绘师宫崎友禅斋创造的友掸染(又写作友仙、友染、幽禅、幽仙等)，早在江户前期已经出现，到元禄(年)前后逐渐盛行。以友禅斋命名的友掸染，现存最古的遗品是在元禄之前约二十年，万治二年时的仙台伊达四代藩主伊达纲村(年)所用的产衣。
& &在友禅染中，又有京都附近的京友掸(又称加茂川染)和北陆金泽附近的加贺友禅之分，其纹样与色彩趣味相异，加贺友掸配色以胭脂、紫、绿、蓝为多，一个单位纹样中用多种色彩染成，特别是晕染技巧用得多，色彩与纹样较京友禅更具图案化。友禅染，开始时只在织物上绘以部分的插友禅染就变成非常高价的东西，仅限于特殊的上层社会所用，但在明治以后，由于型友禅的流行，批量生产成为可能，友禅染也成为普通的和服面料。现在的友禅中，有插友禅与型友禅两种，插友禅就是以描绘为主的友禅，又称描友禅、手描友禅、本友禅、上代友禅等，用纤细的糊置自由地描绘出纹样是插友禅的特色，其工艺过程先为糊置(以防染为目的，有丝目糊、筒糊、杨枝糊、堰出糊、伏糊等)，再是色插(即纹样着色，用笔或刷描色)，最后是地染及其他工序，这样的产量肯定不会高，而且描绘的效果与羽织相似。型友禅是以使用型纸为特点的，所以效果较为粗犷，型友禅以批量生产为目的，所以适合于连续纹样。
友掸染已成为各种印染方法制作和服的总称，它的特点是手绘，自由而灵活，图案极为华丽，但其基础可以是各种糊防染，或是扎染，或是染色，按画稿要求而定。糊防染可以是印上去的，也可以是撤上去的，后者称为莳糊，又称撤糊，将织物弄湿后撒上糊粉。扎染一般称为鹿子，在京都的称为京鹿子，扎时按图案要求空出手绘的地方，然后开始手绘。与友禅相似的日本民间染织技术还有冲绳一带的红型等。& &现代的日本友禅后继有人。京都的友禅美术馆中不仅陈列友禅染和服作品，而且每天有大量学生学习友禅染技术，她们学习绘画、学习制作，制成的和服产品除了自己穿用外，也有出售的。
& &京友禅： 幾何学模様花鳥風月模様 更紗模様
& &织制成形的织物，一般须经印染加工才能用作和服面料。其中染色是通过染料和纤维发生物理或化学变化而使织物染上一定色彩；印花则是用色浆在织物上印制花纹图案。印染可以分成手工印染和现代机器印染两大系列。
& & 手工印染是指采用手工方法进行染色、印花的工艺。日本的手工印染具有悠久的历史，早在《古事记》中就有黑衣、青衣、染衣服、染汁、捣茜根取色的记载。但最初的染色技术非常简单，大约到了孝德天皇大化革新时期，和服才有了专门的紫、绯、绿等染法。文武天皇时设立了内染司机构以掌管染色之事，并出现了染色师这一专门的职位。至桓武天皇延历迁都以后，织部司中又有了专门的染户。江户以后印染业逐渐在民间普及起来。
& & & &喷液印花，又称多色淋染，由很多组合的喷射口间歇地喷出各色印液，形成彩色图案。传统的方法是采用简单的工具将染液吹喷成雾状散落在织物上染成花纹。虽然现代的印染技术日新月异，但和服印染中保留着的传统手工印染方式，因起特有的技巧、韵味、纹样表达和色彩运用等仍有不可替代之处。 和服印染的方法很多，以下是日本和服传统的手工印染方法 。
& & 括染，即扎染，古称绞缬。它是把布料或服饰成品按照制作者的设计意图，在所需显示花纹的部位用线捆、缝或作一定的折叠，再用线绳捆扎牢固，然后染色。染后拆去捆扎线或缝线。由于被捆扎部位染液无法上染，就形成了一定的花纹图案。
& & 蜡染，古称蜡缬。它是用能在织物上自行固着的液态或半液态物质，如石蜡、蜂蜡、木蜡、白蜡、松香等作防染材料，在织物上需显示花纹的部位进行涂绘，再进行染色。因涂绘有蜡的部位染液难以上染，而使织物显示出花纹图案。蜡染有冰纹、这是由于在染色过程中涂有防染材料的花纹部位产生裂纹，使染液顺着裂纹渗入织物纤维内形成的，这是蜡染所特有的肌理效果。
& & 注染，即利用印版或防染糊防染，染料注入织物不防染部位染成花纹的方法。如夹染，古称夹缬，是指由两块或两块以上的花版，将被染的织物对折后在其中夹紧，再进行染色。因被夹紧的部位染液不能上染，撤去花版后即显出花纹。这是一种利用花版进行防染显花的传统工艺，其中花版的制作是关键。因工艺相对较复杂、目前夹染不如扎染、蜡染那样普遍。
& & 描染，即直接用笔酿取染液在织物上描绘花纹，一般多用于丝绸。描染用笔挥洒自由，不受工艺限制。日本有代表性的染色技术之一手描友禅，就是直接采用手绘或结合隔离胶手绘的方法，图案块面分界清晰，是一种较典型的手绘方式。
& & 色笔描染，用染料和糊剂调成的色料，直接在织物上描绘图案或纹样的方法。
& & 凸纹版印花，是将雕刻成凸纹的花版(木制或铜制，也称印戳)，直接沾取颜料或染液在织物上压印出花纹。这是一种非常古老的印花方式，友掸、更纱等印花纺织品就是采用了这一传统的印花技术完成的。凸纹版印花的延伸还有凸版拓印、刷印和滚印等，均属历史上出现过的民间印花方式。
& & 楼空版印花，用楼刻成花纹的花版(一般为纸型版)放在织物上，然后用刷子刷上调配好的颜料或涂料即可，或用喷枪喷上颜色。楼空版与凸纹版印花同属型印范畴，也是一种古老的印花方式。楼空版印花如与防染工艺结合，可产生许多印花种类，主要有：糊染，用浆糊作防染剂，先用楼空版印在织物上，然后刷染上色，待干后洗去浆糊，即显出花纹图案。古代的印金方法与此类似，即先印上粘着剂，然后通过撒金粉、贴金箔等方式粘着在织物上。日本著名的型友禅、江户小纹以及冲绳的传统印染方法红染等也是采用这种印染技术完成的。型友禅是将花样雕刻成型纸，纤细的部分用许多发丝牵住，每次套色用一张型纸，一般要用30—40张型纸，多的甚至近百张。友禅染按产地分为加贺友掸、京都友禅、东京友禅。东京友禅是现代风格的友禅.
& & 引染，用刷子浸蘸染料，然后在织物上刷印出花纹的方法。拔染印花，在有色织物上用印花方法局部消去原有色泽而产生白色或彩色花纹的工艺。分为拔白印花(雕白)和着色拔染印花两种。
& & 刷洒印花，用圆刷子浸蘸染料，刷洒在雕刻有纹样的型纸上，染料透过型纸染织花纹的方法。一部分的更纱、友禅就是采用这种方法。
& & 波纹染，用墨等浮色于水面，然后用布帛吸附染取花纹的方法，这种花纹的特点是自然，随意，难以复制。
& &喷液印花，又称多色淋染，由很多组合的喷射口间歇地喷出各色印液，形成彩色图案。传统的方法是采用简单的工具将染液吹喷成雾状散落在织物上染成花纹。虽然现代的印染技术日新月异，但和服印染中保留着的传统手工印染方式，因起特有的技巧、韵味、纹样表达和色彩运用等仍有不可替代之处。
和服的制作（下）
和服讲座（3）
& & 刺绣，俗称“绣花”，是在已经加工好的织物上，以针引线，按照设计要求进行穿刺，通过运针将绣线组织成各种图案和色彩的一种技艺。刺绣是最早用于服装的装饰方法之一。日本推古天皇时，佛绣特别流行，至镰仓时代一度滞足不前，直到足利后期和桃山时代，刺绣再度复兴。元禄时代是日本刺绣史上的鼎盛时期，这个时期的刺绣华美而且精巧。明治时，日本的刺绣品开始向欧洲输出，直到第一次世界大战爆发，战争中断了日本与欧洲之间的贸易往来，使日本刺绣品的输出量锐减。近年来随着对民间传统文化的重视，日本刺绣又日渐流行起来。
& & 目前，刺绣仍然是和服工艺中的一个重要门类。随着时代的发展，刺绣在材料、工具、技艺方面不断丰富，新的绣种层出不穷，呈现出前所未有的特点。从刺绣方式上，可以将其分为手工刺绣、缝纫机绣和电子控制机绣三类。手工刺绣针法灵活多变，装饰效果好，适宜在各种服饰及织物上绣制，因此精细高档的绣品仍以手绣为主。
& & 日本的刺绣从成品外观上区分、大致可以划分为两类，即点类绣和线型绣，线有直线曲线之分，点有线聚点和线结点之别。刺绣的基本技法主要有以下几种：
彩绣，泛指以各种彩色绣线统制花纹图案的刺绣技艺，具有绣面平服、针法丰富、线迹精细、色彩鲜明的特点，在服装饰品中多有应用。彩绣的色彩变化也十分丰富，它以线代笔，通过多种彩色绣线的重叠、并置、交错产生华而不俗的色彩效果。尤其以套针针法来表现图案色彩的细微变化最有特色，色彩深浅融汇，具有国画的渲染效果。
& & 包梗绣，主要特点是先用较粗的线打底或用棉花垫底，使花纹隆起，然后再用绣线绣没，一般采用平绣针法。包梗绣花纹秀丽雅致，富有立体感，装饰性强，又称高绣，在苏绣中则称凸绣。包梗绣适宜于绣制块面较小的花纹与狭瓣花卉，如菊花、梅花等，一般用单色线绣制。
& & 雕绣，又称楼空绣，是一种有一定难度、效果十分别致的绣法。它的最大特点是在绣制过程中，按花纹需要修剪出孔洞，并在剪出的孔洞里以不同方法绣出多种图案组合，使绣面上既有洒脱大方的实地花，又有玲戏美观的楼空花，虚实相衬，富有情趣。绣品高雅、精致。贴布绣，也称补花绣，是一种将其他布料剪贴绣缝在服饰上的刺绣形式。中国苏绣中的贴续绣也属这一类。其绣法是将贴花布按图案要求剪好，贴在绣面上，也可在贴花布与绣面之间衬垫棉花等物，使图案隆起而有立体感。贴好后，再用各种针法锁边。贴布绣绣法简单，图案以块面为主，风格别致大方，在日常服饰中运用极广。
& & 钉线绣，又称盘梗绣或贴线绣，是把各种丝带、线绳按一定图案钉绣在服装或纺织品上的一种刺绣方法。常用的钉线方法有明钉和暗钉两种，前者针迹暴露在线梗上，后者则隐藏于线梗中。钉线绣绣法简单，历史悠久，其装饰风格典雅大方，近年来在和服中应用较多。珠片绣，也称珠绣，它是以空心珠子、珠管、人造宝石、闪光珠片等为材料，绣缀于服饰上，以产生珠光宝气、耀眼夺目的效果，一般应用于舞台表演服上，以增添服装的美感和吸引力，同时也广泛用于鞋面、提包、首饰盒等上面。
& & 十字绣，也称十字桃花，是一种在民间广泛流传的传统刺绣方法。其针法十分简单，即按照布料的经纬定向，将同等大小的斜十字形线迹排列成设计要求的图案。由于其针法特点，十字绣的纹样一般造型简练，结构严谨，常呈对称式布局的图案风格。也有写实风格的纹样，题材多为自然花草。十字绣具有浓郁的民间装饰风格，绣品朴实大方，美观耐用。
& & 绚带绣，也称扁带绣，是以丝带为绣线直接在织物上进行刺绣。绚带绣光泽柔美、色彩丰富、花纹醒目而有立体感，是一种新颖别致的和服装饰形式。抽纱绣，是刺绣中很有特色的一个类别，其绣法是，根据设计图案的部位，先在织物上抽去一定数量的经纱和纬纱，然后利用布面上留下的布丝，用绣线进行有规律的编绕扎结，编出透孔的纱眼，组合成各种图案纹样。用抽纱绣绣面具有独特的网眼效果，秀丽纤巧，玲班剔透，装饰性很强。由于透制有一定难度，抽纱绣图案大多为简单的几何线条与块面，在一幅绣品中作精致细巧的点缀。
& & 戳纱绣，又称纳锦，是传统刺绣形式之一。它是在方格纱的底料上严格按格数眼进行刺绣的。戳纱绣不仅图案美丽，而且随着线条横、直、斜的不同排列作丰富的变化，但花纹间的空眼必须对齐。可用于日常用品和欣赏品，富有装饰情趣。
& & 此外，和服上常见的刺绣方法或一些特定的刺绣名称还有回式针绣、全回式针绣、半回式针绣、纺绣、平绣、掺针绣、插针绣、单针平绣、暗绣、金银线绣、捻线绣、编织绣、婴粟子绣、星形绣、晕绣、双面绣、白布白线绣、网眼绣等。在刺绣工艺中，还有一些是根据国家或城市的名称来命名的刺绣，如法国刺绣、英国刺绣、斯堪第那维亚刺绣、罗马尼亚刺绣等。
和服讲座（4）
& & 日本的色彩史一般被分为五个时期，一是原始色彩时代，约在公元300年以前；二是民族色彩时代，大约在公元600年以前，是日本古代以民族思想为基础的色彩确定时期；三是宫廷色彩时代，这是在佛教文化和大唐文化的影响下，大和型贵族色彩全面形成的全盛期，相当于日本的飞鸟、奈良和平安时代，约公元600—1186年；四是武家型多彩时代，是以庶民色彩为主流的色彩时期；五是世界共通色彩时代。五个时期中与和服关系特别密切的是三、四两期。
& & 第二期中最为重要的是推古天皇十一年(603年)十二月圣德太子所推出的冠位十二阶制度，即大德、小德、大仁、小仁、大礼、小礼、大信、小信、大义、小义、大智、小智等十二阶，每一阶都使用当色来制作冠帽。据考证，所谓的当色，即指与阶位相当的色彩，当时的色阶共有六色，由上而下是紫、青、赤、黄、白、黑，由此推算，每一种色彩应对应两个官阶。大化三年(647 年)，又制定了七阶十三色制度，由上而下为深紫、浅紫、绯、组、绿、黑，后来又有所增减，但基本没变。
& & 武家型时代是和服色彩史上的一个重要时代，在这个时代中，色彩的制度逐渐松懈，上下开始混乱，民间流行蓝、茶、白、黑等更为自然的色彩，特别是蓝的应用。到幕府末期及明治时候，和服用色越趋华丽。友禅染的发明，使手绘技术达到了登峰造极的地步，各种华丽的色彩都在使用，甚至连金箔银箔也被大量使用，因此当时发布很多禁奢侈令。
& & 现代的和服也有色彩的讲究，黑色为最上。如黑留袖是已婚女性各种喜庆场合的正式礼服，青色也是较为稳重的外出服，茶色等一类比较雅致的色彩是出门访友的常服，年轻人则常穿鲜艳的色彩。
& & 日本和服的色彩还强烈地表现在与季节的关系上。春天是草木发芽、百花盛开的季节，嫩绿的草色和浅葱色成为主色调，樱花和菜花则是主要的纹样。初夏，在新绿中映出的是棣棠色和藤色等，为了盛夏的凉意，人们总是喜欢蓝色或绀色等深色的单衣，在朝霞和百合之外，波和水流模样也是人们喜爱的题材。秋天是枫叶红了的时候，衣上飘落的红叶和周围的环境极为吻合，色彩是金茶色、暗茶色，还有古代紫等都是与此相配合的色彩，红叶和秋草或是菊花则是最为合适的纹样。冬天，暖暖的小豆色或是绯色是极为合适的色彩，由于这是一个缺乏色彩的季节，因此，华丽的更纱和唐草纹样可以为此增色，尤其是到了新年，以莲红色为主调的吉祥纹样成为主旋律。
和服讲座（5）
图案& & 和服及其带的图案也可以称为纹样，纹样有全部一体的循环纹样，也有不循环的纹样，经排列组合后形成模样。日本纹样的原型大多来自自然界的花鸟风月或生活中的各种道具，包括以下四大类：
植物纹样：梅、樱、藤、菊
动物纹样：龙、风、鱼、鸟、蝶
器物纹样：扇子、团扇、茶道具
几何纹样：麻叶、网眼、龟甲
& & 但是，在日常的纹样分类中，一般以纹样的风格分类比较多，如：
& & 吉祥纹样：是指以中国传统思想所产生的带有吉祥含义的各种题材的纹样的总称。如松、竹、梅等的植物纹样，鹤、龟、凤凰等动物纹样，以及各种宝物，吉祥纹样是古典纹样的代表。
& & 有职纹样：平安时代在宫中与仪式有关或行事相关的古典纹样，它通常以外来的几何学纹样作地，再加上具有明显日本风格的纹样作主题，如鹤、立涌、龟甲等，格调极高，多用于礼装或略礼装。
& & 法隆寺纹样：飞鸟时代在法隆寺传下来的中国制的织物的纹样，其中有不少带有明显的波斯风格。
& & 正仓院纹样：以奈良时代传人的正仓院织物为原型的纹样。
& & 名物裂纹样：宋代前后从南方海上传人的特别为茶人所喜好，用作茶叶袋的织物纹样。
& & 唐草纹样：以卷草式样构成的唐草纹样在和服的面料中十分流行，它可分成葡萄唐草、菊唐草、牡丹唐草等，其纹样带有中国唐代风格。
& & 更纱纹样：室BT时代以后，从南洋一带传来的印花或手绘棉布，其纹样带有明显的印度风格。
& & 光琳纹样：以江户时代的画家尾形光琳命名的纹样，题材以花鸟风月为主，纹样的线条十分流畅。
& & 绢纹样：以直线组合而成的单纯的纹样，只有直线的粗细、色彩或晕色过程中营造出来的各种各样的变化。
& & 格子纹样：将经向的编纹样和纬向的编纹样组合起来，形成格子纹样，这种纹样十分普遍，通常用于普通的和服。
& & 并纹样：并其实就是一种扎经染色织物，它先将经线或纬线以扎经染色的方法染出一段段的色彩，然后再进行织造，织造成的织物图案边界会有参差不齐的效果，这就是并，并有几何并和绘并之分。
& & 不祝仪纹样：用于丧服的纹样，有纱续形、云、莲、流水、波等(图34)。
带的纹样与和服的纹样基本相同。
& & 礼服所用的九带和袋带为了表示豪华一般用厚重的纹样，通常是法隆寺纹样或正仓院纹样，吉祥纹样和有职纹样也经常被使用。但是无论用什么样的带，纹样的季节感是十分重要的。
& & 名古屋带通常使用较为亲切和简单的纹样，如四季折枝花、有趣的器物纹样，或是小型的几何纹样，与和服十分相称。
& & 所以，在纹样的选用上，必须注意和服与腰带纹样的配合，以及纹样的色彩、季节、大小、轻重、题材的配合，还有纹样格式的配合。
& & 在和服中，模样和纹样是一个词，有时它们的意义是相同的，但有时在不同的场合却有着不同的含义。它们的共性都是指和服的纹样图案，但纹样更多指图案的题材和构成，而模样更多指图案的布局。
& & 中国古代有一种织物称为织成，其织物图案是按照服装款式进行设计的，日本和服的纹样设计大多类似于中国的织成。因此，模样成为其中非常重要的因素。
& & 和服的模样可根据和服的式样来分类，如留袖模样、振袖模样、小袖模样等，但在留袖、振袖或小袖中，一般也有无模样的情况，当然所谓的绘羽和服除外，它必然是有模样的和服。
& & 模样主要是根据图案的分布配置来称呼的，如图案布满整件和服称总模样，位于下摆部位的称据模样，只在肩部和下摆部位布置图案而在其余部位空白的称为肩据模样；特别奇怪的是首拔模样，纹样布置在从肩到胸的位置；片身替模样，身上和袖上一部分布置纹样；一字模样，在腰部横向布置一段纹样，也称为贸斗目风，其他还有文字模样和胸模样等等。
& & 模样也可以按时代的发展来进行分类，因为一个时代可能流行一类模样。
& & 庆长时代(年)是丰臣秀吉、德川家康、德川秀忠的时代，即从桃山时代到江户时代初期。当时流行庆长模样，其制作方法多为在绞染上再行刺绣或压印金银箔或称招箔，和服的全体都是无间隔的图案，非常豪华，称为总模样，由于这种模样基本上看不到地部，故而又称无地模样。其纹样以花齐为主，特别是樱花和椿树，反映了桃山时代特有的文化背景，是一种花开烂漫的气象，在今 日的振袖中，被称为庆长模样的多是总模样。
& & 宽文时代( 年)是德川家纲的时代，宽文模样别名肩据模样，纹样从右肩为起点，留下充分的余白，然后在据前部及据全部描出生动的图案，纹样大胆地表现了大轮的菊花、草花，雄浑的龙、动物、扇面、笠及车等，开创了模样新局面，这可能与历史背景有关。历史上，宽文时代的前三年江户连续发生了特大火灾，因此幕府强调节俭，和服纹样也呈现出简约化的趋势，从庆长模样演变到宽文模样是时代的今然。
& & 元禄时代(年)是五代将军德川冈吉的时代。这是一个文化繁荣的时代，松尾芭蕉、近松门左卫门、井原西鹤等人都是在这个时代出名的，歌舞伎役者的市川团十郎，浮世绘名家菱川师宣等也都活跃在这个时代，和服纹样史上的重要一环友禅染也出现在这一时代。友禅的出现把纹样的表现提高到一个完全自由的境界，因此元禄模样也是以总模样出现的。
小袖是平安时代上流社会的装束，后来成为通百姓的衣着，模样小袖在镰仓到室町时代开始流行，同样，它也有各种形式的模样，其流行的时间、风格与振袖或留袖有一定的共同之处，可分成无垢、飞模样、总模样、片身替、肩裾、片身替肩裾、宽文(七三)、元禄、段模样、腰高、模样(可分成三寸、五寸、七寸、八寸)、里模样、妻模样等。
和服讲座（6完结）
纹章& & 纹所又称纹章，是和服上表示一个家族或家庭的标志。有时这一纹所可扩大到一个神社、一所学校、一个地区、一家公司等，总之是一个团体的集体的标志。纹所的外形以圆形为多，也有多边形。圆纹中有太轮、中轮、细轮、丝轮、二重轮、胧轮、洲滨轮、窠轮、雪轮、竹轮、菊轮、藤轮等，多边形也有多种，日本人称其为角纹，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。纹章中的纹样最多为植物纹，也有器物纹、动物纹、建筑纹、自然纹、几何纹等。
& & 纹所的起源是在平安时代，公家之间的区别在于牛车上的标记，而武家之间的标记是两军对阵时的军旗。战国时代，根据武功下赐，少数人获得了一个家族的姓或荣誉，于是就出现了家族的纹所，这种纹所是荣誉的象征，可以继承。到后来，它成为社交、公务中的必要标志，人们可以一看纹章就明白对方的身份。
& & 纹所大多数出现在礼服上，首先是在留袖上，即在总体无花纹、只是裾模样的留袖上饰以纹所。无地裾模样纹所作为女性的礼服出现在江户时代享保前后，并逐渐成为现代女子的正式礼服。和服是原来振袖的总模样，在江户幕府时代的节俭令中，总模样只留下了裾模样或里模样，图案位置很低，上部大部分空地无纹，十分单调，此时在此处加上精致的纹所，则显得设计非常高雅，而且有意义，这据模样加纹所就是今日的留袖，有纹所的留袖格调特别高雅，有一种历史的美，此后纹所大量地产生了。
& & 所有纹所中最为难忘的是镰仓时代的“菊花御纹章”，当时的后鸟羽上皇特别喜欢菊花，不仅在衣服、车舆上，而且还在太刀上装饰菊纹，名为“菊作的太刀”，后鸟羽上皇是日本有名的多才多艺的人物，写有不少诗歌，“菊一文字”是上皇请当时的名刀工备前则宗等锻在刀刃上的，上皇对菊的爱好被后世的天皇所沿袭，所以成为皇室纹章。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作为皇室的纹章。在日本人们自古就非常喜爱野菊，据说这是一千年前由中国经朝鲜传人日本的，但真正的观赏菊是从江户时代开始的。
& & 到目前为止，纹章之数大约为四百种左右，而经分化之后，则达七干到八干余种，如光是梅花的纹章就有九十种，一个家族原先只有一种纹章，但当家族分支之后，纹章就会进行适当的变化，在家庭中被赐的纹章就可能与原来的有所不同，纹章的数量就大大扩充了。
& & 江户时代是纹服的流行时期，这在吉原游里的歌舞伎役者的服饰上可以看出。纹章的制作方法也有不少。一是织的，称为纹付羽织，羽织是从道服和服服中发展起来的，在江户时期女性是被禁止穿纹服羽织的，女羽织的流行是在明治以后，一般是黑色地上织白色的羽织，男纹付羽织一般是用黑地拔染，所以称为拔染纹，一般又分成阴纹与阳纹。此外还有用刺绣和贴绣而成的缝纹和切付纹，以绞缬工艺完成的纹章称为鹿子纹。
& & 纹服中所用纹章的个数一般为五纹、三纹、或一纹三种，五纹是最正式的礼服所用的，背部中央一个，前面两袖与两胸各一个，共五个，在黑留袖、振袖、黑羽织等和服上所用；三纹是背后一个，后袖两个，一般不是黑色的男女和服都用三纹；一纹最少，是最为简略的和服所用的。
& & 纹章的大小从明治到二战前一般男服为一寸一分，女服为七分到八分五厘，现在男服一般为九分到一寸(3．5—3．8厘米)，女服为五分五厘到六分(2．6—2．8厘米)。
和服的穿法
& & 和服的穿法比较繁复，不同的和服有不同的穿法，虽然在大致的步骤上有一定的相似性，但细节处则很有讲究，和服穿着的技术也就表现在这些细微的差别上面。例如和服的底襟离鞋跟位置，浴衣是7—8厘米左右，留袖在25厘米左右，而中振袖、小纹等都是在15厘米左右。衬领外露的多少也是不相同的，丧服的衬领外露约l一1．5厘米，访问服的衬领外露约2厘米，中振袖一般外露3厘米左右。
& & 穿和服一是要了解和服的基本知识，如和服各部位的名称、和服的种类以及和服的面料，同时还要了解和服带的形式、特征、质地和性能；在和服必要的配件中要了解附属的物品、内衣、现代美容用具、履和包等；在和服与带的组合方法中要了解不同质地的配合、不同色彩的搭配以及TPO的组合方法。这些基本知识在我们前面的章节中都已经不同程度地提到。
& & 二是要了解操作步骤和程序。为了达到美的着装效果，首先要对人体进行补正。着装人对自己体型特征的优缺点要比较清楚，这十分重要，因为服装是人体的第二皮肤，人体的缺陷会影响着装的效果。所以在着装前，要补正人体的缺陷。人体的基本造型可以粗分为A、Y、I、S等型。一般来说，A型的人体是用贴身长方形短褂补正，Y型的人体是在领肩和腰围部分补正，I型人体补正是用略带倒三角形的短褂补正，S型的补正重点在人体中心的胸腹位置和腰背部位。此外，个子偏高或偏矮，胸的凸、平等，也要采取相应补正的方法。
& & 三是在开始着装之前，一定要将准备工作做得充分，必要的道具包括和服的一些小配件，与和服配套的内衣，穿和服进行美容时的一些现代美容辅助用具，鞋和其他附属品都要准备好。这些在前面已经作过介绍。
和服的穿衣顺序是：
穿贴身内衣和裙子，并补正体形
穿振袖长孺袢，对齐两肩和背缝线
保持长孺袢前身地平整
双手将带从前身绕至后身
避开在前身中央打结，带的两端塞入带中
套上振袖，并将下摆与地面水平对齐
整理前身下侧多余部分，用手压住，然后系带
系带时保持前身平整
用袋带系松风结时将带子从前身绕至后身
在前身插入带板
在后身放入带枕
精品和服的制作方法
& &&&一种精品和服的制作方法，选用天蚕丝或蚕丝做面料，将其在凉水中浸泡两次，第一次２０分钟，第二次１０分钟。在面料上将事先设计好的手工抽纱绣和珍宝镶嵌工艺图样按头、领、袖等不同部位的设计刷蓝。然后由人工进行抽纱绣。用手工缝合，１２～１５针／寸。本发明的优点在于，它使得日本和服更加光彩和完美，更具有珍藏价值。
& & 一种精品和服的制作方法，其特征在于：（１）选用天蚕丝或蚕丝面料，将其在凉水中浸泡２０分钟左右，取出拉平、晾干；然后再浸泡１０分钟左右，取出拉平、晾干；（２）在面料上进行剪裁划线，将事先设计好的手工抽纱绣和珍宝镶嵌工艺图样接头、领、袖等不同部位的设计刷蓝；（3）按照各部位所刷的图样，由人工进行精心的抽纱绣，漂洗整理后，再镶嵌珍珠宝石及其它附料；（4）用手工缝合，12～15针／寸。
好详尽的介绍呀···要是能图文并茂就更好了···期待贴图哈~
本帖最后由 嫡宿迩 于
11:10 编辑
我会尽量找到比较详细的图。。。但是这个工艺图还真的是不好找。。。
& &&&高档和服不仅面料讲究，而且都是手工缝制，所以价格昂贵，有的甚至高达几十万日元。和服极少拆洗，洗涤时必须一片一片地拆下来，洗后熨平，再一片一片地缝好。穿和服所佩戴的首饰、手帕、手袋也都有相应的款式搭配。发型有固定的模式，一般都是传统的古典样式。足下的木屐，从古至今没有改变过。
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和服不仅制作复杂，穿起来也十分麻烦：穿用之前必须事先套上一至二层衬衣裙，系上数根细彩带固定下摆，然后再系上正式的宽腰带，最后才在腰带上系一条彩色的丝带，打上花结，这才算穿戴完毕。
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由于穿和服过分讲究，三十岁以下的年轻人基本上不会穿，必须穿时，只好请人帮忙。大多数美容院都有这个服务项目，每次收费2－3万日元。美容院还出租和服，负责穿戴、梳头、化妆，一整套下来大约需要三个人忙活两个小时。
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和服腰带的结法，据说有二百种以上。腰带的花结都结在和服的后背，不同的花样代表着不同的身份。比如，少女或年轻姑娘结蝴蝶形，已婚或中年妇女结鼓形。
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和服的种类颜色繁多，在不同的场合下有不同的要求。新娘要穿白色或大红锦绣的和服。姑娘们穿的和服色彩艳丽，图案多姿，当前流行的是卡通明星。丧礼上穿的和服都是黑色绣有家徽的和服。男性的和服一般都是茶色、褐色、深蓝色的竖条或小花的较多。
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由于和服比较昂贵，人们一般只在喜庆、婚丧、宴会、重大节日才穿。姑娘们以拥有一套高档华贵的和服为荣耀，父母们尽量都能满足女儿的这一愿望。如果家境不好，往往要提前好几年就开始积攒金钱，等姑娘出嫁时作为陪送嫁妆。
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时装表演和绚丽多彩的和服让我大开眼界，但更让我兴奋的是西阵会馆三楼的史料大厅。在这里我产生了一种“你穿和服我骄傲”的激动：原来令日本人大肆炫耀的和服是从中国学来的！日本和服的别名叫“吴服”。早在我国三国时代，日本曾派人到江南一带，即当时的吴国学习服装剪裁技术，并带回一批纺织物，以及擅长纺织和裁剪技术的工匠。从此，中国服装风格传入日本，受到民众的普遍欢迎。公元七一年，日本天皇颁布《大宝律令》，正式规定模仿中国样式制作服装。到了室町时代，日本人按照自己的习惯和审美情趣，将中国服饰逐渐演变，并最终定型。由于日本服装使用的原料，剪裁方法与我国古代吴国的服装相似，所以当时被称为“吴服”，后来随着日本民族称“大和”而演变成“和服”。
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